gka

Pixbo: Det vore ju mystiskt om man skulle vara tvungen att ha det kvar. Det har ju sagts att bara man har avgasrening med katalysator och lambdasond plus kolkanister till bränslepåfyllningen så ska det vara grönt? Då ska det ju räcka med det även moderna motorer kan ha ännu mer avancerade saker för sig. Om inte skulle det ju innebära att det är annorlunda regler om man moderniserar en gammal motor än om man använder en nyare, typ att "om motorn i orginalutförande är avgasrenad så får ingenting på motorn, eller tillhörande kringutrustning, som har med avgasreningen att göra, avlägsnas eller ändras". Jag tror inte de skulle sakna de bitarna om man rullade in på besiktningen utan dem. Det var bara för att du frågade de sade så, för att de inte visste precis vad som behövs. Med det är var jag tror det... Bara helt appropå. Kan man besikta med dieselmotor utan att betala miljöavgift? Eller om man kör på metanol? Eller naturgas? Eller... :)

Så det du säger innebär i fallet med bottenplattan, att man skulle kunna ta en ca 2,2 mm aluminiumplåt och det skulle bli lika starkt som 1,5 mm stålplåt? Iallafall tills den vibrerats och böjts en gång för mycket... :blink:

Alltså kan man inte tjäna något på att använda aluminiumplåtar i golv och förstärkningar? Det blir lika tungt som stål om det ska blir lika styvt? FAa..sen också... ;)

Det finns nog ingen bil som har allt. Jag kan ta mitt val som exempel. Mazda RX7 FC (generation 2 86-92) är bra om man vill bygga individuell bakvagn eller dedion, men det vill du kanske inte. Dessutom har jag fått reda på att orginalinsuget som ligger upp över motorn gör att den inte får plats i en bokram. :( Så där får man väl plocka fram plånboken och köpa spjällhus. Dessutom är den inte lätt att hitta till ett bra pris. Förutom det tycker jag det är en kanonbra donator. :)

Hallå hallå... jag undrar en sak som jag tänkte fråga i en tidigare tråd, men det flummade ut och så glömde jag bort det. Aluminiumplåt måste ju ha tjockare godstjocklek än stålplåt för att vara lika styvt, eller hur? Vad kan man använda för omräkningsfaktor på plåttjocklek om man tänker sig att använda aluminium isf plåt på något ställe, eller tvärt om? Till exempel om man skulle vilja limma dit en aluminiumbottenplatta isf den 16 gauge (eller 1,5 mm) stålplåten som man ska svetsa dit enligt boken, vilken tjocklek ska aluminiumplåten ha för att ha samma styrka som stålplåten?

Håller med Per Wackt. Ford 9-tum är nog lite att ta i! Dessutom väger de nog en hel del jämfört med en volvoaxel. Vad jag har förstått håller volvoaxlarna för mycket effekt när de sitter i en volvo. I en Locost borde de klara 300 hästar lätt. Och knäcker du ändå en axel så är det bara att skaka på en buske så trillar det ut två nya... ;)

Jo, självklart har ju vikten betydelse i sammanhanget, men 9-3 är ju inte tio gånger tyngre. Så relativt sett är den ju ändå rejält mycket styvare, eller kan man inte räkna så? Jag tror inte att bokramen är för vek, men jag kommer helt klart att förstärka den där jag kan, för det är ju inte så mycket som ska till. Jag kollade på Mcsorleys site och jag hittade inte det om förstärkningarna.. är jag blind eller? :) Var ska jag leta?

Det låter onekligen smart! Skulle vara kul att se en bild på det. Även om man inte bygger någon replika så kan det vara skoj med några detaljer ifrån orginalet! :P

Nja... jag skulle nog inte säga _otroligt_ vridstark iaf. Jag har läst 1187 ftlbs per grad för bokchassit i 1/16" stål. Nu använder ju vi 2 mm här, så lite bättre blir det ju bara för det. En vanlig T23-ram med kryss i 100x50x2 mm ligger på 1400 ftlbs (fast en sån har ju oftast en V8 så...). Jämför man sedan med nya 9-3 på 16000 ftlbs/grad så ser man ju att det borde finnas utrymme för förbättringar... å andra sidan är det nog det högsta talet jag har hittat (Go Saab!). ;)

Bara det inte försvagar eller gör konstruktionen mycket tyngre (vilket inte verkar vara fallet) så kommer jag nog att göra kardantunneln i plåt bara för att få det att se mer "köbe" ut... Ok, jag är väl lite fåfäng då! ;)

Kallerman: Var besiktar du någonstans?? :P Tillbaka till ämnet. Ingen som bygger med stående pedaler? Det skall jag ha sen... jag har ett pedalställ från en BMW 02:a, men det är tungt och man får bygga om det rejält om det ska passa så det är nog lika bra bara låta det tjäna enbart som inspiration. Någon som har bra bilder? Justerbart pedalställ vore också kul att ha.

Som vanligt är man aldrig först med en idé... :) Handbromsen tror jag inte skulle vara några problem om man använder 2 mm plåt. Gäller bara att fästa den så man sprider krafterna lite. Med flera radier tänkte jag t.ex. ett litet lågt "U" bakifrån som går över kardanen och sedan ett större som går över växellådan och övergångar mellan dessa. Kanske onödigt krångligt, men det ser man ju när man kommer så långt... Jag funderade lite längre på styrkan i konstruktionen och jag tycker det borde bli starkare iallafall i längsled, men i sidled undrar jag om det inte blir svagare... Men det är klart, skruvar man dit en plåt underifrån också så man får en sluten profil kanske det blir bra. Måste kolla hur McSorelys ritning ser ut. Jag har laddat ner den en gång, men sedan har jag glömt bort den. Tack för påminnelsen :)

Hej alla! Jag har inte börjat svetsa på någon ram än eller så, men jag funderade iallafall lite på ett alternativt sätt (i förhållande till boken) att få till kardantunneln. Man bara använder fyrkantsrören som går längs golvet och gör resten av 2mm plåt som man bockar till upp-och-nedvända U:n med olika radier och svetsar på plats. Jag tycker det skulle se snyggt ut samtidigt som man kanske får något mer smalbensutrymme(?). Vad tror ni som är hejare på hållfasthetslära om detta? Starkare, svagare, eller ungefär samma som bokchassit? Eftersom man ändå klär kardantunneln i plåt kan det ju inte skilja så mycket i vikt iaf. Vad tror ni?

I Australien har de tydligen något krav på chassits styvhet som gör att de måste förstärka bokchassit. Det går att förstärka en hel del utan att öka vikten nämnvärt. Jag har hittat ett word-dokument som någon skrivit om chassit och förstärkningar man kan göra. Tyvärr verkar det inte gå att ladda upp så jag får väl länka till det istället. kitcaranalysis.zip

Nu hänger jag inte med. Så hur fick de till tjänstevikten på 710 kilo? Bara du lägger till 70 kg förare är du ju uppe i 725 kilo.

Max Martin? Är inte han en (så kallad) musikproducent? Jag tycker den liknar en robot gjord av Wallace & Gromit. :) Eh... man får inte besiktiga med lysena så tätt ihop va? Annars skulle man haft en sån front. Så ful att den är kul! :D

Som en kompis till mig brukar säga: "Billigt, därmed också bra!" ;)

Kalkylera höjden på tyngdpunkten. Om man skall ha höjden på tyngdpunkten över axel A så ställer man först bilen i våg och väger under axel B. Sedan hissar man upp axel A x antal millimeter (det står faktiskt inte vilken sort det ska vara, men jag antar att det är mm eftersom hjulbasen skall anges i mm) och väger axel B igen. Sedan räknar man. h = (dW * L * SQR(L^2 - x^2)) / (W*x) h: höjden på tyngdpunkten över axeln A i mm. dW: delta weight, skillnaden i vikt i pound(!) mellan hissad och ohissad på axel B. L: hjulbasen i mm x: Hur mycket du hissade axel a i mm(?) Jag har inte testat det själv. Det verkar lite mysko med metriska och anglofila mått om vartannat, men det funkar säkert ;)

Jag har funderat lite på detta med Locostboken (eller Best Of-forumet). Om man ger sig på att dammsuga en tråd efter bra information och lägger in den i boken kategoriserat och fint, vore det inte bra om man kunde bocka av tråden sedan så att man vet att någon har "fixat" den? Annars vet man inte vad man har gjort liksom. Först tänkte jag att man kunde skriva ett meddelande i den bara, men då hoppar den ju upp i listan... En annan sak som vore bra är om det fanns ett enkelt sätt att splitta en tråd om man märker att en fråga kommer upp som inte riktigt hör hemma i tråden. I andra forum gör moderatorn sånt, men jag tror vi kan sköta det själva bara det fanns någon enkel knapp typ "Quote & create new thread". Man är väl latmask... ;)

Ärtpåse?? Vad menas? :-D

Man kanske får planera rutten så man får en sevärdhet var x:te mil och pausa lite. Och givetvis inte rakaste vägen, utan efter den kurvigaste. Då kanske man skulle stå ut... ;) Jag kommer gärna på en träff. Kanske någon kan bjuda mig på en åktur... :rolleyes: Undrar var och när Seven Days ska vara? Sist jag kollade på deras site så var där ingen ny info för detta året iaf. Jag missade det förra året.

Det känns inte riktigt... jag förstår nog inte resonemanget. Jag tänker tvärt om. Om du tänker dig att dämparna ligger nästan paralellt med undre bärarmen, DVS väldigt mycket liggande, så rör den sig ju nästan inte alls. Ju mer upprätt den står desto mer rörelse får man ju. Dessutom, borde inte fjädringen bli progressiv så den blir lättare ju längre den trycks in då dämparna lutar eftersom lutningen på ökar med infjädringen? Alltså iallfall om man har väldigt mycket lutning... man ska ha lagom lutning på dämparna. Undrar hur man räknar ut det? :)

Vad behöver man för att svetsa i titan?

Hmm... jag tror jag fattar, men jag håller nog på att linjen mellan tyngdpunkterna fram och bak skall vara paralell med linjerna mellan rullcentrumen, sett från sidan. Det är när dessa inte är paralella man får fenomenet med att inre fram- eller bakhjul vill lyfta i kurvorna har jag förstått. Man kan räkna ut höjden på tyngdpunkten vid en axel genom att först väga bilen när den står i våg och sedan hissa upp ena änden en (bra) bit och väga igen i den andra änden. Sedan ska man kunna få ut höjden med hjälp av en liten formel. Jag vet inte hur exakt det blir men det är ju alltid något... Jag kan leta upp den (den står i Väghållningsboken) nästa gång, nu måste jag sova ;)

För att förvirra ytterligare kan jag ge ett tredje bud på var roll center skall vara (från Väghållningsboken). :) Om du har högre tyngdpunkt fram än bak så skall du ha rollcenter högre fram och vice versa. Jag tycker det låter vettigt eftersom en högre tyngdpunkt innebär mer krängning, men man kompenserar då detta med högre roll center som tyngden få jobba mot.