pelle17B

OK så sammanfattningsvis för att funka med och utan diffbroms så blir metoden: 1: Skriv ut PDFen och klipp ut gradskivan. 2: Tejpa den på flänsen till ingående axel där kardanen normalt är bultad. 3: Testa vilket håll de utgående axlarna skall vridas åt för att ingående axel skall snurra medurs. 4: Snurra ingående axel medurs 1 varv och fortsätt tills 0grader pekar exakt rakt upp. Stanna där. 5: Rita ett märke som pekar exakt rakt upp på båda utgående axlarna. 6: Snurra båda utgående axlar samtidigt så att ingående axel snurrar medurs. Snurra utgående axlarna precis 1 varv. Stanna där. 7: Den pil på gradskivan som pekar exakt rakt upp är den utväxling du har om jag inte tänkt fel (det gör jag i och för sig ibland). Någon med icke fastskruvad diff utan diffbroms med känd utväxling som vill testa om metoden funkar? Synpunkter i övrigt? /Peter

Tack Thomas! Tänkte inte på det att hjulen kan snurra olika fort utan diffbroms. :icon_oops: Kan man kanske vända på resonemanget och snurra båda utgående axlarna ett varv och kolla hur många varv ingående rör sig? Alternativt att låsa en ingående axel som Drake och Toffe föreslog ovan. Då får man nog läsa av skalan då utgående axeln snurrat 1/2 varv om graderingen på papperslappen skall stämma.

Visste inte att det finns en sån. Borde bli 4 varv + ca 1/3dels varv. Lägger till den i PDFen. /Peter

Om du har diffen löst: 1: Skriv ut PDFen nedan och klipp ut gradskivan. 2: Tejpa den på flänsen till ingående axel där kardanen normalt är bultad. 3: Vrid medurs en bit på ingående axel för att få bort ev glapp mellan med och moturs vridning. 4: Snurra ingående axel medurs tills 0grader pekar exakt rakt upp. Stanna där. 5: Rita ett märke som pekar exakt rakt upp på en av de utgående axlarna. 6: Snurra ingående axel tills märket du ritade på utgående axel pekar exakt rakt upp igen (bör vara 3 varv + en bit till) stanna där. 7: Den pil på gradskivan som pekar exakt rakt upp är den utväxling du har (om jag inte tänkt fel). Diffutv_xling.pdf

OK! Hål rakt igenom = oläslig. Även de bästa stansade siffror är svåra att läsa i ett hål. Nedan är lite text från en bit ned i länken "Sierra diff information" från första inlägget i tråden. Kan det vara nåt? Har inte provat själv så jag vet inte om det är korrekt. Någon som vet? And a way to ID a LSD off the car. Cool Hold the input flange with your hand (the bit where the propshaft bolts on) With your other hand turn one of the output flanges (The bit where the driveshaft bolts onto, any one will do and it don't matter which way it turns) Reguardless on whever its an LSD or not the opposite one WILL turn in the opposite direction Now the test (remember to hold the input shaft still so it don't move), if it is easyish to turn the driveflange then its a normal diff if it is bloody hard to turn (or even maybe impossible) then its an LSD

Snuddade faktiskt vid tanken på ett krympförband när jag funderade på hur man skulle kunna korta axlarna, men släppte den tanken eftersom jag vet alldeles för lite om den typen av förband för att kunna bedöma om det skulle hålla eller inte. Känns ju spontant som lite tveksamt (fast ibland är ju saker inte alltid som tror). Blir nog att jag kör på Scorpio axlarna, alternativt om jag får fatt i en Sierra vänsteraxel. Sierra ger ca 22 mm mindre spårvidd än scorpaaxlarna och jag har en höger Sierra redan. Har försökt få fatt i en, men de verkar inte växa på träd direkt. Finns det såna? :lol:

Tack för Måtten! Se ju ut att vara ungefär samma spårvidd som jag får med Scorpio axlarna. Blir nog att jag använder dem.

Har du testat att köra borrmaskin med stålborste på plåten? Jag kunde svurit på att det ALDRIG NÅGONSIN skulle gå att få fram någon info alls från min plåt, men boksträverna är stansade och kom fram efter rejäl rengöring med stålborsten.

Minns inte riktigt var jag hittade listan. Klippte in valda delar av det jag hittade på nätet i ett text dokument när jag letade diff till bygget (så någon annan okänd förtjänar ett tack för att ha sammanställt listan). Detta var för några månader sedan. Hittade textdokumentet idag när jag grävde runt bland filer på datorn. La bitar av det här istället för att bara radera det. Tänkte att alltid är det till nytta för någon. 4x4 DOHC bör vara 3:92 LSD det borde jag ha sett. Jag har en 3:92 LSD diff och jag tror den kom från en 4x4 DOHC. Hade stor nytta av plåtbiten på diffen när jag skulle identifiera vad det var för ett djur. Går in och ändrar ovan så blir listan i alla fall mer rätt än innan. /Peter

Jag har räknat med att använda fälgar med ET runt 40mm. Lägger upp en PDF med hur jag räknat. Kom gärna med synpunkter på vad som är rimligt i spårvidd, samt vad man bör räkna med i marginal mellan däckets insida och chassiet. Om någon annan vill använda måtten, tänk på att jag använder Saab 900 OG framspindlar med tillhörnade drivknutar så de mått som anges är inte rätt om du använder Sierra nav och drivknutar ytterst. Kenneth, Vore väldigt intressant att veta ett däcks bredd, totalbredd mellan båda däckens yttersidor och avstånd mellan chassie och däckets innersida på din Westfield (ET 5mm enligt ovan). Vill du ta några mått? Någon som har exempel från andra bilar att bidra med? I originalboken ser det ut som det inte är många mm marginal mellan chassiet och insidan på däcket. /Peter

Jag ringde westfield i england och frågade. Det mått jag fick var bara totallängden på axlarna (i tum :lol: Vänster 16"3/4, Höger 18"1/4). Det är ca 40-50 mm, förlåt ca 2", kortare än original (blir lagom för en bil med bokmått). Är nog ungefär den noggrannhet du får om du mäter på plats också. Tänkte åka till Roadster bil någon dag och mäta exakt .De verkar ha dem på hyllan. Funderar just på om jag skall låta bredden på bilen svälla 10 cm (har inte svetst chassie eller bärarmar ännu) och använda axlarna jag köpte av dig, eller om man skall bita ihop och köpa från westfield. Problemet med att öka bredden är att jag tycker proportionerna blir snyggare med originalchassit än med breddat. Retfullt att axeln var så hård. Jag testade med en fil först och det gick att fila bort material rätt lätt så jag tänkte "bra inga problem". Var först senare när jag testade med en bågfil och det inte gick att göra ett hack i axeln som jag blev misstänksam om att det kanske inte gick att svarva i så lätt (filen var väl hårdare än bågfilsbladet). Har nu testat och det går bara att få bort minimalt med material med ett hårdmetallstål i svarven. Skulle ta evigheter att bearbeta så att man får till en bra skarv. Tack i alla fall för erbjudandet att mäta! Mycket vänligt!

Edit: Har editerat in en del info från tråden nedan i detta inlägg för att få all info lätt tillgänglig på samma ställe. /Peter HIttade denna sida med info om sierradiffar. Kanske kan vara till nytta för någon. Sierra diff information Lite mer info jag hittade i diverse forum på nätet för ett tag sedan (en del av den kanske till och med är härifrån locostforumet minns inte riktigt): Sierra "Diff beteckning" nedan: Delar av den står på på en Plåtbit med info som är bultad bak på diffen. En stålborste på borrmaskinen och ett par minuters rengöring kan göra underverk för läsbarheten av plåtbrickan. UTVÄXLING-----DIFF BETECKNING--------SIERRA TYP 3,97-------------6146561 85GG 4006 DC--1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 3,62-------------6146560 85GG 4006 BC--1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 3,38-------------1630004 85GG 4006 AC--1,8 CVH 2,0 OHC 2,3 Diesel 3,36-------------6124451 85GG 4006 FB--2,9 3,14-------------6152100 87BG 4006 GB--2,0 OHC / DOHC 2,3 Diesel MED DIFFBROMS 3,92-------------6171465 86GG 4006 AAA--1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 4x4 3,62-------------1648393 V87BB 4006 BAA--1,6/1,8 CVH 2,0 DOHC 4x4 3,38-------------1648394 V87BG 4006 CAA--1,8 CVH 2,0 OHC 2,3 Diesel 3,36-------------6142222 85GG 4006 AAA--2,9 På Chassiplåten som sitter i motorrummet. I fältet för axel står info om utväxling. M= 3,14 A= 3,36 V= 3,38 U= 3,62 3= 3,64 D= 3,92 --------------------------------------------------- A way to ID a LSD not mounted in the a car. Hold the input flange with your hand (the bit where the propshaft bolts on) With your other hand turn one of the output flanges (The bit where the driveshaft bolts onto, any one will do and it don't matter which way it turns) Reguardless on whever its an LSD or not the opposite one WILL turn in the opposite direction Now the test (remember to hold the input shaft still so it don't move), if it is easyish to turn the driveflange then its a normal diff if it is bloody hard to turn (or even maybe impossible) then its an LSD ----------------------------------------------------------- Hur du vet vilken utväxling din diff har: OK så sammanfattningsvis för att funka med och utan diffbroms så blir metoden: 1: Skriv ut PDFen och klipp ut gradskivan. 2: Tejpa den på flänsen till ingående axel där kardanen normalt är bultad. 3: Testa vilket håll de utgående axlarna skall vridas åt för att ingående axel skall snurra medurs. 4: Snurra ingående axel medurs 1 varv och fortsätt tills 0grader pekar exakt rakt upp. Stanna där. 5: Rita ett märke som pekar exakt rakt upp på båda utgående axlarna. 6: Snurra båda utgående axlar samtidigt så att ingående axel snurrar medurs. Snurra utgående axlarna precis 1 varv. Stanna där. 7: Den pil på gradskivan som pekar exakt rakt upp är den utväxling du har om jag inte tänkt fel (det gör jag i och för sig ibland). Diffutv_xling.pdf ------------------------------------------------------------------------ /Peter

Testat att svarva i en axel. Den är hård som sten! :angry: Den bistra summeringen blir då: 1. Kapa med vinkelslip och svetsa ihop med hylsa kanske går (finns rapporter om både bra och dåliga resultat i deiverse forum) jag känner mig inte hågad att testa med tanke på hur man sitter i en locost i förhållande till var en drivaxel som går av tar vägen. 2. Glöm alla försök till att bearbeta och korta som mitt förslag i början på tråden. Axeln är stenhård. :banghead: 3. Tack vare den eländiga midjan innanför splinesen så har jag inte hittat någon kombination av axlar som tillåter att man slipar nya splines för att få till smalare spårvidd (om man inte vill ha en extremt smal bil, eller ha hjulen inne i kupen). 4. Det blir westfieldaxlar (tack för förslaget!), eller en bred bil får fundera lite på vilket. /Peter

Splinesen räcker bara till att kapa ca 10mm per sida. Sedan kommer en smalare del av axeln utan splines. Kollade längden på Westfields axlar. De är ca 4-5cm kortare än orignal sierra axlar så de borde passa bra (säkert ingen slump jag vill ju anpassa bredden efter bokmått). Gör nog ett försök att svarva lite i en standard axel för ratt se om det verkar rimligt att korta den.. Osäker på hur hårda de är. Provade med en fil och det var inga problem att få bort material (tyckte den verkade rätt mjuk), men så testade jag att att såga ett hack med bågfil. Det funkar inte så någon form av härdning är det. Den kvaddar man väl när man går lös med svetsen på axeln. Kanske blir att man kryper till korset och köper axlar tillslut? Måste göra ett försök med kortningen först dock om inte annat så lär man sig väl något nytt på kuppen.

Någon som har Saab900 OG drivaxlar som kan tänka sig att mäta några mått? 900 OG axlarna har samma splines som ford axlarna. Jag använder 900 OG drivknut ytterst så om saab axeln är lång nog kanske det går att slipa nya splines för ford drivknuten på¨lagom avstånd, eller om längden är rätt bara skruva dit. Vad har den för längd (höger? Vänster?) Utan drivknutar. Är den tjock nog att slipa splines på hela vägen, eller har en midja som ford axlarna? /Peter

Jo den korta axeln blir nog kort nog så att det går att slipa splines på en lång, kapa den och få till det. Problemet är den långa axeln som bara skall kortas 5cm. Man måste ta ca 10-12 cm för att ha material att slipa splines i. Inte ens scorpio axlarna är långa nog. Vad tror du om skarvningsmetoden? /Peter

Har inte lyckats hitta måtten på westfield. Skall försöka kolla upp det. Som det ser ut så behöver jag korta axlarna ca 50 mm jämfört med original längd. Tyvärr så minskar axelns diameter direkt innanför splinesen. Den ökar igen längre in, men man måste korta ett 10 tal cm för att kunna slipa nya splines. Lutar därmed åt metoden i början av tråden för att korta axlarna. Filade lite på en axel med en fil. Materialet känns mjukt. -Någon som vet något om svetsbarheten på sierra axlarna? -Vad säger SFRO om metoden? /Peter

Edit: Varning! Axlarna är stenhårda. Mycket svåra att bearbeta som förslaget i PDFen. Ingen rekommenderad metod. /Peter Boström Hej, Funderar på att korta Sierrans drivaxlar föra att få bokmått på bredden bak med IRS. Har beskrivit hur hag tänker göra i PDFen nedan.. A. Någon som har gjort något liknande innan och vet om det är funkis eller ej? B. Vad säger SFRO? C. Någon som vet något om svetsbarhet på materialet i Sierra axlar? D. Är stålet i axlarna stenhårt eller går det att borra/svarva i utan större problem? /Peter

Tack för att du tagit dig tid att mäta! Har räknat lite på spårvidd under dagen. ser ut som jag kommer att behöva utnyttja din metod ovan fast på originalaxlar till Sierra. Detta för att få ner spårvidden så mycket som möjligt (alternativt korta axlarna). Jag bygger original bokmått på ramen och vill inte bredda skärmarna bak mer än nödvändigt. MAO åter till ruta 1. Någon som har en bultad vänster (vänster är kortare än höger) sierra drivaxel att sälja? /Peter

Ok så sammanfattningsvis som i bilden (Med ståldistanser fram för casterjustering +/- 2 grader och samma sätt bak fast utan ståldistanserna). Någon som har använt samma sätt innan och vet att det funkar?? Synpunkter förslag till ändring i övrigt??

Kollade lite här: Trigonometri Jag får det till att 10mm sidoförflyttning ger ca 2grader caster om höjden mellan infästningarna är ca 250mm. det skulle betyda att 1st 10mm ståldistans på varje sida om bussningen gör att caster går att justera +/-2 grader. Mitthylsan kan ju få gå hela vägen inuti de extra bussningarna så ger det lite extra styrka, men frågan är om hållfastheten påverkas så mycket så att det inte är klokt att göra så. OOPS Såg just att trådtiteln är för Bakvagnen. Nu har jag spårat in på framvagn med castern. Ursäkta, men det kanske är ok att avsluta diskussionen i denna tråd i alla fall.

Tänkte nån tiondel eller så bara just så det inte glappar. Funderar på att montera distanser på nån cm eller så mellan Fästet och bussningen för att kunna justera caster. Någon som har testat med distanser? Synpunkter? /Peter

Innerhylsan (helfylld i svart) är längre än ytterhylsan, men något kortare än ytterhylsan + 2 x hatttjockleken på bussningen. Tänkte att Innerhylsan kläms i fästet och bussningens "hatt" komprimeras något för att undvika glapp i sidled (längsled på bilen). Verkar det vettigt? /Peter

Jag tänkte köra på PU bussningar. Smörjnippel såhär. kan det vara nåt? /Peter

Om splinesen är lika långa som på den axel jag har här så skulle jag hamna utanför splines delen om jag flyttar det inre låsspåret så mycket som 9mm inåt (jag behöver endast 1 spår i yttre delen av axeln där skall sitta en drivknut till en saab 900). Funkar nog tyvärr inte (om man inte svarvar nya spår och kapar drivaxeln på båda sidorna förstås, men då börjar det kännas som lite mycket meckande) Tack för ditt svar! /Peter