Jump to content

Funderar På Att Byta Till Stel Bakaxel. Tips?


Skoterjocke
 Share

Recommended Posts

Har nu harvat runt i sommar och upplevt hur katastrofalt dåligt grepp jag har i bakvagnen. :angry:

Idag sitter det en bakvagn från Sierra med viscodiff. Har rätat upp cambervinklarna ganska rejält. Men det vill inte greppa. Till saken hör att jag har massor av effekt i bilen, men får inte ned det i backen. Är det ca 20 grader ute, och jag stämplar ner gasen i 90km/h på 3ans växel så släpper båda hjulen när laddtrycket kommer. Iof ser det ju häftigt ut, men är lite jobbigt i längden. (tänk vilka problem man har... :wacko: )

Så nu funderar jag på att bygga med stel bakaxel och 4-link. Givitvis lamelldiff i.

Finns det någon hållbar bakaxel som har ungefär samma hjulbas som sierrans? Gärna lite smalare, så jag kan få in lite roligare hjul.

Alla tips tas emot.

Så här ser det ut idag.

bilbygget%20002.jpg-for-web-LARGE.jpg

Link to comment
Share on other sites

Det är inte så att problemet sitter i däckvalet?

Jag har stel Volvoaxel med lamelldiff och det vill gärna släppa när man trampar på!

Mitt problem sitter i däcken! :(

Vår Mk som vi sålde förra vintern körde vi med odiffad sierraaxel men med 13" Racedäck...

Jag måste säga att det var ett ruskigt grepp i den :racesmile: trots att vi saknade diff.

Link to comment
Share on other sites

behåll klumpen och bygg om till de dion... billigt enkelt och bra.. du kan ju behålla kardan klump drivaxlar bromsar.. fälgar däck... kanske en för enkel lösning. hur du bygger om till de dion finns beskrivet lite överallt..

good luck.

:racesmile:

Link to comment
Share on other sites

Jag skulle också rekommendera DeDion när du har alla Sierraprylar redan.

Men det är lite märkligt att det greppar så dåligt. Vad har du för däck och har du mätt upp hjulvinklarna (även toe)? Det ser ut som du höjt inre infästningen till bärarmen rätt ordentligt.

Fjädrar/dämpare?

Vill du absolut ha stel axel så ligger Taunus/Volvo 740/760/140/164 rätt nära i bredd, 240 är betydligt smalare.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Jag höjde mina inre fästen 18mm om jag inte minns fel. Från att ha varit ca 4cm camber är den i princip 0 idag. Har Dunlop Direzza r-däck 205/55-16. Och det hjälper inte ens om jag har kört bankörning och har varma däck. Har testat lite 201m, med div däck, bla A048 M, Toyo RA1. Men jag kan inte ha ngt startvarv överhuvudtaget. Bästa tid har blivit 8.0s, men har en hastighet på 155Km/h. Så kapasiteten finns för betydlig lägre tider.

Stötdämparna kan jag inte namnet på, fjädrana är på 200 (vad det nu mäts i?)

Och det är inte själva diffunktionen det är fel på, utan den släpper på båda.

Har varit inne på en Dionaxel, men hur funkar de med mkt effekt?

Skulle vilja kunna få in M/T et street 235/65-15. Så en lite smalare bakaxel hade varit bra. För då kan jag ha spacers till de fälgar jag har nu. T.o.m behålla bultmönstret med hjälp av spacersadaptrar.

Link to comment
Share on other sites

Breda R-däck ska det vara, vad har du nu?

Har följt en intressant diskussion på Rejsa om det här med breda däck. Man kommer till en punkt där däcktrycket /yta tar ut varandra. Dvs. brada däck=mindre däcktryck.

Link to comment
Share on other sites

Jo, man måste ha lägre tryck, på större kontaktyta. Annars buktar däcket.

Men i F1 kör man ju med framgång på typ 400 mm breda bakdäck, med 500 kg bil, så det funkar väl likadant med en seven. Skruva¨på ett gäng F1-däck o kör ett varv, å se om du har tillräckligt med grepp.... :D :D :D

Link to comment
Share on other sites

Hur ser cambervinkeln ut om bilen sätter sig mer, och gör den det när du kliver på? Vad händer med toe?

Min Capri är ju mycket mycket tyngre och har väl förmodligen mindre effekt men med bara rätade cambervinklar (shimsade lagerhus) greppar det ändå hyfsat med 205/50-15 Falken ZE-502, detta med Sierra bakvagn - coilovers med 220 lbs/tum fjädrar. Därför anar jag att någon av dina vinklar inte lirar riktigt...

En DeDionaxel blir ju i princip som en stel axel i fyrlänk, om man bygger som man brukar i seven. Skillnaden är att diffen sitter i ramen och att själva axeln/fyrlänken inte då tar vridande krafter vilket också gör att justeringen av fyrlänken lär bli annorlunda - squat funkar väl knappast på samma sätt.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

På dessa dedion axlar, balken finns den att få tag i eller är det egna konstruktioner som gäller? Samma med hjulhubbarna?

Och måste 4-linkarmarna vara så långa för att funka?

En annan tanke med att byta bakaxel var att få tag på en lamelldiff. Är inte speciellt nöjd med viskodiffen. Och begagnade verkar ju vara omöjligt att få tag på till sierra klumpen.

Link to comment
Share on other sites

Man kan ju köpa DeDionprylar från någon av kit-tillverkarna men de tar väl bra betalt.

Långa stag är att föredra, eftersom man får mindre vinkelförändringar vid fjädring/krängning då.

Begagnad lamelldiff till Sierra är svårt, det stämmer. Nya är inga problem men då kostar det ju också en slant.

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Det finns ju sierror med hur mycket effekt som helst och dom får fäste. Rent spontant skulle jag tro att dina bakfjädrar är i hårdaste laget. Jag kör med 150Lbs-fjädrar bak och vissa hävdar att dom är på gränsen till för hårda. Bakdämarna kanske är för hårda så att dom inte låter bilen "sätta sig" vid acceleration. Som dom andra säger så spelar däcken så klart stor roll också, men det verkar som om du har testat olika sorter.

Här är en länk till gubbar som håller på med diffar.

http://www.mycaterham.com/66828/117416.html

post-119-1163086616.jpg

Edited by Megablade
Link to comment
Share on other sites

Noterbart är även att det finns tre olika versioner på bakaxel monterade i volvos 200 serie.

1030 axeln som är vanlig

1031 som även den är hyfsat vanlig och är kraftigare byggd.

Sedan finns den mytomspunna versionen med diffhus i aluminium

och bultade axelrör i stål. En svårfunnen raritet...

historierna om dessa axlar är många och långa och hälften av dom

är ofta av typen:

- "min brors kusins svågers förra granne sade att de axlarna.......o.s.v."

De axlar som jag personligen sett har drevsats och pinjong från 1030

axeln och den klenare pinjonglagringen. Dock har jag vid några tillfällen

hört (och då ifrån seriösa håll) att de ska finnas med den kraftigare drevsatsen men jag

har aldrig sett det själv med egna ögon, så hur det stämmer låter jag vara osagt.

Skulle det stämma finns det m.a.o. 4 olika axlar på 200-serien.

De är lite annorlunda konstruerade även invändigt men delar alltså komponenter med

std. monterade axlar.

Fördelen med att använda en aluaxel (om man hittar en) är en något lägre vikt, dock inte så

stor skillnad som man skulle tro (har inte exakta siffror). Det som däremot kunde vara

av intresse för de med banracing intresse är att volvo använde dessa axlar på sina grupp-A

bilar i början av 80-talet med koniska shims mellan axelrör och hus och kunde på så vis få

lite camber i bakvagnen.

Bifogar bilder på en alu axel jag sålde till skåne för några år sedan där man ser lite av

skillnaderna mot en vanlig axel.....

Just denna axeln sitter förövrigt i en MG och går backtävlingar nu för tiden....

9206.jpg

9207.jpg

9208.jpg

9209.jpg

9210.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ja lägger in några bilder på den aluaxen ja köpte förra året.....

å som håkan säger så skiljer de inte många kilon utan de e mest för att den går att fixa cambern ( heter det inte "skanka") och för att de e fränt som ja köpte den.. :P :D

ja har nog tänkt att anodisera den i någon snygg färg va tiden lider... :wub:

Arrow: hur ser man om man har den "kraftigare drevsatsen" ???

post-101-1163145048.jpg

post-101-1163145056.jpg

post-101-1163145062.jpg

post-101-1163145070.jpg

post-101-1163145076.jpg

post-101-1163145083.jpg

Link to comment
Share on other sites

Anders här på forumet har "skankat" (om det nu heter så) sin vanliga volvo axel. Axelrören är kapade och ihopsvetsade lite i vinkel. Så det verkar gå att göra på en vanlig axel också.

Link to comment
Share on other sites

Arrow: hur ser man om man har den "kraftigare drevsatsen" ???

Enklast för dej hade varit om du hade två axlar att jämföra med

varandra och visste om den enas historia.... vad hade du innan?

Har inga mått i huvudet att ge dej men det syns jätte väl.

Det är mkt. tydlig skillnad mellan dom när man har dom framför sej.

Med allra, allra största sannolikhet har du en alu. axel med

1030 innehåll (vanliga 1030 går även under beteckningen dana30).

Jag tror du kan utgå ifrån det med största säkerhet.

Det som skilljer 1030 mot 1031 är att 1031 axeln har

grövre pinjonglager och kraftigare drevsats. Själva

diffen, oavsett utförandet är samma såsom drivaxlar och

i vissa fall även bakaxelhuset. 1031 är alltså en "dana30" med

drevsatsen från den stabilare "dana44" om jag minns rätt.

Utan att öppna axeln är det m.a.o. inte helt lätt att med säkerhet

indentifiera en axel med fullständig säkerhet.

Hittar du sedan en okänd axel som folk pillrat med från någon

rallybil eller liknande så vet man aldrig vad det är.

Då måste du lyfta på locket och kika för att veta vad du har.

Utväxlingar finns det en hel flock och diffarna passar mellan allihop.

till o med hela drevsatsen från en 1030 går att stoppa i en 1031 med

hjälp av ett speciellt shims och ett lagerbyte till pinjongaxeln.

Börjar likna off topic nästan...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...