gka

Så vad säger ni som prövat båda? Om det inte märks på ljudet så borde man väl få mycket mer vägvibrationer i ratt och rumpa på gott och ont? Vibrationer kan bli rätt tröttande i längden.

Jag tog fram Väghållningsboken och kollade vad det stod om Toe. "Toe hänger helt ihop med skrubb-vinkeln. Ju mer skrubb, ju mer toe-in. Säg 0,1 mm toe in per mm skrubb." Med "skrubb-vinkeln" menar han scrub-radien eller styrradien, fast han skriver lite olika saker ibland. :) Han mäter då avståndet mellan två plankor som ligger an mot fälgarna. På två ställen 400 mm ifrån varandra på plankorna mäts avståndet och det är skillnaden som ska vara lika med 0,1 * scrub-radien enlig hans exempel. Svårt att förklara... köp boken ;) Man kan ha toe out också, det finns inget som säger att man måste ha toe in fram. Men på vägen brukar man nog vilja köra med lite toe in för annars kan det kännas jobbigt när bilen vill styra för minsta pytterattutslag.

Om det vore så enkelt. ;) Vad du "ska" ha hänger ihop med en massa annat, t.ex. KPI och styrradie (eller scrub). Om du söker i forumet på caster respektive camber så hittar du lite gamla trådar om det. Camber på 0 till -1,5 grad och caster på runt 5 grader verkar funka för många, men som man säger your milage may vary...

LUPUS, du menar "best of-forumet", eller vad man nu skulle kalla det? Jag skulle tro att det hänger mest på att någon tar tag i det och börjar sammaställa informationen i forumet... Jag har själv tänkt flera gånger att jag borde börja göra en eller annan sammafattning av nyttiga saker som jag fått reda på här och lägga det i den strukturen, men än har jag inte fått tummen ur. På ett vis är det bra att detta forum inte har så många olika kategorier, tycker jag. Det blir ofta ganska breda diskussioner ändå. Trådar som går lite hur som helst, så man får ändå kolla igenom allt för att inte missa något intressant. Huvudsaken är att folk skriver. :) Skulle man dela in det riktigt detaljerat så skulle man antagligen vara tvungen att ha en moderator som kollar allting och lägger saker tillrätta innan det går ut publikt, håller trådar inom ämnet o.s.v.

På www.rejsa.nu finns det en ordlista med ord som förekommer i dessa sammanhang... info hjulvinklar

Hmm... ok, det är den. Den ser inte riktigt lika bra ut framifrån... :-P

Jag diggar Bagdad Bobs bild :) Jag tycker också Caterham gör otroligt fräcka helburar på sina superlight! :) Caterham Om Jim Gallagher och hans Wankelmotoriserade Lotus Seven. Den såg rätt fet ut från mitten på 70-talet och framåt, inte sant? Inspirerande! :)) Simple Sevens

För ett par år sedan hade jag chans att köpa en Jensen Healey -75 som blivit stående. Rostig och dan, men med GT-motor. Jag blev avskräckt när jag tog reda på vad lite plåtdelar till den skulle kosta... Nej usch för rost! Även om man köper en fin bil kan man ge sig sjutton på att man hittar rost och gamla skador efter ett tag, och det är så tråkigt. Bygger man nytt gör man ren och ytbehandlar delarna allteftersom och det blir så fint så fint (iallafall i teorin :) Jag har också varit inne på typ en Spitfire eller en Miata, men jag är för lång för att passa i dessa bilar. Ytterligare en anledning att bygga själv. Då får man ju fixa från början så man sitter bra helt enkelt. Sedan är det ju en utmaning också... ville man inte ha så mycket utmaning kan man satsa på ett kit. Dyrt, visst, men man får i princip en helt ny bil! Sedan är det nog en fråga om vad man vill ha för bil. En Miata är lite mer mångsidig än en Seven (iallafall om man inte har ruta och kapell).

Med en liten, kort motor kanske man kan få plats med en tank mellan motorn och kylaren? Men det är ju inte så bra för viktfordelningen förstås. Man kan ju kompensera lite med att sätta batteriet bak annars. Eller kanske en tank på sidan av bilen? Men gör en liten utbyggnad av karossen som täcker ljuddämparen på ena sidan och en avlång tank på andra? Istället för reservhjul kan man ha montera en jeepdunk bak på som får agera tank? :) Eller... hmm, undrar hur mycket det ryms inuti ramen...!? ;) :P

Vilken av dimensionerna hade du tänkt använda? 51.4 x 21.x 1,65 mm eller?

Jag tror inte längre bärarmar fram innebär något problem, snarare tvärt om. Du borde få mindre spårvidd- och camberförändringar vid fjädring. Jag kan inte svära på det, men jag har för mig att jag läst nånstans att för en given framvagnsgeometri (med dubbla a-armar) så kan man ändra längden på armarna lika mycket utan att "beteendet" ändrar sig. Dock är ju längre armar alltid bättre. Det enda problemet skulle vara om de blir så mycket längre så du får ta till lite grövre dimensioner på rören till armarna för att de inte ska flexa. Det med miljöavgiften står det om i gamla trådar om du letar lite. Men det kan jag säga att enbart kat räcker inte för att bli miljögodkänd.

3M-varianten verkar ju kanon! Jag skulle nog köra med det till aluminiumpanelerna om jag var som du... (Se så, stick och prova nu då så jag vet hur jag ska göra när jag kommer dit om sådär tre år ;) )

Jo, jag är är med på varför du inte ville nita. Jag tänkte mest på att det ju är alternativet om man använder aluminium. Kanske man kan limma fast plåten istället och komma undan med lätt aluminium som sitter som svetsad? :) 1,5 mm plåt låter tungt, räcker det verkligen inte med 1 mm när du kör med stål isf alu och dessutom svetsar det för styvhetens skull?

Var är mitten... tja, bra fråga. :) Centrum på vevaxeln, kan det vara ett bra ställe att mäta på?

Göran Karlsson Karlskrona. Blekinge 0455 256 89

Marcus A: Nej det är inte 185 hästar i en Saab 2,0 lättrycksturbo, men i en "vanlig" turbo är det. Plyshe: Vad är det för Alfamotor? Vilken Alfamodell kommer den ifrån alltså? Skriv lite i byggen på G vettja. Det är ju kul med lite mer udda motorval. :) Friberg: Vad använder du för tjocklek på din plåt? Kan det inte vara bra att kunna borra ut nitarna och klä av ramen från aluminiumet om man någon gång vill modifiera bilen? Det blir ju lite svårare om man svetsar fast plåten. Bara en tanke...

Jag tror det kan fungera. En sak jag tror man får tänka på om det gäller bakbromsar är att på en MC kyls nog bromsarna ganska bra, men det blir ju lite värre på en seven om man inte gör något åt det? Om du har 6-kolvs eller 1-kolvs-ok spelar ingen roll egentligen, vad jag kan förstå. Det som spelar roll är att kolvarean är lagom till huvudcylinderns kolvarea, bromspedalens utväxling och väg för att få önskad bromseffekt vid ett visst pedaltryck. Sen, tjockleken på skivorna (solida) beror ju hur mycket värme som utvecklas under en inbromsning, som ju skivan måste kunna absorbera (utan att övergå i flytande form ;^). Men om en broms klarar en hoj på 250 kg så borde ju två stycken klara en bil på 500 kg. SFRO rekommenderar ju att man använder bromsar från ett fordon med lika (eller högre) vikt än fordonet man bygger. Dessutom, om du har mindre hjul på bilen än på hojen så får ju bromsen mindre "hävarm" att jobba mot, vilket borde vara en fördel som jag ser det. Mazda RX7 FC fanns med aluminium-ok och -hjulnav. :)

Tack för tipset! Ska kolla upp det... så fort jag fixat lite plats på hårddisken.. :-P Jobba med solider låter mer logiskt på nåt sätt. Jag hittade lite gratisalternativ också, men jag har inte kollat på dem än. länkar QCad

Hej alla! Jag har förstått att en del använder sig av CAD för att testa idéer och konstruktioner. Vad rekommenderar ni för program? Är det värt besväret att skaffa och lära sig lite CAD för att få lite bättre koll på ram, hjulupphängningar, placering av motor, proportioner osv jämfört med att skissa på papper och ta det som det kommer sedan? Jag tycker iaf att det skulle vara intressant. Det måste vara något program som man kan få tag i en färdig ram-modell till så man slipper börja från scratch. (Mina erfarenheter inom området är begränsade till att ha lekt med lite med ett raytracingprogram.)

Vad menar du, har du inte glömt nåt? På plats noll: Carrera GT ;)

Vem är general Fel? Kunde inte låta bli :P

Lite blandade funderingar.... På fråga två skulle jag tro (utan att ens ha åkt i en Seven ska jag tillägga) att man kan räkna med ungefär samma bruksvärde som en hoj. Ju mer rejsigt du bygger desto mindre blir givetvis bruksvärdet. Försäkringar vet jag inte... bra fråga iaf. Dina funderingar om trimmad Miata jämfört med hot rods stämmer dock inte riktigt. Amatörbyggen är ganska begränsade i fråga om vikt/effekt - 1,5kW per 10kg. Man skulle kunna säga att det går precis lika bra/dåligt att överladda och trimma en Miata som att köra runt med en t-hot med V8 och kompressor. Gemensamt för båda fallen är att du får byta motor vid varje besiktning... ;) http://www.roadster.se/ säljer Westfield-kit, de kan kanske svara på hur lång tid det tar att bygga ihop ett sådant och hur mycket färdigmonterat som funkar att besiktiga. Du kan ju också hålla utkik efter begagnade sevens i sverige, nån lär det väl säljas varje år iaf. Om du verkligen inte vill bygga och mecka så är nog ändå en färdigbyggd bil bäst?

Innebär detta att man skulle kunna ta en ny bil, ta bort katalysatorn på den, sätta dit förgasare isf insprutningen och regga om den som ombyggt fordon? Bara man betalar miljöavgiften alltså... Det vore kanske korkat, men lite fräckt ändå på en rallybil eller nåt. :)

Jag antar att man måste dämpa allting för att komma på rätt nivå. Få plats med en stor luftburk ju ett annat problem, men det löser sig nog. Fabriksbyggda bilar brukar ha två dämpare om de inte har turbo. Jag vet inte riktigt hur stor skillnad det är i ljudnivå mellan våra krav och fabriksbilar, men jag antar att det borde gå att få godkänt med en dämpare eftersom så många har det? Personligen är ljudet nånting som jag absolut inte vill fuska med genom att ha extra dämpare osv vid testet. Dels för att jag tänker mig en bil som man ska orka köra längre stunder (och eftersom den är öppen hör man ändå motorsång så det räcker). Dels för att folk i allmänhet inte gillar bilar, speciellt inte om de låter illa. Man vill ju kunna gasa på lite utan alla vänder sig om och ska se vad det var. ;)

Som utblåset på denna Westfield(?) SLR2 tänkte jag.