eslöv

Tid är inget att bry sig om bara man har skoj, så är min filosofi. O de hadde vi alla igår

Får också tacka för en trevlig dag. Var skoj att testa bygget lite. Nu kommer de att gå lättare att fixa det sista med finish o lack i vinter. Mvh Fredrik och Johan

Vi blir lite sena, jag får inte biltransporten från 8.00 sen ska det lastas o köras dit ca 16 mil, så jag tror inte jag är där innan 10.00 Men vi kommer så fort vi kan, ska bli skoj att prova 7:an för första gången. Mvh Fredrik

Där är 2mm gods i rhs:en och 1,5 mm plåt i golvet.

Nu är jag inte riktigt med på vad ni tänker på, hur ska en driv axel räcka mellan motor o diff? Tror 70% av alla bakhjuls drivna bilar idag i europa har cv-jointer med damasker o har aldrig hört att de bilarna har problem med att de blåses upp. cv-joint är en sådan knut som ni tänker på som sitter på 99,9% av alla drivaxlar mellan diff o hjul.

Vist går de att sned ställa kardan i sid led ocskå. Men tänk på att utgående o ingående axlar måste vara paralella om du använder knut kors, använder du Cv-joint så är det inte så noga med det. Stöd lager går inte att använda om du inte delar kardanen på ett ställe till. har du en hel kardan med stödlager på mitten så går något i sönder för eller senare, bilarna är inte helt stela utan rör sig ganska mycket o så fall skulle det bräcka något fruktasvärt på kardanen. Mvh Fredrik

Ja Anmäler mig till körningen de 15 september. Ska bli skoj att träffa litte Locost folk o snacka skit o köra bil ihop. Är helt med på vad Arrowsmith skriver, klart bilen ska va i ett säkert skick + att andra också ska tycka de för man ska köra. För mig passar detta perfekt, har haft svårt att gå ut i verkstan den senaste tiden. Men nu har man nått som lockar. bilen skulle vatt färdig men vädret har inte lockat denna somma. Så de sista inför besiktning har aldrig blitt klart även om de inte e så mycket. Nu e de bara att ge sig ut i verkstan ett par kvällar, sen ses vi i Uråsa. Mvh Fredrik

Ja bilen är i de stadiet som den ska vara vid sfro + bilprovningen förutom vikt. Ska kolla så inget annat är planerat till den helgen. Låter skoj o testa den lite, o kanske o justera hjulinställningen de sista också.

Hur är det med icke besiktigad bil? Skulle va skoj att testa bilen + så har man ett mål att fixa det sista på den förutom lacken. Mvh Fredrik

Jag startade frame vid blinkers, kylfläkt, turta sen gick jag bara bakåt efter var komponent o byggde elen efter hand. Tyckte det var enklast så, de enda jag gjorde var att skrev upp de olika färgerna på kablarna o till vilken respektive komponent de gick till. Till instrument brädan montera jag en flerpolig kontakt så jag lätt kan ta bort panelen utan att demontera en massa kablar. sen var det bara att säkra av rätt till respektive krets. De e jö inget avanserat el system i dessa bilar. bara + o -. Okej jag hadde lite problem med att få Rpm mätaren att fungera ihop med min motor. Mvh Fredrik

Här är lite nya bilder på byggena. <a href="http://locostbeamer.blogspot.com/" target="_blank">http://locostbeamer.blogspot.com/</a> Mvh Fredrik

Oj de var ett tag sen man var här på sin egen sida. nog dax att uppdatera lite. Bygget har legat nere hela sommaren men det har hänt lite ändån sen sist jag var här. Ska försöka att ta lite foto under dagen o lägga upp, som sakt 1 bild säger mer än 1000 ord. Mvh Fredrik

Synolite 1573-P-1 De skulle jag anväda om jag skulle byggt till mig själv. Se http://www.glasfiberteknik.com/ Där har de även bra priser på plasten och en duktig ägara som har byggt många sevens på 70 talet till england om jag inte mins fel.

Nu har jag äntligen fått liv i varvräknaren. Vet inte varför men sist jag prova att ha varv räknaren kopplad på kabeln till 6:anc cyl så fick jag inte liv i den. Nu fungerar det utmärkt. Tackar.

Är det någon som har råkat ut för samma problem. Jag har problem att hitta en signal som min VDO vision mätare vill fungera ihop med från motorn BMW m52 2,5. Kansk måste jag montera extra givare för de. Jag har provat generatorn mellen lindning o diod bryga., TD signal från insprutnings boxen och signal till en av tändspolarna. Såg för ett tag sen någon varv räknare (givara) som man satte kring T-kablen, skulle kanske gå att ändra en sådan?

Tänk på att rörelsen ska ske mellan "rören" som är vulkade fast i din bussning inte mellan inre rör och bult.

Gött

Om en liknande konstruktion var ritad idag på ett seriöst företag så skulle där med all sanolikhet va rör i all triangulering. Rör blir vrid styvare än rhs profiler med samma diameter. Själv så använde ja 25mm rör i all triangulering. Det med vikten är gansak svårt att hålla nera om man ska bygga så att ramen ser ut att stämma till en lite starkare motor (min 170 hk). Jag gissar på att min ram innan målning med alla fäste + bärarmar fram vägde ca 100 kg, de va precis man bar den själv till o från släpet. Vikten springer gansaka fort iväg. Men skulle man bygga en ram för lite mer racing så tror jag nog det går att svetsa ihop en med vikt på 55-60 kg. men då ska det bli problem med sfro för den ramen håller inte länge med lite hård körning, men dock ett par riktiga race på bana. Mvh Fredrik

Som tunnast kanske 3 mm, gjuten sump sen plåten ja svetsa dit (botten) var 6 mm. brände faktist bara ett litet hål som gick lätt att fylla igen. Först sveta jag insidan efter som den inte syns sen när det var klart testa jag så den var tät, sen blev utsidan mest för syns skull o då var det ingen risk att bränna hål.

På tal om hur man mäter. är det någon som har provart toe out fram o toe in bak på sina sevens. För ofta så har mindra bakhjuls drivna bilar med delad bakvavgn den configurationen. Nu har jag lika toe in fram o bak men tycker den är ganska spårkänslig vid hård axeleration o retardation på dålig väg. Men tänkte vänta till bilen är besiktigad o försäkrad innan jag testar att justera o testa mer. blir ganska dyrt om det skulle hända något i trafiken o någon annan blir inblandad utan försökring. Mvh Fredrik

Jag använde pinne o vanlig dc inverter när jag byggde om min alu sump på bmw motorn. De gick ganska bra för att vara första gången jag svetsa alu med pinne, de blev tätt men sen går svets fogens utsende inte jämföra med en tigad svets. Men man tar vad man har. Man får vara ruskit snabb men pinnen + 100% rent, jag glas blästra mellan vart pinn byte

Ja vist är det bra med 50% i rabbat på Hydroscand för oss medlemmar. Men när jag var där sist o handla privat så tänkte ja att jag får höra vad det blir om jag använder vår företags rabbat o då blev det 75% i rabbat. Då undrar man hur deras pris sättning fungerar, är där någon kund där som betalar fullt pris tro?

http://bp2.blogger.com/_lLnwH2jIL0k/Rf_zpA...-h/DSC06048.JPG http://bp3.blogger.com/_lLnwH2jIL0k/Rf_zrQ...-h/DSC06049.JPG

Argonen är ca 100 kr dyrare för 5L. det går dock ej att svetsa med argon i migen till bonnjärn. blir inte till något, går lika bra utan gas i såfall o hur bra går de. har själv provat så det blev att jag fixade en flaska till.

Jag tänkte köpa en ny led och göra ett drag prov. lättaste sättet att veta vad den tål. då ser man när det blir struktur förändringarna i matrialet + max brott gräns. sen kan man vara lugn eller byta. tycker inte det ska vara några problem hos sfro.