Olofson

Har plockat bort plåten runt USB-kontakten och filat till plasten så att den passar precis i hålet, där jag sedan limmat fast den. Har för mig jag använde Epoxy till det... Ute vid knapparna använder jag krympslang med smältlim (finns även det på ELFA) för att det ska bli vattentätt och stabilt. I bilen har jag motsvarande USB-kontakt som helt enkelt bara sitter med presspassning i ett hål i navet. Sedan är det bara en kabel som ligger ett gäng varv runt rattstången, så att man slipper släpkontakter och liknande opålitligt strul. Inga större konstigheter när man bara har ca 2 rattvarv stopp-stopp. :)/>/> Det klurigaste är kanske att få kontakterna på rätt plats. Om jag inte minns fel så satte jag helt enkelt ihop Snap Off-navet, borrade rakt igenom båda halvorna, och utgick från de hålen. Signalknappen i mitten på förra bilden är förresten en knapp för arkadspel! (Denna kommer från Suzo. Finns några andra märken också; Wico och Happ Controls t ex - men jag tror Happ och Suzo är sammanslagna numera.) Billig, stabil och använder vanlig microswitch av industrityp, så den är helt pålitlig och praktiskt taget outslitlig. Har bara dragit ut fjädern lite för att få den lagom hård. Kör med väldigt klena trådar här, förresten, för att det inte ska bli klumpigt - och då bör man köra med relä eller liknande! Jag kör med relä till kompressorhornet, och knapparna i själva ratten går till ett I/O-kort i datorn. I det senare fallet har jag t o m fått "lasta ner" switcharna med motstånd på några kOhm för att det inte ska bli stör- och fuktkänsligt. Borde nog öka strömmen lite till, för får man vatten i USB-kontakten (lätt hänt i intensivt ösregn) så blir det fortfarande konstigheter ibland... EDIT: De gröna knapparna är blinkers (kort tryck ger tre blink; långt tryck låser 20 s eller något sådant), den blå är hel/halvljus (kort: ljustuta/halvljus; långt: lås helljus) och den röda är "AUX", och används för närvarande för att aktivera, trigga och stänga av lap-timern i datorn.

Jag beställde en Luisi (kommer inte ihåg vad modellen heter) via Mekonomen, och borrade hål för knapparna. Ratten sitter på ett Snap Off-nav där jag fräst in en USB tyb-B-kontakt. Knapparna är nog samma som i vissa av ovanstående; tillverkas av Apem, är vattentäta (IP67), och finns i diverse färger och varianter med LED, ingjutna kablar mm. ELFA art. nr: 35-528-**, 35-533-**, 35-534-**, 35-535-** m fl.

Det där var ju lite kul. :) Motorn jag hade från början var den snällare varianten av samma motor (dock från en Cougar - som en Mondeo med annan design, ungefär), tillsammans med en växellåda från Honda S2000. Numera kör jag med andra halvan från Jaguar S-type - dvs motorn. Och jo, det var ju bolt-on mot adapterplattan som vi tillverkade för Ford-motorn, så det borde gälla omvänt också. Det är för övrigt t o m samma reservdelsnummer på många delar i Jaguar- och Ford-motorerna. Topparna skiljer rejält (inga rullvippor i Jaguaren), men annars verkar det bara skilja 2.5 och 3.0 - inte mellan märkena. Dvs väldigt mycket som passar rakt av, om du skulle vilja skruva i en ännu lite vassare motor senare. ;)

Jag kör 6-p formelbilsbälte, liknande Schroth Profi F. Då har man punkt 5 och 6 som håller ner midjebältet, men man slipper ett extra spänne mellan ljumskarna, eftersom det är öglor istället. Dessutom kan de remmarna fästas tillsammans med midjebältet, så att man sitter på de remmarna istället för extra hål och fästen. Här finns lite anvisningar, bl a för denna typ av bälten: http://www.schroth.com/installation-instructions/en/03_anchorage_locations_and_geometries.htm Registrerade med 3-p, men dessa plockade jag bort när jag monterade 6-p, eftersom spännena var i vägen alldeles för mycket i de smala stolarna. Har besiktigat en gång i detta utförandet, och det slinker väl igenom på att det ser ut att vara original för bilen - men bältena är "endast" FIA-godkända, så korrekt är det ju inte...

Westfield har egna - i Nylon, påstår de. Siltech Racing (ÅF http://www.libell.nu/) har länkarmar med bussningar + uniballs, och enbart uniballs - men om bussningarna finns lösa vet jag inte. Övriga märken och varianter har jag ingen vidare koll på. Det jag sett där är mest mjuka PU-bussningar. Jag beställde iaf en stång från IronBill, som har allehanda material, delar och verktyg, och handlar i vettiga kvantiteter utan straffavgifter. :thumbsup:

Mja... Min erfarenhet är att gummi (Metalastic och likande) flexar lite väl mycket, iaf om man kör bana. Min Westfield var lätt diffus och ganska lömsk på blött underlag. Jag fick en helt annan bil efter att jag bytt till hårda Delrin-bussningar. Exakt och stabil, och helt plötsligt fullt körbar på bana i regn, trots däck som blir elakt digitala i det blöta. Angående PU-bussingarna så är de tydligen inte speciellt hållbara i dessa små dimensionerna - men jag har inga personliga erfarenheter av dem. (Även detta handlar om tävlingsbilar på bana. Kanske inte är något större problem om man kör någorlunda lagligt på vägen?)

Mja, jag har ju 2.45 rattvarv - och då är det rejäla utslag! Detta med 205 R-däck och 100 mm styrradie, dock med ganska rejäl camber, vilket väger upp lite för styrradien. Väldigt känlig och lättstyrd på vägen. På bana får man hålla bra i ratten, men inte så att det är några problem. Vet inte om det gäller generellt, men min bil gillar INTE toe-in! Det ska vara rullningsneutralt (vilket innebär ett antal mm toe-out måttmässigt med den camber jag kör) - annars blir det tungstyrt och bilen svänger knappt över huvud taget förrän man gör lite större utslag. Siffror: slag varv mm/varv Gamla: 101 2.6 38.8 ARC818: 131 2.45 53.5

Vad jag förstår så är det samma utväxling på alla som levererades av Westfield förr iaf; bara stoppen som skiljer, för att inte skärmarna ska ta i karossen vid fulla utslag. En sådan med standard styrarmar blir värre än en standardbil - nästan okörbart i mitt tycke! Jag kör de korta styrarmarna från Westfield (bilden ovan), samt numera en snabbare styrväxel som jag beställde från A.R.C Motorsport: http://www.arcmotorsport.se/ - ARC818 heter den, och är till Escort Mk1/2; ca 38% snabbare än standard. Hårda bussningar medföljer, så att man kan få bort flexet också utan att byta fästen. (Hade helt stumma aluminiumfästen innan, men de passade inte helt hundra, eftersom min gamla växel var en "pirat" med lite annat utförande på huset.)

Detta har en kokpunkt på 180°C, vilket ökar marginalerna. Risken med vatten är att man får punktkokning på de varmaste punkterna i motorn, även om temperaturen totalt ser ok ut. Ånga kyler väldigt dåligt, så när det väl kommer dit så förstärks problemet ytterligare... Höjt tryck i kylsystemet är en annan variant; det höjer också kokpunkten en bit. Kör ca 2 bar i mitt numera. En extremvariant är 4 bar med kompressor som bygger upp trycket i förväg. EDIT: Många svar redan... Fick ingen respons när jag uppdaterade sidan första gången. :lol:

Man har en "sidepipe" på var sida, och sedan trasslar man rör genom bakvagnen så att man får ett par utblås i mitten. Då kan det yla bäst det vill utan at någon i bilen blir orättvist behandlad! ;) Vill man inte ha oljefat på sidorna för att klara ljudgränserna på banorna (oftast 95 dB - och då är det vid fullt pådrag på höga varv!) så kan man klämma in en extra burk i slutet istället. Bättre möjligheter att få ett snyggt (mindre burkigt) ljud med flera burkar av blandade typer och storlekar, dessutom.

Beställde via ChicoRaceWorks som har direktkontakt med SPEC. Det var ett gäng år sedan nu, men jag har för mig det hamnade runt 10 lakan + tull inklusive slavcylinder med urtrampningslager. (Det är alltså en Stage 3 + lightweight option med 6 keramiska puckar på fjädrat nav. Finns ett gäng olika alternativ där, från uppgraderad organisk till dragracinglamell i järn.) Dock tveksamt om det är ekonomiskt lönsamt att beställa från USA - om allt går helt rätt till. ;)

Har inte haft några problem än iaf... Har ju kört några år med det nu, och jag såg inga tecken på något när jag bytte motor. Sedan är det klart att det blir ännu rappare respons med race-dimensioner på hela paketet, oavsett material, men det blir ju som sagt lite andra priser...

Jag kör med aluminiumsvänghjul och sinterlamell från SPEC, och det är helt enkelt ett "kit" för V6an, bortsett från navet i lamellen som är för Honda S2000. Hur det är med typ 9 vet jag dock inte.

Standardlösningen på alla sådana här problem: Adapterplatta. Jag kör Honda S2000-låda mot min Jaguar AJV6 3.0 med en adapterplatta i 18 mm aluminium + 8 mm distans mellan vevaxel och svänghjul. Kommer inte ihåg exakt varför vi gjorde så, men det skulle nog gå att lösa med en stålplatta på 10 mm utan distans också. Körde med en Ford Duratec V6 2.5 tidigare. "Jaguaren" är identisk med en Duratec 3.0 bortsett från topparna, och 3.0 har bara ett extra öra på blocket jämfört med äldre 2.5, så sump, pickup, filteradapter, svänghjul, växellåda/adapterplatta mm är bolt-on rakt av.

Och vad ska man med reservhjul till? ;) Med någorlunda styva stommar (R-däck) är det inte värre än att man tappar ett par sekunder per varv på bana med totalpunka på ett hjul. Funkar som "run-flat" på så här lätta bilar.

Jag körde tre heldagar på raken här om året (olika klubbar) - men då hade jag iofs kylproblem och annat, så det blev irriterande lite fokuserad körning ändå. Utmattning var minsta problemet. :banghead: En dag "ska" ju räcka gott om allt funkar, men för min del blir det nog övernattning i vilket fall (ca 3 timmars resa), så jag kör gärna en dag extra när jag ändå är på plats. Trevligt om man hinner snacka, kolla på andra bilar, skruva hjulvinklar och annat emellanåt och ändå få kört så det räcker och blir över. :)

Här kanske man skulle uppdatera någon gång ibland... :o Numera sitter det en 3-liters Jaguar-spis i bilen, avgassystemet har fått en slutburk, gummibussningarna har bytts ut mot Delrin, styrväxeln är ny och lite annat småpill. Håller tråden på rejsa.nu någorlunda uppdaterad, så jag hänvisar dit så länge.

Jag kör A048 205/60-13, och har fått skruva till ganska rejäl camber runt om för att inte ligga och köra på ytterkanten av slitbanorna. VF: 2.7° HF: 2.9° VB: 1.5° HB: 1.5° För att det inte ska bli en "dödzon" i mitten så kör jag med 2 mm toe-out fram. Med mycket camber blir det egentligen inte toe-out rent dynamiskt, utan ungefär rullningsneutralt. Toe 0 funkar helt enkelt inte; då känns det som om hela framvagnen är i gummi och bilen vill inte svänga utan att man vrider till rejält... Har någon halv grad toe-in bak, men det handlar nog mest om att det sitter gummibussningar i undre länkarmen, vilket gör att toe går utåt när man bromsar, vilket kan bli lite nervöst. Vet inte om det behövs med plastbussningar - men det tänker jag ta reda på så småningom. ;) Nu har jag iofs mest bråkat med överhettad motorolja och sådant, men jag har iaf skruvat efter principen att däcken ska användas maximalt (hela slitbanan ska se bra ut på alla däck), och sedan har jag justerat balansen (över-/understyrning) med krängningshämmare och fjädrar. Känns inte som om jag är helt borta nu, men jag måste få ordning på drivlinan så jag kan fokusera på körning och setup nästa år... Funkar vilket som, egentligen... Man vill iaf inte ha en bil som fortfarande plogar när man motorbromsar eller gasar max; då går det långsamt, och man steker framdäcken innan man får värme i bakdäcken. Man vill inte heller ha så överstyrt att man får ligga och styra emot i kurvorna, för då blir det det omvända; framdäcken jobbar inte, medan bakdäcken smälter. Det här med "baken först" handlar inte så mycket om detta iofs, utan snarare hur bilen jobbar dynamiskt. När jag satte hårdare fjädrar bak utan att skruva ner dämparna så fick jag t ex överraskande och kraftig överstyrning vid lastväxling i S-kurvor och sådant, och det var lite "spännande"... :D Detta fick jag alltså trots att bilen i grunden är understyrd, vilket märks i kurvor som är så långa att man inte kan hålla motorbroms eller gas hela vägen. (Måste ligga lite åt det hållet, eftersom jag inte har diffbroms.)

I praktiken funkar det ju som så att man ballastar bilen och/eller bygger med klenaste versionen ur någon motorfamilj, så att man enkelt kan uppgradera när man går över till att köra bana. Eller så smackar man dit kompressor eller turbo. (Så klart lämpligt med en motor som klarar lite lagom ladd utan ombyggnad om man har sådana planer.) Och naturligtvis tar man ju inte ut bilen på vägen i uppgraderat skick... ;) Sedan vet jag ju inte om man kan säga att 150 hästar är lite i en (inte alltför överviktig) Seven. Redan det blir ju som en rejält lättad och/eller trimmad BMW M3, t ex. Man är redan långt bortom nivån där man ostraffat kan stampa plattan i botten efter apex. Mer effekt gör bara att man får finlira även i de snabbare partierna. :) Samtidigt tycker man ju inte det hade skadat med ett par hundra hästar till när man kommit en bit ut på flygrakan på Anderstorp... Men det är väl också den minst lämpliga banan i landet att åka just Seven på, så det är ingen bra referens. :D

Brukar bli duktigt varmt när en kompressor jobbar (gaslagen...), så kalluft in är väl bara bra, egentligen? Tror ju knappast den går för kallt under drift iaf...! :D Möjligen kan väl oljan bli i tjockaste laget om kompressorn blir stående stilla länge i många minusgrader, men jag tror knappast det blir något problem i din ände av landet. ;)

Det var ju synd att det var åt det hållet... :P Gjorde precis det bytet bak på min Westfield; 250 --> 300 - och det blev bättre, så det blir inga 300 över på ett tag! (Möjligen skulle jag testa 350 bak någon gång, men jag tror faktiskt det blir för hårt, iaf utan diffbroms. 250 till 300 gjorde oväntat stor skillnad.)

Instämmer; jag kör också WD-40 på alu. Funkar speciellt bra på blästrade ytor, som blir förvånansvärt tåliga och smutsavvisande. :thumbsup: Lack tycker jag känns lite fel på saker som behöver luftkylning, som t ex växellåda och slutväxel - men det kanske inte gör så stor skillnad som man tror...? Min 7.5" Sierra-klump kryper iaf uppåt 80° på banan i varmt väder, blästrad och WD-40-behandlad.

Men hallå! Vad ska du nu köra med? :D Du fick bättre betalt än du räknat med?

Frestande att smacka på en sådan på vardera framskärm - men hur länge håller lamporna då? (Ofjädrat...) Det hade varit en perfekt applikation för LED-belysning!

B6324S...? Det är iaf en maskin som väcker visst habegär hos mig - trots att jag normalt skyr allt vad Volvo heter! :D