Mittmotorbygge saab 2.0T motor

Rikard Larsson · October 10, 2013

t lås, blinkersspak osv,

Nu blir det lite off topic, sorry, men en hederlig blinkersspak är det jag saknar mest på min bil.

Har en vanlig treläges vippbrytare och efter två månaders daglig körning har jag inte vant mig.

Kommer alltid ihåg att starta blinkersen, för det gör man ju aktivt i en vanlig bil, men många gånger glömmer jag stäng av den, för det brukar ske automatiskt.

Bara ett tips till alla därute som kör mycket gata.

**rollexe** · October 11, 2013

Kommer att använda hela elsystemet och göra om det som behövs, har skalat av allt jag inte ska använda och märkt upp kablarna.

Har därför fått lite frågor

frostskyddstermostaten (171) som sitter i förångarhuset, behövs den bara om man ska ha ac i bilen?

Har kollat elsystemet och ser att det inta har funnits någon sekundärluft (324), behövs den och vad gör den?

Magnetventilen (179)finns inte men den behöver jag väll om turboladdningen ska höjas antar jag

urluftningsventilen (321) har inte hittat någon bland sakerna jag fick med, men däremot är det grej som jag inte vet vad det är, skulle det kunna vara en avluftningsventil? sista bilden är på en rätt avluftningsventil.

Rikard Larsson · October 11, 2013

Magnetventil behöver du precis som du säger för att höja laddtrycket över grundladd.

Avluftningsventil behöver du inte. Bara att bocka bort purge valve i T5suite. Tror programmet att den finns blir det felkod.

Rikard Larsson · October 11, 2013

Det finns säkert ett artikelnummer ingjutet på mojängen du inte vet vad det är. Googla det så får du nog svar.

**Christer J** · October 12, 2013

Det är spolarmotorn du har i handen. Frostskyddstermostaten behövs bara till ACn.

Edit. Urluftningsventilen sitter på kolkanistern i HF hjulhus på 9000

Edited October 12, 2013 by Christer J

**rollexe** · October 25, 2013

Dax att uppdatera bygget

Har varit och handlat lite saker,Urluftningsventilen och kolkanistern, elstam bak saab 9000, bensinpump och filter (efter inköpslista på forumet Biltema, bromsskivor fram och annat smått och gått. Har nu blivit färdig med elsystemet förutom de kablar som ska förlängas bak, har inte rätt längd än men allt är uppmärkt och klart. SKÖNT!!! :thumbsup:/>/> Har byggt fäste för mätarhuset och börjat tilla på hur det kan se ut.

**rollexe** · October 29, 2013

Nu håller jag på att planera olika lösningar i bygget och slänger därför ut lite frågor.

Har funderingar kring kylningen av motorn, motorn är mittmonterat men kylaren kommer att sitta fram, kommer jag behöva en extra hjälppump för cirkulationen av vattnet eller klarar motorns vattenpump det? Såg att saab 9000 med v6 motorer har elvattenpump enligt elschemaboken.

Har fått hjälp med att hitta en lösning till bromsarna bak, det blir saab 93 bromsok med inbyggd handbroms och en adapter till det.

Detta forum är kanon för här finns mycket kunskap :thumbsup:/>

**Christer J** · October 29, 2013

V6ans elpump är bara till för att eftercirkulera vattnet en liten stund efter avstängning, inget som går att använda till motorkylningen.

Men om du har skaplig dimension på rören borde väl originalpumpen räcka till, det man hör är ju att originalpumparna pumpar alldeles för mycket på höga varv. Men jag har inte provat själv, bara en teori att strömningsmotståndet i ett länge rör inte blir så speciellt mycket större än det totala systemet med kylaren inräknat. Den borde rimligtvis stå för det största enskilda flödesmotståndet?

Tabac · October 29, 2013

Ang. varvtalet på vattenpumpen. För bra kylning så bör ju vatten-strömmen ha

ett jämnt och bra flöde. Är varvtalet för högt så blir det inget bra flöde, då

får man i stället turbulens i strömningen och kyl-effekten minskar.

Ett sätt att åtgärda det är ju att ändra dia.ø på remskivan som sitter

på vattenpumpen så att man sänker varvtalet.

**LUPUS** · October 29, 2013

Elise/speedstern löser det med orginal vatten pump trots en helt vansinnig dragning av rören så det borde fungera fint med original pump om du gör rimliga rör

**rollexe** · October 31, 2013

Bra då blir det att använda orginalpumpen bara. Ska bli skönt framöver när jag flyttat bygget till en bättre lokal idag, där ska den vara till sommaren. Blir att göra motorfästen och andra svetsjobb.

**rollexe** · November 5, 2013

Har funderingar kring bensintanken, vet inte vart jag ska ha den på bygget. Har tänkt att ha den bakom förarstolen i motorutrymmet och ha ett värmeskydd mellan motor och tanken. Kollade i sfro boken och kunde inte se några hinder för denna placering om tankpåfyllningen är utanför motorrummet. Tänkte ha påfyllningen i dörröppningen, behöver ha dörren öppen vid tankning.

Tittar på färdiga tankar men funderar även på att bygga en egen, beror på placering av tanken.

Finns det något hinder för att ha tanken i motorrummet om man ser till att tanken/ bensinen inte blir varm?

Skickas från min iPhone via Tapatalk

2fast4u · November 5, 2013

Läs omkring i den här tråden http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=84839 så kan du hitta inspiration. Mittmotorbil med tank bakom stolarna.

**rollexe** · December 18, 2013

Dax att uppdatera.

Har inte blivit så mycket gjort på bygget, har väntat på garaget och tittat på annat. Nu har jag tillgång till garaget och hoppas att det ska hända mera framöver. Har lyft i motor och låda för att se hur det ser ut och passar, det kommer inte att fungera med generatorn får se hur jag löser det.

Rikard Larsson · December 18, 2013

Spännande!

Jag ska montera en mindre generator med eget fäste snart.

Håll utkik i min byggtråd.

**rollexe** · January 4, 2014

Hur mycket kan motorn röra sig i sidled, hur stort mellanrum mellan motor och ram behövs? Om 2cm räcker så bör generatorn fungera som den sitter.

Skickas från min iPhone via Tapatalk

Rikard Larsson · January 4, 2014

Med normala motorkuddar räcker 2 cm.

johanwez · January 5, 2014

kommer att blir riktigt bra de här :thumbsup: jobba på:)

**rollexe** · January 22, 2014

Har jobbat med att fixa småsaker till bygget, har inte blivit mycket gjort på rörramen slut på gas till svetsen. Har fått hem en bensintank till bygget, en begagnad men passar rätt ok. Har handbromsok med inbyggd handbroms på väg det blev från en saab 93 Aero. Har även köpt ventilerade bromsskivor till bromsoken men de är inlämnade på svarvning av centrumhålet för att de ska passa naven från saab 95.Har även byggt växelanordningen till lådan, eftersom det är ett Locost bygge och jag hade en växelspaken från en volvo 850 så har det blivit byggt utifrån de delar jag har. vajrarna något korta men har fått till det, ska bara hitta länkleder till en stötstång.Som bussning till stötstängerna har jag använt pem slang, tager vad man haver.Ska även fräsa bort lite material på volvo 240 bromsoket som är fram, har kollat på forumet och sett att 4,5 - 5mm ska bort vilket verkar stämma när jag provar delarna mot varandra.

**LUPUS** · January 22, 2014

Kolla PM du har bussgods att hämta !

**rollexe** · January 29, 2014

har tittat på bromsarna bak, har fått hem saab oket och bromsskivorna har blivit svarvade. Kollar hur adaptern kan se ut och har gjort en mall i trä för att se om det fungerar. visar en bild på bromsklotsarna och undrar vad det är på ena klossen, ska det vara till slitarsvarnaren? det borde gå att ta bort det från klossen eller? ska kolven vridas eller är det bara att trycka tillbaka kolven för att få plats med de nya klossarna?

**LUPUS** · January 29, 2014

Kolven skall snurras, finns special verktyg men "fösiktigt" med en polygrip fungerar.

Ser nu att jag inte skicka med de tunna stål trådar/byglar som behövs (de små hålen) , skall se om jag hade mer liggande. Tror jag flytta över min när jag gick solida skivor, de har en tendens att gå sönder när man tar loss ibland, tror det mer eller mindre är en slit del

se bild

http://www1.garaget....4339_xng188.jpg

Edit Biltema gör ont i själen

Edited January 29, 2014 by LUPUS

Rikard Larsson · January 30, 2014

Känn lite på kolven först. När jag bytte bakbromsar på min 9-5 skulle det också behövas specialverktyg. Jag var för snål för att köpa biltemas sats för 399:-. Tänkte göra ett eget verktyg när jag kom så långt. Men jag kunde trycka in kolvarna med tummen.

**Christer J** · January 30, 2014

Som Lupus sa så ska de skruvas samtidigt som de pressas inåt. Det går utan spec verktyg, men var rädd om damasken, Tapparna är styrning för klossen. Men det finns lite olika varianter på olika klossar.

Rickard: 9-5 har P bromsen i trumman till skillnad frän 9-3 oken, det är pga P bromsens självjustering och funktion man har den lösningen med kolven.

**rollexe** · January 31, 2014

Har kollat navet mot bromsoket och får fram att adaptern ska vara 10mm tjock och har fått tag i aluminium med den tjockleken. Tror ni att det fungerar med 10mm aluminium till adaptern, ingen av de gängade delarna sitter i adaptern utan där kommer det bara vara hål.

Skickas från min iPhone via Tapatalk

**Magnus 2074** · January 31, 2014

Tycker 10mm aluminium känns i klenaste laget.

Skulle nog valt 10mm stål istället.

Widell · February 1, 2014

Det är lite beroende på va det är för aluminium. Det finns ju en jäkla massa olika aluminium legeringar.

johanwez · February 1, 2014

jag tror inte de är nån fara om de är lite kvalitet på aluminiumet.. jag har bara 10 på min.. alu centrum till bromskivor brukar var 7mm i gods.

**rollexe** · February 6, 2014

Kommer att bygga adaptern i 10mm järn, har fått hem en bit som ska räcka till det. Har under veckan jobbat med placeringaen av motor och låda och gjort motorfästen som förhoppningsvis blir monterade till veckan. Blir byggt lite hör och där av små saker som ska göras.

Har även byggt ett fäste till generator och köpt en kortare multirem. Ser ut att fungera med orginalplatsen för generatorn.

Widell · February 6, 2014

Ser ut liknande det jag gjorde på min. fast jag även ett löp hjul mellan generatorn & vattenpumpen. va lite orolig för mycket svaj på remmen där.

**Christer J** · February 6, 2014

Ser ut liknande det jag gjorde på min. fast jag även ett löp hjul mellan generatorn & vattenpumpen. va lite orolig för mycket svaj på remmen där.

Det är inget problem med svaj utan extrahjulet. På 9-3 & 9-5 togs det extra hjulet bort mellan generatorn och vattenpumpen, ersattes bara med en kortare rem. En felkälla mindre.

Widell · February 6, 2014

en bild säger mer. om vilket hjul du menar va bortplockat.

Sa bara hur jag hade gjort & om det är rätt eller fel får ni anse va ni vill om. jag vet om att jag har inte haft nått problem med remmen under de 500 milen jag körde förra sommaren.

Det är alltid bra med olika lösningar på problem.

**Christer J** · February 7, 2014

Hjul nummer 2 på den vänstra bilden är borta, och på älder sätter man en kortare rem förbi hjulet. Menade bara att det inte är problem med svaj. Jag har samma spännarlösning på min bil.

Edit.. Jag tänkte ju lite fel, menade naturligtvis mellan övre bakre löphjulet och vattenpumpen på 9-5

Edited February 7, 2014 by Christer J

**rollexe** · February 7, 2014

Har jobbat med adaptern till bromsoket, har ny blivit färdig med ett och det blir bra tycker jag. Ska väga allt till veckan för att se hur tungt det blir, vad väger era hjulupphängningar med nav, skiva och bromsok?

Tror att multiremen fungerar även om det svajar lite, blir det ett problem är det väll bara att montera en stödrulle för det ska inte vara något problem med plats för det.

**kengren** · February 7, 2014

Jag kör med ombyggda Taunus-spindlar

Spindelvikt fram

Hub efter ombyggnad 1995 (före ombyggnad 2600)

Bromsok inkl belägg 4613

Bromsskiva 3882

Spindeln 2753

Div (lager och mutter till hjulaxel) 261

Bult Insexbultar (4st) bultar till Ok (2 st) 289

Totalvikt på allt 13793

skärmhållare 810

skärm 700

övre spindelled 405

kenneth

**rollexe** · February 10, 2014

Har gjort färdigt adaptrarna till bromsoken, har vägt allt och totalt blir det 16,5 kg.

jonka · February 11, 2014

Hej

har du artikelnummer på multiremmen? Ser ut att fungera bra för mina behov.

Mvh Jonathan

**rollexe** · February 11, 2014

Rem köpt på biltema art 62-199 remen är 1715 lång. Står en kod 6pk1715 på remen

Skickas från min iPhone via Tapatalk

Rikard Larsson · February 12, 2014

Har också vägt mina framspindlar, Volvo 140. Kan ju dela med mig av det här också som referens

Komplett spindel inkl. lager och allt: 5,0 kg

240 bromsok inkl. belägg: 5,1 kg

240 ventilerad skiva: 5,9 kg

**rollexe** · February 12, 2014

Då har jag vikten på framspindeln med ok och skiva, kör med samma saker. Har jobbat vidare med motorfästena och det är kul att se hur det ser ut med bakvagnen på plats.

**rollexe** · March 5, 2014

Dax att uppdatera bygget

Har gjort färdigt motorfästena förutom vridmoments fästet upptill. Snart är hela ramen färdigsvetsad med de delar som är på plats på ramen. Har köpt en rörbock och börjat med rutramen. Har inte bestämt om det ska vara bultbar eller bara fastsvetsad. Kommer att plasta en rutram i glasfiber utifrån glasrutan som senare fästes i rutramen. Har även blivit färdig med ett garage på 14.8m2, bor man i radhus så känns det som lyx.

**rollexe** · March 6, 2014

Innan jag tar hem bygget till garaget ska jag bygga en rullvagn, jag har kollat upp hjul och det finns på jula. Höjden på hjulen är 25cm och om jag bygger en ram till det blir vagnen 28 cm hög. Hur höga vagnar har ni byggt?

Skickas från min iPhone via Tapatalk

Rikard Larsson · March 6, 2014

Jag byggde en lägre så man kan rulla in den under, lyfta bilen och palla upp med reglar. Byggde den när bilen stod på hjul för att kunna flytta bilen i mitt garage som får ditt att verka superrymligt :)

Nu är detta bara för bakvagnen.

Edited March 6, 2014 by Rikard Larsson

**PeerO** · March 6, 2014

Jag gjorde som syns i min tråd

http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=11513

Edited March 6, 2014 by PeerO

**rollexe** · March 7, 2014

Kan vara bra med en låg vagn men jag kommer ha den som byggvagn och behöver komma under vagnen och att det ska bli bättre arbetshöjd. Eftersom att jag alltid ställer frågor på mina uppdateringar så fortsätter jag med det, nu är det mycket som ska planeras vart allt ska sitta och hur. Min fråga är om det går att förlänga elkabelstammen från motorn till styrbox och elcentral. Tänkte om längre kablar stör vissa elkomponenter. Vill ha styrbox och elkontakten längre från motorn.

Rikard Larsson · March 7, 2014

Håll dig till samma eller större area så går det bra. Det enda jag kan tänka mig som kräver lite tanke är VR-sensorn som har skärmad kabel. Går dock utmärkt att förlänga. Gjorde det när jag körde Megasquirt på min saab-motor.

Jörgen · March 8, 2014

Den kabel som du inte ska röra är lambdasondens, den första biten ifrån sonden räknat för då kan det bli fel,

övriga kablar/givare är inga problem att ändra .

Jörgen B

**Christer J** · March 9, 2014

Den kabel som du inte ska röra är lambdasondens, den första biten ifrån sonden räknat för då kan det bli fel,

övriga kablar/givare är inga problem att ändra .

Jörgen B

Vi kan ju förtydliga lite varför och ur man skarvar Lambdasondens kablar. Det är ju en syresensor, och referenssyret tas till mätcellen genom kablarna, alltså mellan kardelerna och höljet hur dumt det än låter. Man ska INTE löda dessa kablar, då man riskerar att smälta höljet så det blir lufttätt. Bosch universalsonderna har en slags klämskarv som påminner lite om en VVS koppling, men vanliga kontaktstycken går bra att använda, och på Saaben är ju kabeln så lång att du förmodligen kan göra skarven på ett skyddat ställe så det ställer inga stora krav på vattentätheten. Men det finns ju gott om olika skarvdon att välja på. Det är inte heller okej att använda krympslang med lim.

http://ecx.images-am...%2BgKTq55qL.jpg

Edited March 9, 2014 by Christer J

**rollexe** · March 13, 2014

Jag tänkte skarva elstamen där kniven är på bilden, så det är nog inga problem att förlänga kablarna. Har jobbat vidare med rutramen och den är snart klar det saknas en bit på varje sida. Har gjort en mall för att se hur bågarna bakom stolarna kan se ut, bör man tänka på något speciellt i fråga om höjd?