Projekt B230 Locost

Gerhard · September 19, 2009

Jag har också för mig att det var M14x1,5 på kuggstången.

Pågen · September 19, 2009

Istället för att fortsätta i elektrolystråden växlar jag över hit, jag plockade upp spindeln ur badet och vilken skillnad! Även sambon och en annan tjej var imponerade, det brukar de inte bli av mina påhitt i garaget. Nu är den brotchad och målad, slät svart hammarlack fick det bli. Ska köpa rör till hylsan för transitledan på måndag, snart är framvagnen klar! Synd bara att jobbet tar så mycket av min fritid...

Edited August 8, 2013 by Pågen

Pågen · September 19, 2009

JAAAAAAAAAAAAAAAAA! :notworthy: Två sidor i tråden! Kan lätt bli så när man skriver 95% av inläggen själv :icon_oops:

Kilkenny · September 19, 2009

Pågen · September 20, 2009

Spindlarna är klara, brotchade för maxispindlarna, borrade för genomgående bult till svamparna då de gamla bultarna hade gått av och satt fast och även nymålade med blank slät hammarlack. Julas brotch fungerade utmärkt, riktigt mjukt material i spindlarna. Nästa helg kanske det börjar likna en framvagn igen. Ska köpa nya lock på ford till spindlarna, har för mig att det fanns en tråd om detta.

Edited August 8, 2013 by Pågen

Pågen · September 20, 2009

Spårvidden, Den hade jag nästan glömt bort, när spindeln hade torkat monterade jag nedre länkarm och spindeln och upptäckte att den blivit betydligt bredare fram än tidigare, till och med bredare än bak, vad säger alla experter om detta, är det bara jag och volvo 850 som lider av detta eller är vi fler? Hur mycket är OK? En del kommer att fösvinna med hjulens hjälp, kommer att ha mindre ET bak och lite bredare fälgar också, ligger på ca 80 mm bredare fram än bak just nu, kan trolla bort 40 mm genom att göra om länkarmen och resten tar jag med fälgarna men det skulle vara skönt att slippa göra om länkarmen, är 40 mm bredare spårvidd fram OK?

**Morty** · September 20, 2009

Du glömde Citroen CX med centrummonterade hjul där bak....

Det har skrivits en hel del om max tillåten spårvidds-skillnad mellan fram och bak tidigare. Jag hade inte det problemet så jag adderade inte det i bättre att komma ihåg (hjärn)mappen. Men jag har för mig att det är 100mm utan diffbroms och 50mm med diffbroms. Men för att vara säker så sök här på forumet eller kolla i SFRO handboken (borde stå där).

**Panzer** · September 20, 2009

Hej !

Jag ställde frågan på Rejsa då jag skulle bygga om till Sierraspindlar.

Finns under "racetech".

The Realpinto svarade att det brukar blir bra med 1-5% smalare bak än fram på en frontmotorbil.

//

JEK

Edited September 20, 2009 by Panzer

Pågen · September 23, 2009

Ny dag, nya frågor, spårviddsfrågan löst, iallafall i teorin.

Var kan jag bredda plåtfälgar, två st 15" skall breddas 25-30 mm, tips emottages tacksamt.

När jag monterade spindeln kan inte styrväxeln ligga i rak linje utan styrstagen pekar snett framåt, styrväxeln kommer inte längre fram pga infästningarna till länkarmarna, vid ca 30 graders hjulutslag blir de raka, hur ser det ut på era bilar?

Bromsslangen fram kommer bli lång, säkert 50 cm, hur klammar man den eller skall den hänga som en lös lian?

Vad har ni för vinkel på främre dämparna? Enligt SFRO handboken står det 20-30 grader men tittar jag på bilder ser det ut som de flesta ligger på 40 grader?

**vedde** · September 23, 2009

Hej

Tror att mina också hamnade lite snett framåt men det funkar för mig tror jag( den är INTE SFRO2:ad eller regbes.

jag fick nedslag på mina vinklar fram på stötdämparna så det kan vara värt att kolla, jag rätade upp mina m h a att flytta upp infästningen ovanpå röret och göra den lite längre så de sticker ut mer mot spindeln. Kolla min tråd för jag har bilder på mina första och andra infästningar. Vet inte vinkeln jag har men det verkar funka bra, kan kolla ikväll vad de ligger på.

/Fredrik

Edited September 23, 2009 by vedde

**Thomas** · September 23, 2009

styrstagen ska vara framåt nedåt. kolla på an personbil får ni se hur det är.

**cealm** · September 23, 2009

Pågen: --- Bromsslangen fram kommer bli lång, säkert 50 cm, hur klammar man den eller skall den hänga som en lös lian? ---

Varför inte köra med stålslangar överallt, du slipper en massa kopplingar. Jag har ingen cu eller cu-ni ledning alls på någon av bilarnas bromssystem. Det är jättelätt att ordna bra och klammade ledningsvägar med stålslangar men framförallt att slippa extra kopplingar. Lian, tja det klart att det blir en och annan meter men när de väl är på plats skall de ju inte flyttas.

Pågen · October 9, 2009

Ny helg och kanske kanske får jag lägga lite tid i garaget, smet ut en sväng i kväll och plockade upp bromsoken ur badet och borstade av dem, blev kanon! Lärde mig också att inte hålla emot kolven i oket när man smyger på lite tryckluft för att trycka ut dem... Körde med 2 kg och det kändes i fingrarna.

Fick även lägga ner kromplanerna av länkarmarna fram, skulle kosta 10 000 kr för alla fyra :angry:/>

Edited August 8, 2013 by Pågen

Jörgen · October 10, 2009

Kromade mina hos Göteborgs krom o Förnickling,300:- för 2 undre och 2 övre länkarmar.

Finns lite olika krommetoder och jag tog den enklare varianten vilken man bara lägger

ett kromskikt, ser lika fint ut men är lite kallare i nyansen.det enda förberedelse

på rören som jag gjorde var att köra med schotchbrite och matta ner, blev kanon.

Krom till jänkebilars kofångare lägger man på surkoppar först ,sen kromar man.

Jörgen

Pågen · October 10, 2009

300 spänn!!! Lite skillnad mot mitt pris på 10 000 kr! Blir nästan förbannad, visst kan det skilja på underarbete och kvalitet men det ska inte vara mer än 30 gånger så dyrt. Tack för tipset Jörgen!

**Thomas** · October 10, 2009

Det "gamla" viset är förkoppring, jag tror det sitter bättre då¨.

Drake · October 10, 2009

Har för mej att man brukar lägga koppar, sen nickel, och om man vill krom för att få den lte blåaktiga finishen. En sk. 3-plate chrome.

Jörgen · October 11, 2009

3 plate chrome, stämmer bra, gamla bilar och hojjar brukade använda detta.

När jag frågade om surkopparn så menade han att man fick en lite varmare ton med

detta som grund,inte så mycket bättre hållbarhet., men det fäster säkert bättre med :)

Om man får lite stenskott med tiden så sa han att det är bara att komma dit så avkromas delarna

och sen på med nytt.

Mina detaljer är det bara krom på och den har en lite kallare ton men blankheten är det inget

fel på, har testat detta förut på ett trike chassie och det har funkat bra.

Jörgen

**Thomas** · October 11, 2009

förr var kromet tjockt som rakblad.

Pågen · October 11, 2009

Då var ännu en helg till ända, styrväxeln isärtagen och rengjord, påbörjade tillverkning av övre länkarmar men kommer att köpa 20 mm rör istället för 25 mm då det blev lite klumpigt med 25 mm.

Skickade mail till en vattenskärarfirma i Landskrona om att ta fram en grill, får se om de svarar, det är inte alla som gör det...

Angående rakbladskrom fick jag en otäck infektion för ett bra tag sedan när jag fick en liten kromflisa i fingret, otroligt att en så liten grej kan ställa till med så mycket.

Pågen · October 14, 2009

Äntligen klar med en länkarm, det var mer pyssel än jag trodde, det var ju en massa vinklar och mått att hålla reda på, som tur är så har jag bra hjälp i garaget... Nu ska jag bara reda ut stötdämparetjafset, de jag har tycker jag är för långa, sedan är de stenhårda trots att jag släppt fjädern max, 100 plus rubbar den inte en mm. Är era lika hårda? Det är ju iochförsig lite mer vikt på bilen än mig men ändå. Sedan spänner fjädern fast jag släppt så långt jag vågar, blir nog tandlös om jag skruvar ett varv till, finns det fjäderspännare för sådana små rackare?

Edited August 8, 2013 by Pågen

**cealm** · October 14, 2009

Mina framfjädrar på båda bilarna är 500 lb och de är hårda men fjädrar bra på båda bilarna när de sitter på plats. Jag spänner fjädern till rätt läge som fästena är byggda för mot ride height. Men att försöka trycka ihop dem med egenvikten är inte lätt att lyckas med. 5 mm kanske man kan komma men sedan är det tungt.

Bak har jag på ena bilen 130 / 170 lb progressiva och på andra bilen 500 lb. Båda bilarna är inställda med 50 mm drop och beter sig mjukt och fint. Även 5-hundringen på V8an ger bra bakfjädring.

**Thomas** · October 14, 2009

de man har fram får ju utväxling också.

Pågen · October 15, 2009

Joakim versus stötdämpare, 1-0. Fick ta ett spännband och dra ihop fjädern så det gick att lossa toppen och ta isär den, fjädern är hiskeligt lång, 265 mm, borde vara max 225 för att vara demonterbar. Köp nytt, köp rätt. Dämparen verkar fungera som tänkt iallafall, ska sätta dit ett par fästen i helgen och montera ihop allt.

**vedde** · October 16, 2009

Tjena

Släng upp en bild när det är monterat så man får se hur det går. Jag fick köpa nya fjädrar fram för att klara vikten när jag satte i motorn, ha inte för bråttom att köpa nytt för du kan komma att behöva starkare fjädrar o s v, vänta tills du satt i motorn så vet du om du behöver kortare/längre eller starkare/svagare fjädrar.

Jag har nog samma GAZ som du som jag köpte från Ralley Design, deras paket men framfjädrarna var på tok för klena. Jag tog fram och satte bak och köpte nya 450 lbs till fram = hela bilen blev styvare i fjädringen.

/Fredrik

Pågen · October 16, 2009

Jag har AVO dämpare, 2,25" innerdiameter på fjädern, ska som sagt plocka ihop och montera dämparen utan fjäder för att se att det fungerar utan att ta i eller kärva, sedan kommer nästa fråga om hur man väljer fjäderlängd och hårdhet om man inte har någon fjäder att utgå ifrån? Kom även på att jag inte har några hjul! Får leta reda på 4 plåtisar med däck på blocket så länge.

**vedde** · October 16, 2009

Ok sorry jag blandade ihop dina med någon annans.

Men däck är ju bra att ha när man skall testa :lol:

/Fredrik

Pågen · October 17, 2009

Delrapport 1, vänstra sidan punktad och testad, filmen gör den inte rättvisa, har 160 mm fjädringsväg innan det tar i, 80 mm upp och 80 ner från körläget, ska man begränsa det eller spelar det ingen roll? Kommer mer frågor under dagen, längd på fjäder mm.

Fjädringsväg

**cealm** · October 17, 2009

Ser ingen anledning till att begränsa. 80 mm upp respektive ner från ride height är ju bra. Speciellt viktigt är det med ner (drop) för när drop är slut då lyfter hjulet och väggreppet blir minst sagt spännande.

Pågen · October 17, 2009

Del 2, lunch intagen och påbörjar arbetet med högersidan, tog några bilder på slaglängden på dämparen, provade även att ta fjädern från bakdämparen för att kolla frigången mot länkarmen och det är inte mycket men det räcker.

Undrar vilken längd och hårdhet man skall ha på fjädern, skruvar jag justeringen till mitten på dämparen har jag 40 mm åt varje håll att justera på, utgår jag från ride height skall fjädern vara 160 mm, 200 mm vid max utfjädring och 120 mm vid max infjädring, idealet är en fjäder som är 200-225 mm ospänd som sjunker till 160 mm men den kan ju lika gärna sjunka till 120 mm om den är för mjuk eller inget alls om den är för hård? Om man hade två olika fjädrar och provar hur mycket den sjunker med dem, skulle det då vara möjligt att interpolera fram rätt fjäder?

Mycket text blev det, nu blir det garaget igen.

Edited August 6, 2013 by Pågen

Pågen · October 17, 2009

Del 3 och arbetsdagen är härmed avslutad, Jack Daniels kom och hälsade på så det var lika bra att gå in, fick ihop båda sidor iallafall, skulle behöva hitta en firma som kan korta styrväxeln, den går inte in i min lilla svarv, och även om den gjorde det skulle jag säkert inte klara av att gänga den...

I morgon blir det till att inhandla nya styrleder så det går att mäta ut var styrväxeln skall sitta, tyvärr står även IKEA på dagordningen...

Pågen · October 18, 2009

Styrleder inhandlade och måtten på styrväxeln klart, hittade även 4 st mondeo plåtisar med 14" däck på blocket för 300 kr så nu kan den snart släppas ner på golvet. Får se om jag hittar en firma som kan korta styrväxeln den här veckan, sedan är det dags att ge sig på bakvagnen... Skulle haft en vecka fritt från jobbet nu när man har tempot uppe!

**vedde** · October 18, 2009

Kul

Det går md rasande fart ser jag, jag körde stenhårt ett par tre timmar efter jobbet i 3 veckor, det gav oerhörda resultat - det var innan jag bestämde mig för att bullra och regga nästa år.

/Fredrik

Pågen · October 20, 2009

Då var bromsskivor, belägg och bromsok inhandlat, tack Sorin för en trevlig kväll i garaget, får titta förbi då och då när inspirationen tryter eller för lite snack, för de som inte sett Sorins bil kan jag berätta att den är RIKTIGT snygg och välbyggd! Blev lite trött när jag kom hem och såg en hög med halvrostiga rör stå på en vagn i mitt garage... Men det är bara att ligga i!

**vedde** · October 20, 2009

Tålamod min vän, det blir bättre efter SFRO 1 när man kan riva ner och lacka.

Förstår inte hur de kan bli rostiga, mina rör var omålade i nästan 3 år och jag hade inte en rostgnutta på dem då jag slipade dem inför målning? Har ni ut dem i spöregnet för att se saker i dagsljus eller?

/Fredrik

Pågen · October 20, 2009

Tålamod min vän, det blir bättre efter SFRO 1 när man kan riva ner och lacka.

Förstår inte hur de kan bli rostiga, mina rör var omålade i nästan 3 år och jag hade inte en rostgnutta på dem då jag slipade dem inför målning? Har ni ut dem i spöregnet för att se saker i dagsljus eller?

/Fredrik

Det kanske är det skånska klimatet? Kör med avfuktare i garaget vintertid.

**sorin** · October 20, 2009

Tack Själv Joakim och tack för dem fina ord om min bil fast jag har sett finnare också :icon_oops:

Lite färg på delarna så kommer du att se dem med andra ögon. Då blir de bildelar inte bara ett rostig rör hög ;)

Nu vet du var vi finns så det är bara att komma.

Pågen · October 24, 2009

Då var en sierra rattstång med tillhörande ratt och lite leder inhandlat, 400 kr totalt på returbilen. Tyckte det var säkrast då den gamla escortstången var svetsad utan dokumentation, skulle säkert inte klara SFRO heller med all rätt.

Har kontaktad en gammal bekant som har en mek. verkstad och han kommer korta styrväxeln, ta ur svamparna lite så muttern har mer att greppa på samt eventuellt svarva nya styrarmar. När man sedan kortar röret till styrväxeln, är det då klokt att göra det lite längre (dvs korta det lite mindre än axeln) så man begränsar styrutslaget lite?

**cealm** · October 24, 2009

--- Kör med avfuktare i garaget vintertid --- Varför inne i garaget bara? Tänk större och ställ avfuktaren utanför garaget nu när "höstblötan" sätter in ....

Pågen · December 17, 2009

Då var vi på gång igen, efter ett antal veckor av heminredning och annat som en sambo gillar har jag tagit ledigt i TRE veckor under julen! Till detta kommer direktansvariga barnpassare på besök (farmor, farfar), kan det bli bättre, ska mantalskriva mig i garaget!

Det som hänt är att jag äntligen fått mina delar klara till framvagnen, det tar tid när det är gratis..

Sedan har konsulterat välkänd expertis här på forumet och fått bekräftat att planen går att slutföra, jag har nämligen ett vinterlik (Volvo 244-88) på gården som jag tänkte skrota, i samma veva satt jag och letade delar till min B20, hmmm, jag har ju en B230 med M47, varför inte plocka över en fungerande motor och låda och slippa jaga packningssatser, lager och annat till en gammal B20? Dessutom vet jag att jag kommer att vilja trimma framöver även om jag nekar till det nu. Sagt och gjort, under julhelgen åker B20:n ut, är det någon som är spekulant på 3 block, varav ett B22, en massa lösa delar (minst två kompletta motorer i delar) och en komplett B18 sport med dubbla SU är det bara att höra av sig. Kanske någon båtklubb som vill ha bojsänken?

**Thomas** · December 17, 2009

Dessa är ganska billiga på delar.

**ezroller** · December 17, 2009

En B230x från 1988 är kanske inte den bästa B230:n... men har man satt i en är det ju lätt att byta till en 1990 eller senare, eller ännu helrre något med en bottendel från en B230FT/FK från 1994-97. :) En sådan med B234-topp blir det i min! Lite balanserat & portat & skojigare kammar oxå förstås. :D

Skillnader:

Före 1990: klenare vev-/ram-lager, klenare vevsstakar

Från 1994: oljekylning av kolvarna på turbomotorerna, ngt förbättrade stakar.

**Thomas** · December 17, 2009

ska du ha 234 topp får du byta kolvar eller fräsa ur för ventilerna och ändra kamdrivningen. men en sådan överladdad ger utan problem 500 hkr. man har tagit ut över 1000 hkr med de topparna.

till 8v. finns hur mycket som helst. ta en 405 eller 531 topp som utgångsmaterial.

Blocket

Det skiljer lite mellan B 23 (79-84) blocket och B 230 (85-). Det senare har cylindrarna hopgjutna upptill och blir därmed stadigare. Gamla B 23 har vattenmantlar runt hela cylindern och blir då vekare vilket lättare leder till sprickbildning vid hård trimning. B 230 blocket från -89 och framåt är bättre då det har grövre ramlager och bättre placering av axiallagret. Samtliga är gjorda i gjutjärnslegering.Generellt kan sägas att gjutnoggranheten är god och blocket brukar inte vara någon källa till problem.

Vevaxlar

Volvo har rykte om sig att ha kraftiga bottendelar. Man har alltid, från B18 till B230, använt 80 mm i slaglângd. Däremot har man olika lagerdiametrar och dessutom växlat mellan smidd och gjuten vevaxel. I och med B230, som kom -85, används en gjuten vevaxel och mindre ram- och vevlager (55 resp 49 mm).Tanken var att minska friktionen och därmed förbättra bränsleekonomin. Från årsmodell -89 fick B 230-motorn en ramlagerdiameter på 63,00 mm, men med samma vevlagerdiameter som förut. (alltid 49 mm på 230-motorn) En av nycklarna till effekt och vridmoment ligger i längre slaglängd. Det finns flera sätt att få denna ökade slaglängd. Volvos marinaxel till 230 har 86 mm slagg och är smidd. Den passar rakt ner i 230 blocket och finns både i 1985-88 års utförande eller 89 och nyare med grövre ramar och axiallagret bak. Det går också att slipa ner en B 23 vevtapp excentriskt till B 230 dimension och där vinna slaglängd.Vid större slaglängder krävs att material påföres vevtappen genom svetsning och sedan slipas vevtapparna.

Vevstakar

Generellt kan sägas att med ett undantag är alla vevstakarna bra. Undantaget är B 230 85-88 som har mycket klen stake som är direkt olämplig vid trimning. Den senare staken från 89 är bättre och den är 7 mm längre och måste då användas ihop med rätt, kortare kolv.

Edited December 17, 2009 by Thomas

**ezroller** · December 17, 2009

De ändringar som behövs i kamdrivningen är att man byter drevet på vevaxeln och så behöver man en annan rem än den som används på 234:an ursprungligen. Man behöver en med annan längd. Eventuellt behöver man ändra remsträckaren, osäker där. Kolvarna var en nyhet för mig... visst får man ha turbokolvar om man ska köra med snurrbo men.... inte ska väl ventilerna ta i kolvarna om man använder en B230F som bottendel?

**Thomas** · December 17, 2009

Ventilurtag får man ha, det har vi gjort även på turbokolvarna.

minns inte exakt men har för mig att vi satte en extra löprulle också för remmen blir rätt lång utan styrning annars. sedan just.bara kamdrev är bra för man måste tima in kammarna

steffensson har ett kit har jag sett.

http://www.samsteffansson.se/products/index.asp?name=VOLVO+200&language=sv

B230 med 16V-topplock (B234/204)

Delar för ombyggnad av B204/B234 topplock till mekaniska lyftare samt ombyggandsdelar för B230 med B204/234-topplock.

Kamremkit består av 1 st kamrem, 2 st justerbara kamremhjul, 1 st remhjul för balansaxel samt ett remhjul för vevaxeln.

Artikel nr Beskrivning Bild Pris

95081747 Kamdrevskit, B230 med B204/234-lock (16V), rundad kugg. (2st justerbara kamdrev, 1st aggregatdrev, drev för vevaxel samt kuggrem). 5875:-

855507 Spännrulle för 95081747 1595:-

95082104 Topplockspackning, förstärkt, B23/B230/B234. Tjocklek 1,2 mm 2695:-

95082102 Topplockspackning förstärkt för B21ET/FT. Även B200/B204 mfl med borrning upp till 93 mm

**ezroller** · December 17, 2009

Snackade men bekant precis som byggde en sådan motor (sugis) för några år sedan... man kan klara sig med avsvarvning av kolvarna (inte idealiskt då man får sämre klämspalt & komp men å andra sidan minre risk för spikning, kompet oaktat). Han hade tydligen modifierat ett agg-drev för hand. Hade tydligen inte hittat ngt att köpa. :D Om man kör torrsump så använder man ju inte oljepumpen så då borde man kunna ersätta agg-hjulet med ett slätt hjul på andra sidan remmen. Borde vara fördelaktigt för hur remmen ligger runt kamdrevet på insugssidan... :blink: Tål att kikas på kanske? :D

Förstärkt toppackning behöver man inte på en sugis. Då duger en standard.

Jag får nog skaffa en hel 234:a att kika på i god tid...

Hur som helst så lär man sig var dag. Tackar för upplysningarna Thomas! :D Och Pågen; hoppas kapningen var av godo!

Edited December 17, 2009 by ezroller

Pågen · December 17, 2009

Tanken är, som många av er redan påpekat, inte att låta likmotorn bli permanent utan den skall ta bilen genom besiktningen/arna, sedan får den göra sina bröder sällskap som armeringsjärn i någon tunnel...

Funderade även på att klämma dit en förgasare istället för att släpa med sprutet, fast då skiter det sig kanske med tändningen, ligger den i samma box som sprutet? Går det att ersätta med en enklare tändning? VIll helst att det skall vara så enkelt som möjligt, slippa dra med bensinpump och annat. Vad tror ni?

**ezroller** · December 17, 2009

Att släpa med Lh-jetronicen är nog enklast. Håller du bara reda på trådarna så är det noll konfigurering och borde hoppa igång pronto. J-ligt robust. Tål viss trimning utan moddning oxå.. byte till 531:a med Vx-kam är inga probs tex. Funkar iofs änny bättre med Lh-2.4 än det 2.2 du har iom. att Lh-2.4 är adaptivt på både bränsle och tändning medan 2.2 kör enbart på förvalda värden mot luftmassesignal/spjäll/varvtal och lambdasonden är bara för att varna om det blir för stor avvikelse.. Till 2.4 finns bränslechip för 531 + H-kam och med balanserad bottendel ger denna kombon 170-180hk i VOC-bilarna :)

Pågen · December 18, 2009

Mer nyheter, jag har kommit på att den gamla stela escortaxel ska får göra B20 motorerna sällskap, tänkte åka till skroten och inhandla en sierraklump istället, det kan väl inte vara allt för svårt att göra om bokramen till att härbärgera en sierraaxel? Är det något speciellt att tänka på eller passar "alla" klumpar från sierra? Ska man försöka hitta en med skivor bak? Köper sedan uprights, bussningar och länkarmar från England.