Martin Posted January 3, 2015 Share Posted January 3, 2015 Jag vet att man behöver sätta in någon form av distans för slavcylindern när man skall få ihop en SAAB-motor med en Opellåda. Jag har dock aldrig riktigt förstått exakt vad det är man behöver göra och hur man tar reda på hur mycket man behöver flytta ut slavcylindern. Kan någon lite pedagogiskt förklara hur man gör och hur man tar reda på hur mycket som behövs (det går ju inte direkt att titta in för att se vad som händer...)? Vet att det finns rätt och fel sätt att göra det på. Jag har läst en tråd som jag inte hittar igen men jag minns att jag inte blev helt klok på exakt varför den "felaktiga" metoden inte fungerade och varför det blev bra med en annan metod. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Jag löste min koppling så här. 13 mm tjock med 9000 svänghjul och vill minnas att den är 17 mm tjock nu med mitt 900 svänghjul. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7233&view=findpost&p=90809 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Samma här (kopierat Christers lösning ;) ). Först hade jag hela slavcylindern med distans bakom, dvs monteringsplattan och cylindern ihopsatta som original. När jag sen satte en distans emot växellådan så flyttades också packboxen och höll därmed inte tätt. Så gör som ovan, dessutom enklare distans(er) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 Någon gjorde en förlängningshylsa till kolven som också funkar, men jag tror detta är den stabilaste och enklaste lösningen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 4, 2015 Author Share Posted January 4, 2015 Samma här (kopierat Christers lösning ). Först hade jag hela slavcylindern med distans bakom, dvs monteringsplattan och cylindern ihopsatta som original. När jag sen satte en distans emot växellådan så flyttades också packboxen och höll därmed inte tätt. Så gör som ovan, dessutom enklare distans(er) Tror en del av min förvirring kan spåras till detta. Varför läcker den ena men inte den andra lösningen? Jag har inte kollat hur det hela sitter ihop så jag kanske missar något men det känns som att om det läcker olja om distansen sitter bakom borde det även läcka om distansen sitter i "mitten". Båda lösningarna saknar ju packning. Någon gjorde en förlängningshylsa till kolven som också funkar, men jag tror detta är den stabilaste och enklaste lösningen. Håller med om att det verkar lite bökigare att få till (utan att studerat konstruktionen). Hur tar man reda på hur tjock distansen behöver vara? Mäta från topp av svep till topp på cylindern och sedan mäta hur långt det är från motorblock till "toppen" på koppling för att få fram en diff som måste fyllas ut av distansen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted January 4, 2015 Share Posted January 4, 2015 (edited) Det är slaven som börjar läcka om man inte gör som Christers version.Om man ska renovera slavcylindern så tas innanmätet ut bakåt och har du inget stöd där så delar sig slaven vid tryck, skarven är mer eller mindre osynlig men syns när det börjar läcka , hänger du med ? Jörgen Edited January 4, 2015 by Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 5, 2015 Author Share Posted January 5, 2015 Jag tror det trillade ner en tioöring när jag läst om inlägget flera ggr och kollat mer på bilderna. Jag har hela tiden antagit att det är ett hål med konstant diameter. Nu ser jag att det inte är det och då blir det olika om man förlänger "röret" före eller efter "sätet". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 (edited) Jocke hade väl problemet att växellådsoljan läckte pga att flänsen på distansen mot packningen till ingående lagret i lådan inte blev helt rätt? Det var av den anledningen jag gjorde min mellandistans istället. Tätningen mot lådan förblir intakt, och slaven hålls ihop mot distansen, samt att jag inte hade material med större diameter än så. Vilken motor har du? 900 eller 9000? Edit.. har ju läst din tråd tidigare.. Du har en 9000 som donator och då kör du 13 mm. Det är i alla fall skillnaden i djup på Saab och Opellådan från blockplanet till urtrampningslagret. Edited January 5, 2015 by Christer J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 5, 2015 Author Share Posted January 5, 2015 Tack Christer. Fortfarande inte kristallklart varför det skiljer mellan de två lösnngarna men skulle tro att det klarnar när jag väl tittar på hur det ser ut. Spelar det någon roll vilken slavcylinder man använder? Jag har ju orginal från Opel. Vill minnas att Rikard hade 19mm på sin distans. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted January 5, 2015 Share Posted January 5, 2015 I bakplattan sitter tätningen mot växellådan, och det är där problemen uppstått med läckage av växellådsolja. Så det var enklare att göra som jag gjorde. För mig i alla fall. Opelcylindern ska du använda. Polera rent kolven och cylindern med Autosol när du plockar isär och byter tätningarna så slipper du problem i framtiden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted January 7, 2015 Share Posted January 7, 2015 Jo, jag har 19 mm. Men det beror på vilket svänghjul man har. Här är bild på både dålig och bra distans. Några inlägg före och efter behandlar också lite diverse. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=121856 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 29, 2015 Author Share Posted January 29, 2015 Fyller på med en fråga till. Skulle montera isär cylindern för att mäta hur distansen skall se ut men det var luriga spår i skruvskallarna. 3 svängda spår (tyvärr fick jag inte med mig någon bild). Är detta någon standard som man kan hitta skruvmejsel/bits till? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted January 29, 2015 Share Posted January 29, 2015 Det är tri-wing: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives#Tri-wing Jag gjorde spår med bågfil och skruvade sen med vanlig spårmejsel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 29, 2015 Author Share Posted January 29, 2015 Tackar! Tror jag köper ett bitset. Pundet iofs dyrt men jag får en ursäkt att inte göra arbetet idag :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted January 29, 2015 Share Posted January 29, 2015 http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Skruvmejslar-och-Bits/Bitssats/Bitsmejselsats-61-delar-12514/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 29, 2015 Author Share Posted January 29, 2015 Tack för tipset. Köper dock ett mindre kit från England. Dyrare per bit men slipper massa extra som jag redan har. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted January 29, 2015 Share Posted January 29, 2015 http://www.biltema.s...33-delar-10102/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 29, 2015 Author Share Posted January 29, 2015 Bah, Sökte för att se om de hade billigare tri-wing i ett annat kit men tänkte inte så långt som att de kunde ha andra namn för dem. Hade varit ett bättre köp men har redan beställt :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Ständigt återkommande problem för mig. Hur tusan får man loss skruvarna? De sitter som berget. Fick köpa en separat bit i storlek 5 då den största i kiten var 4 och den fungerade bäst till att vrida sönder spåren i skruvarna. Med femman så tar det lite bättre men inte bra nog att jag kan applicera den kraft som krävs för att lossa dem. Finns det något känt "verkstadsknep"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Jag gjorde spår med bågfil och skruvade sen med vanlig spårmejsel. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Hmm, får kanske prova det. Känns dock som jag kommer ha samma problem där med att inte kunna med handkraft vrida skruven (ja, jag är klen). Jag får rätt bra grepp (inte perfekt men ok) med den större biten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Jag har för mig att jag körde med polygrip eller liknande....;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Knacka på dem med en dorn så det blir en skräck i dem , men akta så du inte förstör "spåren" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 19, 2015 Author Share Posted February 19, 2015 Det löste sig när jag fixerade slavcylindern. Kunde inte använda tillräckligt med kraft när jag var tvungen att hålla fast cylindern samtidigt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.