Drake

Visst, man kan ha tur, men det är lite för grov miss att ta fel på bakhjul och motor. Tror jag?

Dessutom är hela disskusionen lite fel eftersom det är vridet som skjuter på. Sätt en Turbo-trimmad Hayabusa i en Cobra och den kommer att gå fort som fan men du kommer aldrig att ha samma ax om du inte ska ha en 12-växlad låda och en sjukt hög slutväxel. "Torque wins races, horsepowers sells engines"

Tror nog att SFRO har koll på att det skiljer mellan bakhjulshästar och motorhästar, tvivlar starkt på att ditt resonemang håller. En rototest utan inräknad drivlineförlust tror jag inte på!

Vet inte hur du räknar Calle, jag får det till att den skulle behöva väga 220 kg till om man räknar på en drivline-förlust på 20%.

Det kommer, ska bara byta drivknutar och motor först!

Nja, nu var det ju bakhjulshästar, och min bil väger inte så mycket som 1050!

Jaru, visste väl att det var en dum idé. Det kommer att bli dyrt med en ny motor. 205 bakhjulshästar vid 4950 varv var ju en besvikelse, hade nog hoppats på 30-40 till. Men ett vrid på över 300 Nm från 1700 varv (den mätte inte längre ner men strecket var nästan spikrakt) gör att det skjuter på som fan ändå. Undrar hur det kommer att kännas med över 400 på bakhjulen?!

I do! Brukar vara rätt kul bilar där.

http://www.73-87.com/7387garage/drivetrain/hei.htm http://temp.corvetteforum.net/c3/joeveto/Vacuum_Advance_and_Recurve.shtml På youtube finns det en hel del också: http://temp.corvetteforum.net/c3/joeveto/Vacuum_Advance_and_Recurve.shtml

Har den fastnat så ser du nog det, eller om nån fjäder gått av eller nåt.. Hur mycket skillnad blir det mellan iniltial och full centrifugalförställning? Skillnaden borde vara ca22-24 grader, då ger vikterna rätt utslag men ibland så kan man behöva fila lite på dom eller göra ett stopp. Likadant med vaccumklockan. Den behöver ofta ett stopp så det inte blir för mycket.

Du fick väl med lite fjädrar och vikter har jag för mej.

Oops! Glömde att det var min gamla. Den sitter det ju nya prylar i så det borde inte vara fel på den. Kolla om nån vikt har hängt sig. Vet att bl. a. Mallory har haft såna problem med sina fördelare.

Nä, du märker nog en hel del skillnad i effekt också! Men du måste gasa för att märka det, så det var nog skitsamma. En Cheva brukar vilja ha ca 34-36 grader total tändförställning, vilket brukar innebära ca 12-16 grader initialt. Normalt så har en HEI en sk. "smog"-kurva vilket innebär att man måste byta vikter eller/och fjädrar för att få en branntare ramp på kurvan, speciellt om man bytt kam. Om man vill ha en någorlunda vettig soppaförbrukning så bör man ha en vaccumförställning på ca. 10-20 grader beroende på komp, kam, mm. En smallblock brukar vilja ha runt 45-55 grader förtändning i "cruising-mode". Att som en del plocka bort vaccumklockan och tro att det blir en rejsmotor tyder bara på total okunskap. Det enda man tjänar är en högre soppaförbrukning, och såklart, ett hekto i vikt eller så. Du säger att du har 24 grader initialt, men jag tror att du skulle få svårt att starta då. Förmodligen så har du mätt vid för högt varvtal så att vikterna i fördelaren redan börjat öppna. Fjädrarna kan också vara slut, prova att spärra vikterna och gör om provet. Eller gör som Baging säger och ställ total förtändning på ca 35 (utan vaccum!) och hoppas på det bästa vid tomgång.

Vägande 6:a säger du. Hur vet du att kammen står rätt då? Du måste mäta på kolven för att veta säkert. Borra ur ett stift och gänga dit en bult. Vrid sen runt motorn åt båda hållen, mitt emellan stoppen har du övre vändläge!

Mååånga grader fel tror jag. Skit i att använde tändstiftsnyckeln, ta en vanlig 16 (?) ringnyckel istället så går det skitlätt att ta ur stiften. Ut och mät upp monstret nu!

Bra, den ska vara lite kärv. Aktare så den inte spikar bara! Nån skillnad i temp? Tror inte du kan kolla tändläget med hälp av vipporna med nån vidare precision! Skaffa eller gör en "tjosan" att sätta i tändstiftshålet och vrid runt den åt båda hållen så kanske du får den rätt. Balanshjulet är ett knepigt kapitel, typiskt ett sånt som alla fyllraggarna skiter fullständigt i, men det ska man nog inte göra om man vill ha ut det mesta av rovan. Det vanligaste är ju att ytterringen vridit sig så att tändläget är helt fel. Mät nu, så vi får nåt att analysera!

Jag skulle. Dom gick ju utav bara helvete!

Jo, fan. Det vart ju helt ok!

Ska du sälja den andra? Kom på att det vore rätt coolt med cruise-control i 200 blås. Måste vara helläskigt!

Haha, en farthållare. Det är ju gudarnas gåva till långpendlarna. Skulle faktiskt vilja ha en på Cobran för den är tänkt att åkas långt med, men törs inte. Det skulle släppa direkt i uppförsbackarna så fort det är lite blött på vägen. När jag var och hälsade på dig med BMW:n så fick jag fullt uppställ en gång när systemet drog på i en backe. Visserligen så var det ju vinter och blixthalka då och man borde kanske ha gasat manuellt, men det är precis så det kommer att kännas med Cobran.

Det är väl ändå så att man får mer återgång med toe-in? Toe-out är nog bra för snabb instyrning men det kan ju bli lite ostadig och nervös gång. Jag tror mer på ett per mm toe-in om du ska åka på vanlig väg, men det är väl som vanlig bäst att prova sig fram.

Ok, vad kommer avgiften att bli?

Är Cobror välkomna?

Åfan! Jag som trodde du rökt på. Jag menar, varför skulle man annars komma på såna tankar? Har du kollat dricksvattnet i Assartorp, kanske nån lokal LSD-läcka? Själv säger jag som Edith Piaf: Jag ångar ingenting!

Biltemas fläkt drar ca. 8 amp och det är ungefär vad en termokontakt klarar så jag kör min utan relä. Inne på andra säsongen nu och det funkar bra. Man spar ju lite vikt dessutom. Vad som däremot är viktigt om man har problem med kylningen när fläkten är igång är att man har FETA kablar på både plus och minussidan! Några procents spänningfall gör att flödet i fläkten minskar DRAMATISKT! Mins inte relationen mellan spänningsfall och minskat flöde men jag blev förvånad av hur mycket det sjönk. Tror jag har 6-kvadratare och det fläktar som fan! Det är väl en extravikt man får ta.