Jocke4U Posted January 1, 2014 Share Posted January 1, 2014 En enkel lösning är ju att skära ut plast-bulan och poppa den på en aluplåt....men snyggast blir det såklart med en solid handknackad alu... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 1, 2014 Author Share Posted January 1, 2014 Doh.. Det var nästan för enkelt. Håller med om att det kanske inte är snyggaste lösningen men den duger nog bra till mig. Om jag dessutom gör filterbox av det hela, inte färdigfunderat ännu, så syns de ju inte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndersK Posted January 1, 2014 Share Posted January 1, 2014 Troligen är det lite för mycket metall att flytta på för att göra i ett stycke utan att det spricker. Men om du vill prova så kan du göra så här: Skruva ihop några träbitar som du gör spår i som motsvarar profilen Bocka plåten i vinkel och skruva ihop bitarna till en form med plåten mellan. Svetsa ihop ett T av rör eller stång (inga vassa kanter). Driv försiktigt ner metallen genom att slå på ditt T Anlöp aluminiumet innan du börjar och gör det flera gånger med jämna mellanrum innan du kommit hela vägen ner för att minska risken för sprickor. Sen kan du ta loss plåten, sätta ditt T i ett skruvstucke och knacka rent med det som mothåll. Denna metoden går att använda till mycket, tex göra kryss i golvplåtar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 1, 2014 Author Share Posted January 1, 2014 Jag är rätt säker på att bulan är för stor för att man skall kunna göra så (säger jag utan att ha en aning om hur mycket bula man kan göra). Bra info att ha om/när jag hittar andra ställen jag vill bearbeta alu dock. Har mätt lite mer på det jag vill göra och i vanlig ordning så matchar viljan och möjligheterna inte riktigt varandra. Har saker som kommer i vägen för det jag vill göra så i slutändan kanske jag inte kommer göra boxen överhuvudtaget. Fortsättning följer ..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 1, 2014 Author Share Posted January 1, 2014 (edited) Nya funderingar. En av de saker jag planerat att gör nu under ledigheten är att ta reda på vilka rör/slangar jag behöver kring motorn. Då jag kommer ha mitt luftfilter väldigt nära turbon så blir det om inte svårt så i alla fall inte helt lätt att få till så att jag kan återcirkulera luften från dumpventilen. Om det slutar med att jag bygger en egen lösning på filterbox så blir det dock enkelt. När jag kollade Jockes eminenta schema så inser jag att vi inte har någon LMM. Då behöver jag ju inte återcirkulera luften. Finns det något jag bör tänka på om jag bara dumpar atmosfäriskt? Går det tex att göra med original dumpventil? Tilläggas skall att jag har ännu sämre med plats för uttag innan spjällhuset men problem är till för att lösas.... Edited January 1, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Ang att ha filterboxen på förarsidan, tänk på att det är guld värt att kunna ta bort denna för att komma åt pedalstället ovanifrån. Med filterbox där så kommer det nog bli lite meckigare. Sen en annan funktion tidig vår/sen höst är att jag har kört utan "lucka" och därmed strömmas turbovärme på fötterna ;) ..men du kanske skall ha värmepaket?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 2, 2014 Author Share Posted January 2, 2014 Jag har tänkt på att den skall vara lätt att a loss. Däremot hade jag nog missat "fotvärmaren". Lite konstigt då jag faktiskt tänkt på det tidigare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 4, 2014 Author Share Posted January 4, 2014 För egen dokumentation. I princip sitter kardanen precis i mitten på bilen och ger en rak linje genom diff och vevaxel. Den är precis horisontell. Den gröna linjen går genom axlarna och är horisontell mot marken när motorblocket är horisontellt. Motorn pekar lätt till vänster och vid diffen är det ca 5mm mellan centrumlinjen och den förlängda vevaxlen. Allt detta med felmarginaler pga mätmetoder som inte är helt exakta. Hade gärna sett att kardanen gick lite i vinkel genom bilen istället för spikrakt men det är dåligt med plats att justera detta och troligtvis skulle jag bara få negativa effekter om jag försökte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted January 4, 2014 Share Posted January 4, 2014 Kan du inte flytta motorn i sidled till höger för att få vinkel på kardanen och en något bättre viktfördelning? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 5, 2014 Author Share Posted January 5, 2014 Jodå. Förutsatt att lådan magiskt blev smalare :) Får nog in ett lillfinger mellan ram och låda på passagerarsidan och kanske ett pekfinger på förarsidan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted January 5, 2014 Share Posted January 5, 2014 Den magin står bredvid chassit, svets och något att kapa rören med :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 5, 2014 Author Share Posted January 5, 2014 Givetvis går det. Men jag har ju valt ett färdigt chassi just för att slippa den biten. Hade det varit en banbil så hade det varit en annan sak men nu är det ju en glassbil och då får det nog anses vara bra nog. Så att säga en i mängden av kompromisser när man väljer att stoppa i en drivlina som bilen inte var byggd för från början. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 27, 2014 Author Share Posted January 27, 2014 Behöver ett wirelås till min elektriska parkeringsbroms. Inspirerad av den som sitter på Hyper 8. Två 3mm wire som möts skall låsas fast "i varandra". Min tanke är att ta en 10mm skruv, borra två 3.5mm hål med ett avstånd som är lite mindre än tjockleken hos en bricka samt ta bort skallen (gängstav hade också fungerat). Sedan blir det mutter, bricka, wire, bricka, wire, bricka, mutter. Är det en lösning som borde fungera? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted January 27, 2014 Share Posted January 27, 2014 Eller ett ovalt hål och båda vajrarna i samma? Fungera kommer det att göra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted January 27, 2014 Author Share Posted January 27, 2014 Ovalt hål tror jag inte jag fixar att göra men grundlösningen verkar ju fungera så kör vidare på det. Fick idag en av mina stolar. Fick två avier men när jag skulle hämta ut dem så sa de att den ena var kvar hos speditören i väntan på att jag skulle ge leveransbeked..... Blir att slå en signal imorgon. Annars ser stolen helt ok ut. Får se om den passar i bilen senare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 3, 2014 Author Share Posted February 3, 2014 Mina huvudcylindrar för bromsarna är av typ integrerad oljebehållare. Har pratat med SFRO och dessa är inte ok som de är. Antingen måste jag ha behållare jag kan se nivå i eller ha elektrisk nivågivare. Byta dessa och skaffa typen med extern behållare är nog den klart billigaste lösningen men jag har ont om plats där dessa behållare i så fall skulle behöva placeras. Vet någon om det finns kit med nivåsensor som passar på Wilwoods integrerade huvucylindrar (de med en gjuten rund behållare). Som alternativ. finns det externa behållare som är lite mindre. De man ser på tex Rally Design och andra ställen är rätt stora. Med mindra behållare borde jag kunna hitta något ledig plats även om jag kanske får placera dem lite kreativt och kanske inte intill varandra. Ett annat alternativ är om det finns något annat märke än Wilwood som har integrerade behållare men med nivåsensor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted February 3, 2014 Share Posted February 3, 2014 (edited) Mitt lock från RD behållaren med nivågivare passa på kopplingscylindern som jag har, vilken har inbyggd behållare som din. http://www.rallydesi...oducts_id=15567 Passar även från tex Saab och Volvo, men de kan vara lite för djupa. Men med lite pyssel kan man korta ner flottören också. Edited February 3, 2014 by Christer J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 3, 2014 Author Share Posted February 3, 2014 Tackar! Ser ju ut att var den optimala lösningen i mitt fall. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 5, 2014 Author Share Posted February 5, 2014 (edited) Köpte en generator lite som ett impulsköp. Dök upp för 250kr så kunde inte låta bli. Behöver dock hitta en remskiva som passar. Remskivan till höger är original. Jag vill efterlikna den till vänster som är för 6-ribbors rem (SAAB 9000). Vet inte om måtten är tydliga nog men axeln är ca 2.8mm hög innan den blir smalare och gängad. Den är 15mm i diameter. SAABens remskiva är 65mm diameter (yttermåttet flänsarna). Antar att det sista måttet inte är kritiskt utan att man vill vara i samma härad. Skivan för kilrem är i samma storleksordning (fast kilen betydligt djupare). SAABens remskiva har ett hål om nära 17mm så även om man kanske teoretiskt hade kunnat borra ur den så det blev 2.8mm gods kvar så är hålet för stort. Om någon har tips på var jag hittar en remskiva som passar för detta så mottages tips tacksamt [Edit] Kan man svarva ut hålet i SAABens remskiva så det blir djupare för att få ned bulten (typ spara 3-5mm gods på slutet) och sedan svarva till en bussning som är 17mm ytterdiameter och 15mm innerdiameter (3-5mm tjock) för att på så sätt få passform mot den smalare axeln?. Edited February 5, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johanwez Posted February 5, 2014 Share Posted February 5, 2014 ja de skulle kunna funka med en bussning emellan. synd att vi inte bor lite närmare varandra annars hade jag kunnat hjälpt dig. de går ju även att svarva helt nytt remhjul om man vill. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 16, 2014 Author Share Posted February 16, 2014 ja de skulle kunna funka med en bussning emellan. synd att vi inte bor lite närmare varandra annars hade jag kunnat hjälpt dig. de går ju även att svarva helt nytt remhjul om man vill. Svarva nytt är ju helt klar överkurs för mig :) Tror jag skulle kunna göra större hål i skivan jag har men inte helt säker på att jag kan få till en bussning. Dessa kanske går att köpa om man har tur. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 16, 2014 Author Share Posted February 16, 2014 Nästa fråga. Min "track rod end" snurrar bara när jag drar åt muttern och jag ser inget sätt att håla fast skruven. Hålet eller skruven är ju konad, är det meningen att man pressar in det så att det låser? Min tanke var ju lite tvärtom att muttern dra in skruven men jag kanske tänker helt fel. Det är när nylocen biter som skruven roterar istället för att det hela dras åt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Om du inte vill pressa med en polygrip tex, så kan du ta en mutter utan nyloc och dra fast konan först. Eller sätt en domkraft under leden och lyft lite. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Jag sågade ett litet jack så jag kunde hålla emot med en skruvmejsel. Men Chisters förslag är ju snyggare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 16, 2014 Author Share Posted February 16, 2014 (edited) Tackar! Fick jag i alla fall konfirmerat att det inte är fel på mina delar Har säkert inte M-gänga på den så får klämma ihop. Edited February 16, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Morty Posted February 16, 2014 Share Posted February 16, 2014 Lägg ett par brickor emellan så nyloc'n inte biter. Dra år så konan sätter sig, släpp och ta bort de överflödiga brickorna. Dra åt muttern med nyloc till rätt åtdragningsmoment. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 16, 2014 Author Share Posted February 16, 2014 Lägg ett par brickor emellan så nyloc'n inte biter. Dra år så konan sätter sig, släpp och ta bort de överflödiga brickorna. Dra åt muttern med nyloc till rätt åtdragningsmoment. Jag gillar enkla lösningar. Tack för tipset! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 22, 2014 Author Share Posted March 22, 2014 Händer inte mycket just nu. Eller rättare sagt ingenting på snart en månad. Hoppas att jag får bygglusten tillbaka tills min semester (om ett par veckor). Har dock fått kylaren. Kan beskrivas med två ord. Snygg och Dyr. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 30, 2014 Author Share Posted March 30, 2014 Jag bygger ju med motor från 9000 och då kommer ut/inloppet till oljekyl på oljefilterhållaren för nära ramen. Vad jag förstått så sitter den en motsvarande hållare på en annan motor men med in/utlopp riktat framåt. Vilken motor var det? 9-3? 900? Tror mig även ha sett att den finns med två olika slangkopplingar. Bör man välja rätt sort där och i så fall i vilka modeller satt det med "rätt sort"? Tänkte bygga slang hos Hydroscand och det vore ju bra om de har rätt koppling tillgänglig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 30, 2014 Share Posted March 30, 2014 Tror det är T7-motoretna (9-5 och nyare 9-3) som har anslutningarna framåt. I min byggtråd har jag beskrivit slanginköpet från Hydroscand. Finns artikelnummer och allt :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 31, 2014 Author Share Posted March 31, 2014 Tackar! Ha mindre plats än du har mellan ram och filterhållare så rakt fram får det bli vilket ger andra kopplingar. Slangen kan jag ju dock välja samma :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 7, 2014 Author Share Posted April 7, 2014 Lyfter frågan om oljefilterhållare igen. Letat lite på bildelsbasen (skrämmande priser där) och hittat filterhållare. Spelar det någon roll om man har gängad anslutning eller instick? Hur vet man vilken sort det är? Känns som gängad vore bättre men det är ju typiskt inget som står i beskrivnignen........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 8, 2014 Author Share Posted April 8, 2014 Om någon annan undrar så skall det vara på 900NG (94-98) på B204L som det sitter oljefilterhållare med gängad koppling framåt enligt den info jag fått. Får se om det blir rätt med den jag beställt.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 9, 2014 Share Posted April 9, 2014 Tittade igenom dina bilder igen och såg precis att det ser ut som om du inte kortat styrsnäckan? Kommer det gå igenom? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 Inte en susning. Inget jag ens hade hört talas om. Antingen anses de så självklart att ingen som bygger Westfield ens nämner det eller så är det inget som behövs. Total nyhet (som så många andra saker) för mig. Sökt lite på det även här och ser det nämnas men inte jätteofta. För att bump steer skall fungera? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 precis. Allt jag kollat på säger att leden i rakt fram ska vara samma ställe som infästningen för a-armarna. Har själv precis kortat min väntar bara på farsan ska svarva stången. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 För få ord i den meningen för att jag skall inse vad du beskriver :) Har inte samma mentala bild i min skalle som du har. Vanligt problem när man beskriver saker i ord där man själv vet precis vad man menar men mottagaren inte har rätt kontext. Ofta skyldig till det själv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 :) Om man tar lederna på själva styrningen. Där sitter leder under damaskerna. De ska vara på samma position i bredd ledd när du kör rakt fram som infästningen för undre bärarmen. Hängde du med nu? :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Kanske en bild säger mer än ord. Inre styrleden ska sitta i samma linje som över och undre inre infästningspunkterna när du har styrningen rakt fram på båda sidorna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
daromer Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Bilder är fint :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 Tror jag förstår. Skall forska lite mer i detta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 10, 2014 Author Share Posted April 10, 2014 Kan jag mäta bump steer så här: Laser på bromsskiva. Börja med undre armen plan mot mark. Hissa upp resp ned ca 6-8 cm (gissar att det är min totala fjädringsväg med troliga siffror 4 upp och 6 ned). Kolla så att linjen hela tiden är parallell mha linjaler enligt bild. Vilka förutsättningar gäller? Måste jag ha ställt toe/camber etc först eller får man en bra indikation i alla fall? Vilka gränsvärden måste jag hålla mig inom? Varifrån kommer kravet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonas Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 Borde fungera bra tycker jag, camber gain visar sig i den parallella rörelsen, se det borde inte ställa till med något. Så här gjorde jag: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10004&view=findpost&p=113082 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tabac Posted April 10, 2014 Share Posted April 10, 2014 (edited) Sleiper som bygger en Tiger Avon har lagt in en bra bild på sin framvagn. Man ser att styrväxeln behöver kortas lite för att den inre styrleden ska hamna på samma linje som fästpunkterna för övre och undre länkarm. En utmärkt bild ! :thumbup:/>/>/>/> Edited April 10, 2014 by Tabac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 15, 2014 Author Share Posted April 15, 2014 Tror det är T7-motoretna (9-5 och nyare 9-3) som har anslutningarna framåt. I min byggtråd har jag beskrivit slanginköpet från Hydroscand. Finns artikelnummer och allt Gjorde slangar som var väldigt lika. Liknande koppling till kylare och samma slang fast annan infästning mot oljefilterhållare. Mitt pris vart dock det dubbla (750kr) med rabatten inräknad. Måste varit en trevlig tjej du shoppade av :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 21, 2014 Author Share Posted April 21, 2014 Ett par undringar om expansionskärl. Hur mycket höjd över högsta punkten behöver man? Är utloppet i termostathuset högsta punkten i SAAB-motorn? Skulle vilja ha mitt kärl precis bakom kylaren men är inte säker på om jag kan få den högt nog i den positionen då noskonen sluttar nedåt. Vilket expansionskärl brukar folk använda? Vill ju ha ett som är så litet som möjligt. Vet att Westfield själva använder ett som ursprungligen är från Fiesta (mk1?) och det verkar ju ganska lagom i storlek. Spelar det någon större roll vart man ansluter det? Tänkte nippeln som sitter högst upp i kylaren (inte högsta punkten i systemet) som overflow och sedan ett T i röret som skall dras från kylaren (nedre anslutningen) parallellt med styrväxeln innan den gör en 90 graders krök till pumpen. Bilder som visar platsen jag skulle vilja ha tanken på, mellan kylare och ram, och en som lite dåligt visar bristen på utrymme i höjdled. Tror att det är ca 17 cm från ram till noskon (och den sluttar som sagt framför det) och utloppet ur motorn är 11 cm över ram. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 Högsta punkten borde vara högre än termostathuset. Vet dock inte hur högt vattnet går i toppen. Expansionskärlet kan anslutas i princip var som helst har jag förstått. Kanske lämpligast på "sugsidan", borde göra det lite lättare att lufta? En variant är att ha löstagbart expansionskärl. Så du kan lyfta upp det vid påfyllning och luftning. När det är fyllt och locket stängt kan du ha det under högsta punkten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 VAG har en söt klotformad sak: http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-TT-SEAT-IBIZA-LEON-TOLEDO-COOLANT-EXPANSION-TANK-1J0121403B-/181079377293?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a292c058d Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted April 22, 2014 Share Posted April 22, 2014 (edited) Jag köpte en sån här http://shop.klracing...-aluminium.html Dock bara anslutningar för 8 mm slangar, så det tar lite tid att fylla den vägen om man inte har en vakumpump. Sitter bakom motorn fär att få lite höjd på den. Det måste finnas lite plats för luft, samtidigt som jag har övre kylarröret som högsta punkt, så sitter kylarens luftning där istället, ovanför insuget. JAg har vatten i den till övre nivån på kylarröret. Verkar funka fint. Edited April 22, 2014 by Christer J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 22, 2014 Author Share Posted April 22, 2014 (edited) Nu fick man ju lite att tänka på. Att sätta den längst bak är en sak jag funderat på men det känns som det blir lite lurig rördragning. Det är dock det vanliga stället på en Westfield. Christer, vart går den tredje slangen (den under locket)? Vart har du anslutit undre röret? Ser att det sticker iväg mot förarsidan. Är det draget hela vägen till pumpen? Att ha den flyttbar känns ju som ett möjligt alternativ. Troligen bör man då bara ha en ingång samt en luftningsnippel på "högsta" punkten i systemet. Man har den då högt under påfyllning och sedan är det ju fritt fram att placera den vart som helst när man väl stängt locket. Att öppna locket på en bil som kokat är ju oerhört dumt. På en bil med denna lösning skulle det vara självmord :) Detta är dock ett i-landsproblem just nu. Luftfilter -> turbo och turbo -> insug är just nu mina klart största utmaning. Trångt börjar inte ens att beskriva hur det blir. Jag har helt missat hur mycket plats rör och deras böjar tar. Tyckte charge cooler var en bra ide så man inte byggde precis likadant som alla andra men just nu undrar man ju om det verkligen var så smart att gå den vägen. Tror mina inspirationskällor haft turbon vänd åt andra hållet och haft insuget vänt framåt. Edited April 22, 2014 by Martin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.