Gustav Sundberg

Ett tips är att kapa till alla rör och bocka dom som du ska ha dom. Sen åker du till någon med riktig utrustning för att kona rör! Det är nog fler än en som har konat själv med verktyg från biltema med läckande anslutningar som följd...

Aha, misstänkte nästan det ;) Ofta är det nog så... Annars vet jag inte om det just finns nån fördel med stål istället för koppar? Iaf så följde det som sagt med rör till mitt kit, en påse med färdiga längder som var konade och försedda med nipplar... Endast två rör fick jag kona om då jag skulle dit med två huvudcylindrar istället för en som kitet var avsett för. Tur det inte är så dyrt att bara få rören konade av dom som kan...

Men stålrör då? Det följde med stålrör när jag köpte mitt kit, så jag använde dom.. Dom är ytbehandlade på nått sätt och med tanke på hur bilen används så känns det som liten risk att dom rostar.. Enda nackdelen jag kan tänka mig är att att dom är lite tyngre att bocka, men det betalar sig i slutändan då dom inte ser byngliga ut överallt istället.

Om du vill bromsa fast bilen ordentligt är det linelock som gäller.. Tror inte en reducering kan reducera tillräckligt, bakbromsarna ligger på ändå. Och framförallt så blir det rätt jobbigt att justera den varje gång du ska burna :) Det bästa lär väl vara att ha bägge två! Linelock och våg eller reducering... Linelock får du väl förmodligen inte ha när du besiktar bilen men, den behöver ju inte synas heller... (jag kan ha fel här)

Jaha.. så börjar även avgassystemet bli färdigt! Känns bra, jag har gruvat mig lite för det här...

Och som vi såg tidigare i tråden så tar Dalhems 565:- för en girling huvudcylinder ;)

Tack! :) Hade inte tid att leta efter direktlänk, hittade den inte på en gång i firefox...

Lite nya bilder igen :) Såklart med samma fina bildkvalite som vanligt... Insuget börjar ta form. Som sagt så kapade jag ner ett orginalinsug tills det bara var 2cm kvar mot toppen, på det svetsas det nya runners och ett nytt plenum, orginal spjällhusplacering var inte riktigt bra i min bil. Här sitter det nya runners på plattan iaf! Och den här rörstumpen ska bli ny plenumkammare, ska bara borra hål i den och justera till lite småsaker, sen får svetsaren nått att göra igen ;)

Hjälper så gärna till :) Dom girlinggrejorna som jag pratar om är universalcylindrar, sitter nog inte orginal på någon bil.. Dalhems säljer dom, www.dalhems.com klicka på "SAFETY EQUIP" i menyn, sen på "Huvudcylindrar, bromsvätskebehållare, slavcylinder" under alla bilderna. Där har du lite olika varianter i olika prisklass! Finns massor av mer saker oxå, men detta är vad dalhems erbjuder. Jag har själv 3st sånnahär i min bil, 2 till broms och 1 till koppling.

Jag tog mig friheten att stjäla lite bilder från Kallermans hemsida, www.kallerman.com/westfield Såhär ser huvudcylinder och slavcylinder ut iaf. Wilwood cylindrarna i bakgrunden är nästan identiska med girlings cylindrar iaf. Som du ser så är slanganslutningarna oxå lite annorlunda mot hur girling och wilwood har sina.

Ska du köpa nya huvudcylindrar så blir det säkert billigare att köpa vanliga girlingcylindrar från dalhems.. Vill minnas att huvudcylindern var lite smådyr även på mekonomen. Såhär ser slavcylindern ut från sidan när den är fastskruvad på lite annat junk för att passa på en ford typ9 låda. http://img.photobucket.com/albums/v350/Gus...ld/P1010021.jpg

Jag har en Vdo hastighetsmätare som får signal från en givare som räknar skruvskallarna på en drivknut. Många sätter givaren så den räknar skruvskallar på en medbringare till mellanaxeln oxå.

Oj.. det var inte gratis :blink: Om jag inte minns helt fel så kostade en 1mm alu-plåt 400:- i runda slängar. Om man köper en 2mm kanske, och försöker "polera" den kanske? Eller bättre om man kan köpa en spillbit nånstans.

Jo det är sant. Jag har sett några med den tidigare varianten oxå och jag måste säga att jag inte riktigt gillar den.. Nu har jag äntligen blivit kompis med den där sa***s jä**a vindavvisaren. Dom fyra skruvarna som satt fastplastade på undersidan som man skulle borra matchande hål för... dom slipade jag bort, urs så värdelös konstruktion... Så nu är jag helt fri och kan justera den precis dit jag vill ha den, monterar fast den sen med rostfria försänkta skruvar med bricka (typ sånt som man ser på båtar) då ligger den även tight emot hela framkanten, vilket inte visade sig så lätt om man bara sätter fast den med dom fyra ingjutna skruvarna..

Jasså så man behöver krängare säger du... Nåja, får fixa det nästa vinter då.. funderar du på westfields egna eller nått annat? Jaja, fick lite gjort i garaget idag oxå. En ny instrumentbräda iaf, gillar nästan den här bättre, även om det blir lite trångt vid mätarna i ratten men... Får se vad jag bestämmer mig för. Tycker den ser bättre när den inte följer bullarna på vindavvisaren iaf, men man kanske luras av att plywooden är så ljus.

Kylaren igen, typ där den ska sitta :) Åsså började jag med en mall eller prototyp till instrumentbräda. Har inte riktigt bestämt mig för vilket material jag ska använda ännu, kanske slutar men att jag klär in den där plywoodbiten med konstläder och kör så tills vidare. Fasen hur det ser ut med dessa mobilbilder.. Den här gången hade jag med mig digitalkameran, men när jag skulle ta första kortet så slog den av sig själv och ville ha nytt batteri, och det andra batteriet hade jag såklart i en annan jacka ;)

Hur mycket behöver du? Jag bor oxå i umeå och är lite sugen på att göra instrumentbrädan av borstad aluminium... Till den behöver jag ca 1100x400mm Vad kostar en hel plåt?

Det där är ju svetsböjar för vattenrör, lämpar sig iof rätt bra till turbogrenrör men till ett vanligt extractorrör skulle jag ha valt nått tunnväggigare.. Skulle tro att ett färdigt system gjort av sånt där blir ganska tungt.

Jo jag anväder mig av orginalröret jag oxå :) Men det är ju inte direkt så att det passar utan justering... Här har jag punktat ihop första biten av systemet, tänkte vänta tills jag har fått hem ljuddämparen innan jag sågar hål i karossen och svetsar dit dom sista böjarna. http://img.photobucket.com/albums/v350/Gus...ield/grenrr.jpg

Dalhems böjar är kanonfina! Var det nått speciellt du hade emot dom iom att du letar nått annat ? Tänk oxå på att det inte behövs så grova rör. Nån mm större än avgasventilen brukar bli bra.

Aha...nu är jag med dig. Nej, inte mina. De stora var släta band typ 4mm breda som man bara stack in inuti nån sorts fästanordning som troligen ska dras och klämmas med nåt specialverktyg som jag saknar. så det bidde buntband. Ok. Så det var en annan låsning på dom.. Du lär väl ha kastat bort dom nu, så det blir lite svårt att se hur dom såg ut.. Finns som sagt en hel del olika varianter på sånna metallband, vissa är bra och vissa är tydligen inte alls bra :)

Metriska, inget konstigt i det. Jag hittade adapters hos NBM hydraulik :) Jag kan göra om det (åka dit alltså), om du också behöver. Men troligtvis har nog närmaste hydroscand adapters också. Ja konstiga och konstiga... Ovanliga var dom iaf inom hydraulikbranchen tydligen :) Det löste sig iaf efter lite letande på lagerhyllorna och en omsvarvad skruv. Men nu behövs ju inte dom grejorna då jag ändå gör en ny fuelrail... Tack ändå! :thumbup:

Ok... Jag ska försöka ta lite bilder när mitt insug kommer tillbaka från svetsning. Jag tänkte göra en helt ny fuelrail, orginal hade så konstiga gängor för nipplarna oxå så det är lättare att göra nytt tänkte jag :)

Ok. Men den yttre, visst är det samma princip på den som den innre? Specialverktyget är typ biltemas verktyg... Nåja, huvudsaken att det funkar bra nu iaf! Nej, alltså, inre och yttre damask är ju identiska. När jag menar den "inre" i det här fallet, så menar jag det band som sitter innerst på damasken mot drivaxeln. "Yttre" är den med stor diameter som sitter mot det gulfärgade "locket" på knuten, oavsett om den sitter vid diffen eller ute vid hjulet. Är du med på vad jag menar? :) Japp, jo jag är med på det! Men det yttre (bandet med större diameter) visst har det samma typ av låsning som det mindre har? Edit: Urs vad mycket OT det blev i denna tråd som inte alls handlade om fords drivknutsdamasker... :lol:

jo det finns säkert flera spjällhus som man kan göra roliga saker med.. men grejen med bmw:ns är att dom är i stort sett färdiga, med fuelrail, gaslänkage, tomgångsreglering, tps-givare och allt annat som är bra att ha.. dom har runda spjäll på 46mm om jag inte minns fel, själva insuget övergår sen till oval form för att matcha toppen.. så dom är väldigt bra att utgå ifrån, bara lite luriga att få tag på för rätt pengar. Sen det här med Direct-To-Head insug, jag kan inte se att dom är sämre på nått sätt, snarare tvärtom då man inte har nån kant mellan insuget och spjällhusen.. Varför dom är så ovanliga är väl mer för att du måste göra ett komplett insug för varje motor istället för bara en "adapter för spjällhusen". Sen kanske folk vill laborera lite och testa olika storlekar på spjällhusen vilket blir jobbigare med dom där. Men men... framtiden får utvisa vad det blir för min del, finns mycket att välja på iaf! Chippar du motorn så kommer du känna skillnad, mest över 6000rpm, under det är det ungefär orginal. Samt att varvstoppen är flyttad till 7400 istället för 6800. Klart värt pengarna på den här motorn iaf! I förra opeln åkte jag utan arp-bultar, då enbart med chip som gjorde att jag kunde varva 7400, och det gjorde man ju mest hela tiden.. Så att varva så mycket utan att byta bultar är nog inga problem, men ska man varva mer är det tydligen ett krav nästan. Iof är det rätt billigt att byta bultarna i tid och vara säker istället för att skicka ut en stake genom blocket.