Jakes Lättviktsbygge, i trafik!

jake · May 2, 2014

Det är svårt att bygga lätt, man måste tänka till på var varje detalj skall sitta och se ut för att spara vikt och helst på att ta bort delar helt. Kan erkänna att jag har nog 10kg att lätta på bilen pga tankevurpor och eller snålhet

Svarar i ditt inlägg

1398840337[/url]' post='135836']
Det är väldigt imponerande!

För att slippa leta igenom hela tråden, vad har du för:

Motor. Suzuki g13b

Växellåda. Suzuki samuraj ( polarn har ford 4-pet)

Däck/fälg ( 13" mocomp med yokohama r däck (force racing är över 1kglättare per fälg))

Bakaxel (ford atlas, cortina gt axeln är något lättare)

Framspindlar (kraftigt moddade och lättade granada( köp RAO spindeln och alunav på ralleydesign istället)

Bromsar wilwood

Edit: Själv får jag kämpa för att komma under 700 kg tror jag...

Edited May 2, 2014 by jake

jake · May 21, 2014

Men fyyy faaan för MECA, hade köpt 2st fördelningsblock till bromssystemet, alla kopplingar är 3/8... Hade ett helsike att få kopplingarna täta. Drog och drog och såg att rören gick in snett, bytte den fram till en jag hade liggande och vips var det tätt. Upptäckte att det var skit bak också, läck läck läck .... Tog dän kopplingarna och man ser att toleranserna är SKIT inte konstigt att det läcker. Nu är det bromsvätska tamefan över allt också.

jake · June 5, 2014

Ebay är din vän, idag fick jag äntligen kopplingen. Var helt hopplöst att få tag i lokalt men nu jävlar!

jake · June 6, 2014

Men va fan , nu när jag trycksatte bomssystemet så läcker det i nästan ALLA kopplingar. Har dragit så att nipplarna börjar bli runda. Jag fattar inte vad som är knas!!!

**Christer J** · June 6, 2014

Det är inte M10x1 vs 3/8-24 du mixar någonstans, samt att konan på nipplar och rör är åt rätt håll? (enkel eller dubbelkonat) Jag känner alltid efter så att rören bottnar innan jag drar på muttrarna, bara känna efter glapp mellan kona och mutter medans man skruvar så man är säker på att muttern klämmer innan det bottnar. En del nipplar är gängade hela vägen och andra saknar gänga de sista millimetrarna, kolla så hållen är djupa nog osv..

jake · June 6, 2014

Jag tror att jag hittat felet. Märkte att röret glappar när man börjar få moment och därför misstänker jag att nipplarna bottnar innan konan.

De nipplar jag har använt är gängade såhär:

Men borde vara gängade såhär:

Ska prova att fila av ca 5mm gänga (vilket jävla jobb) och se om det blir tätt

Krolleg · June 6, 2014

Sätt fast nippeln i en borrmaskin och kör emot antingen en fil eller slipskiva på vinkelslipen så är det gjort i ett naffs :)

jake · June 6, 2014

Nipplarna sitter på bromsrören som är konade och klara, samt monterade i bilen....

jake · June 8, 2014

Då har jag filat av två varv gängor på alla nipplar ... Det var ett helvete men det märktes direkt när man började dra att det känndes bättre och nu verkar det tätt och då har jag inte en lagt på något särskilt moment

jake · July 1, 2014

ALL SKIT SKA DÅ DRABBA MIG!!!

Har idag pysslat med tomgångsmappning och att mappa motorn utan last. Motorn går ju bra så men när jag var klar så undrar jag varlfr den hade tryckt ur sig vatten ur expansionstanken och sedan var det stora pölar under skarvarna i avgassystemet?? Jag misstänker skarpt att topplockspackningen har gett upp, jag som börjar bli klar för SFRO2 och regbesikning

Med liiite tur så kanske det går att besiktiga med detta lilla vattenläckage?

Edited July 1, 2014 by jake

**Christer J** · July 1, 2014

Har du tur är det kondensvatten i avgasröret om du bara kört på tomgång och att den blivit varm pga brist på fartvind/kylfläkt?

jake · July 2, 2014

ALL SKIT SKA DÅ DRABBA MIG!

Idag lyckades jag tappa ena lampan i golvet. Jättekul att försöka hitta en ny, den jag hade var säker 10 år gammal, men mycket lätt.

Lyckades dock att få på bakskärmarna

jake · July 2, 2014

Har suttit och gått igenom mina lampor nu på kvällen och börjar bli osäker på om jag har rätt grejjer. Läste i den här tråden http://www.locostswe...=1 blev lite smartare men måste dubbelkolla om det jag har är ok!

Huvudstrålkastare e12. Blinkers fram e8.

Sidoblinkers e5.

Bak/brimsljus e1.Blinkers bak e1.

Måtte jag vara på rätt spår!

Hittade den här nu och blev än mer förvirrad http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fordonsbelysning/Teknikbegrepp#Lyktm.C3.A4rkning

Edited July 2, 2014 by jake

**Christer J** · July 3, 2014

Märkningen du skriver är antagligen inom samma cirkel. E12 betyder inte typen, eller placering av lampan utan att den är E märkt och typgodkänd i ett visst land. Utanför E - cirkeln står ett nummer, det är det numret du måste ha koll på.

http://www.strands.se/fragor-svar#a_4

Edited July 3, 2014 by Christer J

jake · July 3, 2014

Då kanske poletten trillade ner . Nytt försök!. Huvudstrålkastare HC/R e12. Blinkers fram 11 12 e8.

Sidoblinkers e5.

Bak/brimsljus R-S1 02 e1. Blinkers bak 2a 01 e1. skylt lys L-00 e11Måtte jag vara på rätt spår!

Edited July 3, 2014 by jake

Jörgen · July 3, 2014

blinkers fram ska stå en ensam 1:a och bak en 2:a, 11 eller 12 är det som mc använder och dessa får inte användas på bil.

Sidoblinkers en 5:a

Jörgen B

jake · April 5, 2015

Nu har det varit sikte ett bra tag pga ett husbygge som kom ivägen och drog ut på tiden ordentligt, det är över 8 månader sent!

Har börjat bygga på lotusen igen då det börjar bli lite brådis att bli klar. Har punktat ihop skärmstagen och får ta och TIGa dem till veckan. Sedan så är det inkoppling av bakljus och alla blinkers vilket torde gå ganska snabbt då all kabel är dragen...

Däremot så vägrar bilen att starta helt plötsligt. Fyllde på med ny soppa men den verkar inte få nåt fram. Det finns flöde ut från pumpen men det kommer inget på returen. Var och hur skall jag börja felsöka? Misstänker pumpen men det är inte locost att köpa en ny om det är något annat som spökar!

**tpau** · April 6, 2015

Några tankar

Lyssna på pumpen, startar den? Ett sånt där billigt stetoskop på biltema är fantastiskt effektivt, även om jag tycker att du borde höra ändå.

Försök köra pumpen sepparat, dvs koppla loss utgående slang och rikta den ner i en hink, om det inte kommer något, koppla på sladdar direkt från batteri till pump, då borde det bli liv i den.

Ett tips kan vara att fundera på om förfiltret slammat igen, inte helt ovanligt om den stått still.

jake · April 6, 2015

Pumpen går och det flödar till trycksidan på railen, på retursidan kommer det däremot inget.

**tpau** · April 6, 2015

De bränsletrycksregulatorer jag varit i kontakt med släpper ut bränsle först när railtrycket överstiger det ventilen är byggd för, antingen bråkar ventilen eller så ger inte pumpen tryck nog för att övervinna ventilen... Nu kommer bara frågan vilket som är enklast och eller billigast att felsöka, mäta raitryck, koppla upp ventilen i provbänk eller bara fixa en ny extra ventil för att eliminera den som felkälla.

**Thomas** · April 6, 2015

Flödar det till trycksidan på fuelrailen? men rinner inte igenom? har du banjobult utan hål?

jake · April 8, 2015

Flödar det till trycksidan på fuelrailen? men rinner inte igenom? har du banjobult utan hål?

Det flödar på trycksidan och rinner inte igenom. Det är standard fulerail så det finns inga banjosar. Har fått tag i en manometer med råkade glömma tändningen på så batteriet var tvärslut så jag får återkomma med ett tryck när det har laddad klart!

**Thomas** · April 8, 2015

Har du kopplat den bak o farm?

jake · April 9, 2015

Den är inte felkopplade, flödet går in på trycksidan i railen. Kollade trycket nu och hade...1.2bar så det är ganska naturligt att det inte funkar. Får bli en tur till biltema imorrn och inhandla en sänkbar pump!

jake · April 14, 2015

Två steg frammåt ett bakåt, köpte en pump, den funkade inte, bytte den men behöll kablaget, nya funkade inte, det visade sig att kablarna var av innuti... Fixade pumpen gick ändå inte innuti tanken, verkar vara nåt strul med anslutningarna i armaturen, en muttrarna var av, batteriet verkar bete sig konstigt ... Osv osv

Kopplar man in pumpen direkt på batteriet så har jag flöde genom railen, alltid nåt!

Passade på att koppla lysen istället.

**tpau** · April 15, 2015

Skönt att det går frammåt, även om det går lite för låmgsamt.

Kämpa på!

jake · April 15, 2015

Nu så small den igång, men den var brutalt svårstartad! Tror att tändningen står lite galet, vad kör ni med?

jake · April 18, 2015

Brutalt svårstartad, men fick igång den. Tror jag har fel injector gain (20%) för hög, kan nog ha inverkan på att det är så hopplöst att starta. hemskt var enklar det detta när man bara ställer en crank puls. Hur som så har jag provkört bilen vilken känns som en stor seger. Det är således läge att boka sfro 2an, om nu inte batteriet dog när jag var ute och for, tur att jag har garanti kvar :)

**Christer J** · April 18, 2015

Låter ju mer som om den inte laddar om den dör när du kör. Du ska ha minst 13,6 V på batteripolerna för att batteriet ska ta till sig laddningen. Max 14,4 för ett standardbatteri och 14,7 för Odyssey, Optima,Yuasa YTX och andra AGM batterier som har 1,31 syravikt istället för de normala 1,28.

Sen gäller inga garantier för sulfaterade batterier. Dvs batterier som gått ner under 12,4 V under vintern.

Edited April 18, 2015 by Christer J

jake · April 19, 2015

Kör lithium batteri, det verkar som det gick sönder fullständigt under provkörningen. Hade problem med en cell innan men nu piper bara laddaren när jag kopplar inden. Misstänker att vibrationerna tog död på det!

jake · April 24, 2015

Hoppsan, då hade jag bokat SFRO2an. Bäst att lägga på en rem :)

jake · May 3, 2015

Imorrn kommer torngren, håll tummarna.

Det jag är mest frågande till är vad det är som gäller för Fia bälten nu för tiden. Har hör och gjorde själv tolkningen att det är OK. Men vilket tolkning gör besikningen och SFRO?

Jörgen · May 3, 2015

Besiktningen tillåter väl inte annat än 2-3 punkt vanliga bälten än så länge ,om inte nåt ändrats det senaste tiden :o

fia bälten är väl inte tillåtna enbart som enda bälte, jag vet att du får ha kopplade 4,5 eller 6 punkts bälten men måste ha ett "vanligt" som fungerar.

Jörgen

**Thomas** · May 4, 2015

3 punkt är vad de föredrar. 2 punkt om det är i princip omöjligt att få dit 3 punkt. 4 punkt = stopp p.g.a underglidningsrisk med skador

jake · May 4, 2015

Inställt pga regn, då håller vi tummarna imorrn då!

jake · May 5, 2015

Happ, blev underkänt. Det var/är något knas med framvagn och styrapparaten, det studsar och far, samt kändes som ett hjul satt lös pch var grymt tungstyrd. :(

**Thomas** · May 5, 2015

Har du kollat toe in out

jake · May 5, 2015

Vänster framhjul sitter löst...på riktigt! Verkar som lagret eller möjligen navet har kollapsat på något vis. Vilket förklarar varför bro,sen ligger på!

Annars så är det för lite caster, för mycket camber och troligen för mycket toe in.

Jonas · May 6, 2015

Tråkigt att den blev underkänd, men det verkar som du hittat orsaken så det är "bara" att fixa! :racesmile:

jake · May 7, 2015

Har hittat felet, skaffat grejjer. Nu skall jag bara sätta ihop det hela provköra och fixa någon grej innan det är läget att ringa ut torngren igen... Eller jag får väl erbjuda mig att ta bilen till honom den här gången!

jake · May 14, 2015

Nu är rattstången ok och nav justerade oh framvagnen är minutiöst ställd. Läge för en provkörning och om det är ok så är det bara att ringa torngren igen :)

jake · June 1, 2015

Så då sitter stolarna på plats och bilen är mycket bättre än vid förra besiktningen... Torngren kommer på onsdag, fingers crossed :)

Edited June 1, 2015 by jake

jake · June 3, 2015

Torngren har varit här, underkänd... IGEN!!!

Han är inte nöjd med framvagnen, den är spårkännslig och går dit vägen lutar, styrningen går inte tillbaka vid sväng och han upplever att bromsarna ligger an (fast det har vi konstaterat att de inte gör).

Vad har ni för värden på camber, caster och toe? Jag kan inte komma fram till att det skulle vara något annat som spökar!

**Christer J** · June 3, 2015

8,5 Caster, -0,5 till 1 Camber och toe runt 0 +-1, beroende på Camber.

Det känns bättre med med mer toe out när jag har mer negativ camber. Men det sliter däck, så det funkar inte på väg i längden.

Prova dig fram. Jag körde på samma vägsträcka, vred på styrstagen utan att ha en fast punkt, gick på hur den kändes när jag körde. Vred ett kvarts varv åt gången åt båda håll för att känna på ytterligheterna. Ett par mm fel känns på en vanlig bil, men i 7an så hoppade bilen fruktansvärt i gupp och sväng med för mycket toe in. Däremot blev det aldrig lika otäckt med 5 mm toeout.

På bana funkar min bra med -2 Camber och -2 toe. Sliter allt för mycket att köra så på väg, så jag ändrar när jag ska köra bana.

Däcktrycket påverkar också en del.

Baktung bil.

Jörgen · June 3, 2015

Hur ser spårvidden ut fram resp bak? om det är stor skillnad (50-100mm) mellan dessa så kan bilen bete sig på så

sätt som du beskriver.

Provade på min bil för 2 år sedan med 40mm spacers bak och fick då ca 80mm mer spåvidd , bilen blev helt livsfarlig att köra med :thumbsdown: ,på 1 km så höll bilen på att spåra sig ner i diket 3 ggr. :o, in i garaget igen och bort med spacers och vips bilen gick sen lugnt och fint igen.

Att styrningen inte går tillbaka utan lite assistans är vanligt på många seven, lätt bil och tröga bussningar/leder.

Min bil 6,2 caster, -0,5 camber och toein 1.

Toe out istället för in kan göra framänden lite mer stabil så prova detta.

R-däck är mer spårkänsliga än vanliga gatdäck så där finns en faktor till.

Lycka till nu.

Jörgen

Edited June 3, 2015 by Jörgen

jake · June 4, 2015

Jag har -0.8 camber 5.8 Caster samt R-däck. Toe verkar stå ganska mycket in då jag ställde den innan jag justerade caster.

Jag har även läst mig till att 7or som är vridstyva fram går väldigt illa med toe in (ni som har läst tråden vet att min är grymmt vridstyv). Sedan har jag ju givetvis R-däck.... som säker förvärrar det hela. Särskilt kan det förklara att han tycker att den är tungstyrd.

Min plan är att ge lite mer caster, Ställa Toe 0 och sedan skall jag försöka låna ett par gatdäck till framaxeln.

jake · June 4, 2015

Hade ca 1.5 grader toe in nu är det justerat till 0.016 grader ( om det nu går att mäta så bra?) och skall låna ett par vanliga gatdäck så får vi se om det blir bättre.

Jörgen · June 4, 2015

Hur har du det med Bumpsteer,har du koll på detta med styrväxelns höjd

Har idag konsulterat min gode vän som jobbar just med chassietuning på både Nevs, volvo, Geely

och Qorus bla och han beskrev att med dina inställningar så borde det funka annars så kan just bumpsteer

få din bil att bete sig så som du beskriver.

Mäta upp bumpsteer såsom dom gör bla på volvo och saab :

1 bestäm vilket rideheigt du ska ha på framvagnen

2 ifrån detta mått höjjer du respektive sänker chassiet 50mm,

alltså totalt 100mm.

3 Då ska du ha en toeförändring på max 2mm , baserat på 15-17" fälg.

Så..på 100mm max 2mm .

På 100mm ska man kunna få 0mm i bumpsteer, men man måste lägga ner en del

möda på att få styrväxeln på rätt plats :icon_smartass1: , 1mm upp/ner kan göra bilen väldigt spårkänslig eller

väldigt bra, finns tyvärr inga genvägar.

Och just på våra bilar så finns det ju rum för justering av styrväxlar så det här löser du. :thumbsup:

Jörgen

jake · June 5, 2015

Har provkört lite idag och ställt lite till. Nu har jag viss återgång av ratten OCH jag tycker den går väldigt stadigt rakt och fint. Tycker även att fjädringen jobbet bättre.

Kollade bumpsteer, men den mätningen tror jag inte på alls. Misstänker att det är hela lyftbordet som rör sig.

Imorrn blir det lite högfatrsprov med fullast så får vi se om det funkar bättre.