Jörgen Posted October 6, 2014 Share Posted October 6, 2014 1: Man behöver inte defroster på öppen bil med vindruta med dom nuvarande reglerna, det gäller först när/om dom nya reglerna kommer . 2: Endast ett chassienr på ram eller fackverkskonstruktions bygge som sjuor är behövs , det är endast chassie som är en självbärande plåtkonstruktion som ska ha ett primärt och sekundärt nummer. Allt enligt TP författningsregler för ombyggda och amatörbyggda fordon.Hade den nedladdad men vet inte vart den tagit vägen ,kanske Cealm kan lägga upp den på forumet så man kan ladda ner den igen Jörgen B Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 7, 2014 Author Share Posted October 7, 2014 Det är det jag menare med "godtycke". Nu spelar det ju ingen teater för mig. Ser över min "ruta" och en extra bit alu med VIN-nummer på kan man ju stoppa på om det gör besiktningsmannen nöjd. Har helre en nöjd besiktningsman än att jag argumenterar regler med honom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted October 7, 2014 Share Posted October 7, 2014 (edited) Det finns inget godtycke i författningen utan den är klar och tydlig angående just dina anmärkningar Diskutera med honom är helt okej, för dom flesta kan faktiskt inte regelverket speciellt bra, jag skrev ut TPförfattningen och satte in i en pärm som togs med på regbes och var det något oklart så kunde han titta i reglerna och han tyckte det var en bra sak att göra. Du betalar rätt så mycket pengar för en tjänst som dom ska ha kunskap om ,och då bör du se till att det blir rätt ifrån början och inte tar mer tid än vad det behöver göra. Om du låter detta bero så hjälper det inte nästa person som kommer och ska göra samma sak utan personalen står där och upprepar samma beteende igen. Kör på Jörgen Edited October 7, 2014 by Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted October 17, 2014 Author Share Posted October 17, 2014 Nu vart ramen målad. Har lite kvar där den står på bockarna och kommer kanske hitta fläckar jag missat när jag vänder på den. Har även en del lösa bitar som måste målas. Att börja med grått och köra andra varvet med svart känns som det perfekta valet. Hur man skulle sett vad man målat och inte annars överstiger mitt förstånd. Att färgen har en tendens att rinna lite är en smäll man får ta. Inte så mycket av ramen som syns ändå och bara några ställen där det stör, Om jag aldrig i hela livet behöver göra om detta så vore det dock skönt. Jag hatar att måla och detta var inte alls roligt. Egentligen borde jag inte målat ännu men jag kände att jag behövde få det gjort så att man får en känsla av att inte längre bygga provisoriskt. Nu kan jag sätta på en del av plåtarna och egentligen anse att allt som skruvas på nu skall sitta kvar (givetvis mycket som kommer åka på och av ändå). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cealm Posted October 17, 2014 Share Posted October 17, 2014 Det blev fint! Bra jobbat. Jag har också använt mig av grå + svart metoden på någon eller några av ramarna och den metoden är bra. Fast jag har kört bara svart färgsmetoden också och det fungerar det med fast det blir nog en del ram som blir målad både tre och fyra gånger..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 1, 2015 Author Share Posted February 1, 2015 Jag har ju flyttat på min turbo vilket gör att jag behöver fixa ny variant på oljereturen. Det enklaste vore ju att sätta på en adapter på turbon så jag sedan kan köra en slang från den till kopplingen i motorn. Ställer mig dock lite frågande till en sådan lösning. Röret i motorn är ju helt slät. Gjorde ju inget i original då den korta slangstumpen satt i kläm och inte kunde komma loss men med en mycket längre slang känns det som att den kan hoppa loss. Någon som har en bra ide på en alternativ lösning? Nödlösning som jag helst inte vill göra är att kapa originalröret från turbon och svetsa dit en bit emellan så att man får samma konstruktion som i original fast med ett längre rör. Jag har dock tummen mitt i handen och det blir lite svårt för mig att få till det röret så att det passar. Jag är INTE en bra metallarbetare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tabac Posted February 1, 2015 Share Posted February 1, 2015 Jag har ju flyttat på min turbo vilket gör att jag behöver fixa ny variant på oljereturen. Det enklaste vore ju att sätta på en adapter på turbon så jag sedan kan köra en slang från den till kopplingen i motorn. Ställer mig dock lite frågande till en sådan lösning. Röret i motorn är ju helt slät. Gjorde ju inget i original då den korta slangstumpen satt i kläm och inte kunde komma loss men med en mycket längre slang känns det som att den kan hoppa loss. Någon som har en bra ide på en alternativ lösning? Nödlösning som jag helst inte vill göra är att kapa originalröret från turbon och svetsa dit en bit emellan så att man får samma konstruktion som i original fast med ett längre rör. Jag har dock tummen mitt i handen och det blir lite svårt för mig att få till det röret så att det passar. Jag är INTE en bra metallarbetare. Förslag: Rita upp på ett papper hur du vill ha det och kontakta t.ex. en Rörmockare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted February 2, 2015 Share Posted February 2, 2015 Grov gummislang och slangklämmor är inga problem. Är ju inget tryck i slangen heller. I blocket sitter det väl en bit rör med o-ring. Där är det ju lätt att ansluta en gummislang. Eller har du en flexibel metallslang? På turbon har jag en fläns med slanganslutning, tror den är saab original. Vet inte från vilken modell dock. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 2, 2015 Author Share Posted February 2, 2015 Ok, vi provar så till att börja med. Det är ju klart enklaste lösningen. De flesta flänsar jag sett är för 16mm ID men det finns med NPT (eller AN om man vill göra det dyrare) som man ju kan sätta en slangkoppling till. Inloppet i motorn är för ID 22mm så det är ju ett bra val.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 När jag håller på att göra nya hål till fäste för wastegate-aktuatorn så känns det ju som en rengöring av densamma inte vore helt fel. Verkar ju inte som man öppnar den. Är det ok att lägga den i ett bad med lösningsmedel eller finns det någon packning eller dylikt i den som kan ta stryk? Roligare att jobba med åtminstone relativt rena prylar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted February 18, 2015 Share Posted February 18, 2015 Sitter ett gummimembran där inne, vet inte hur kemkalieresistenta de är, men jag hade nog inte chansat, bilprylar är ganska prispressade och måste det inte vara oljeresistent är saker normalt inte det. När du ändå har WG lös så provtryck den och kolla att den är tät, men spräng den inte.... /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted February 18, 2015 Author Share Posted February 18, 2015 Precis så tänkte jag också. Den får förbli skitig.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted February 19, 2015 Share Posted February 19, 2015 (edited) Endast rengöring utvändigt räcker. "Wastegaten har ett öppningstryck på 0,45 +- 0,03 på Rmotorn och 0,40 +- 0,03 på övriga motorer Tryckstången ska ha minst 2 varvs (2mm) förspänning (påhak) Syftet med detta är att säkerställa att wastegaten är helt stängd i opåverkat tillstånd." allt enligt Saab:s egna verkstadshandbok. Jörgen Edited February 19, 2015 by Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 Någon som vet vad den kontakten heter som sitter i Opellådan? Den som indikerar om backen är i. Har ingen lust att leta kabelhärva på skroten (finns inte mycket självplock i Göteborg heller) så tänkte köpa en ny men ingen aning om vad den heter (antar att det är någon form av standardkontakt). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Ska du ha backljus? http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=1479572&CarReference_ID=8962&CategoryType_ID=1 http://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=268081&nodeIdNo=1470328 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 1, 2015 Author Share Posted March 1, 2015 Japp. Beror på att min bakdel har platser som "måste" fyllas med lyktor. Har den delen som sitter i lådan som du länkade till. Men vilken typ av kontaktdon (beteckning) är det på dessa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Vet inte men fråga om någon har på http://www.opelsportclub.com/forums/index.php Annars kan du väl fixa en adapter med några små kabelskor med kabel och "limma" med epoxi eller liknande för att de skall sitta kvar och täta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Aha kontakten ja,, kan kolla i mina gömmor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 1, 2015 Share Posted March 1, 2015 Kolla med nån bilelektrisk firma i närheten, annars kan jag skicka. Superseal heter dom. http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/kontaktdon/kontaktdon-2-poligt-hylsdon-superseal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 2, 2015 Author Share Posted March 2, 2015 Kolla med nån bilelektrisk firma i närheten, annars kan jag skicka. Superseal heter dom. http://www.maxxtunin...lsdon-superseal Ahh, praktiskt. Är den typ av kontakt jag tänk använda för övriga kopplingar i bilen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 8, 2015 Author Share Posted March 8, 2015 En typiskt dålig sak är att gasen tar slut medans man håller på att bygga om tråget. När man dessutom som jag är en högst ovan svetsare och har extra dålig koll på alusvetsning så tog det dessutom en stund innan jag insåg vad problemet var. Trodde först att tråget var extra smutsigt just där. Får byta ny gas mot tom plånbok i veckan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 15, 2015 Author Share Posted March 15, 2015 Tråget klart men läcker på några ställen (självklart) när jag testar med tryckluft och tråget under vatten. Svårast kommer bli att hitta läckor kring pluggen då det inte är tätt till adaptern jag har för tryckluften. Kör nog vatten och diskmedel där eter att jag tätat de läckor jag hittat hittills. Vad har ni andra använt för huvudcylinder (dimension) till kopplingen? Har nog alla tre .625, .700 och .750 att välja på. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 15, 2015 Share Posted March 15, 2015 Jag har .75 till kopplingen, motsvarar original. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted March 15, 2015 Share Posted March 15, 2015 Jag kör 0.700 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 15, 2015 Author Share Posted March 15, 2015 Verkar som man kan välja en av dem då. Får se vilka jag har. Om jag bara har den ena så är ju valet enkelt :) En undring till för folk med SAAB-motorn. Visst skall det sitta en packning mellan insug och block? Tycker det satt lite rester på mitt insug. När jag sökt efter dessa har jag inte riktigt hittat rätt dock har matat in ett reg nr för en annan 9000 och den jag tex hittade på skruvat skulle inte passa enligt dem. Men det skall finnas, eller hur? Tex denna på mekonomen skall vara rätt: http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/motordelar/packning/insugspackning-ps316a13-157-630sv Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 15, 2015 Share Posted March 15, 2015 Packningen ser ju rätt ut. använd gärna lite tätningsmedel, tex Hylomar runt dom runda hålen på båda sidor så slipper du utsipprande vatten. Antagligen där packningsresterna sitter fast? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 16, 2015 Author Share Posted March 16, 2015 Börjar bli dags för mig att fundera på vad jag behöver (minimum) göra för att provstarta motorn. Planen: Koppla in det som behövs (soppa, olja, ECU, startmotor....). Skippa avgas, rör från turbo till insug, vatten. Har då två frågor. Vad måste jag koppla in? Är det en dum sak att göra? I och med att jag inte tänkt ha kyling så blir det ju en väldigt kort körning. Kanske inte är bra för motorn att ha stått i 2 år för att sedan bara köras 30 sekunder. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 21, 2015 Author Share Posted March 21, 2015 För bra länge sedan fick jag Hydroscand att fixa slangar till oljekylen. Nu när jag skall bygga ihop sakerna börjar jag undra om de gjorde fel. Fick en adapter mellan slang och filterhållare. Men adaptern bottnar ju inte i filterhållaren. Jag antar att jag borde ha en bricka i botten för att ha en chans att få det tätt men den kommer ju bara skramla löst som det är. Någon som har en bra ide om hur jag får detta tätt mot filterhållaren? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 21, 2015 Share Posted March 21, 2015 Adaptern ska inte täta i botten, utan under muttergreppet med en koppar eller aluminiumbricka som det sitter på oljepluggen tex. Såg förresten supersealkontakterna i nya Biltemakatalogen. Kvaliteten och passform vet jag inget om, AMP är originalet i alla fall. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 21, 2015 Author Share Posted March 21, 2015 Ahh, tackar! Då blir det till att jaga brickor :) Måste även ha tag på kopparbrickor till banjosarna för turboslangarna. Letat lite men inte hittat någon uppenbar butik som säljer. De flesta jag har hittat säljs som satser med olika dimensioner. Superseal har jag skaffat ett gäng (icke original för hittade inte original som skeppades till Sverige på ebay). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 22, 2015 Author Share Posted March 22, 2015 En annan sak jag funderat på. Jag skall ju ha elektrisk pump med egen styrning för kylvattnet. Skall man ta bort termostaten i motorn i detta fall? Känns som att om pumpstyrningen inte är i synk med termostaten så blir det fel. Å andra sidan så går ju en remdriven pump hela tiden och flödet styrs av termostaten så ur det perspektivet hade man ju kunnat skippa styrningen till pumpen och kört den hela tiden och låtit termostaten göra sitt jobb. Konfunderad.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 De flesta som kör med elvattenpump verkar ha eller haft stora eller små problem. Har du plats så kör med originalpumpen och termostat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 De flesta som kör med elvattenpump verkar ha eller haft stora eller små problem. Har du plats så kör med originalpumpen och termostat. Jag och några fler har haft problem med styrningen, inte med pumpen. Martin skall nog fixa sin egen styrning med Arduino ;) har också hafr det på ritbordet men inte gjort det än :) Jag kör utan termostat och pumpen regleras av/på och varvtal beroende på temperatur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 22, 2015 Author Share Posted March 22, 2015 Tyvärr är originalpumpen är inte att tänka på. Tar i ramen. Min plan är fortfarande att köra med en Arduino men första året blir nog med styrningen från Craig (tillsammans med en bön om att det skall fungera). Helt enkelt för att jag ligger väldigt mycket efter med bygget och gärna vill få bilen i trafik innan säsongen är slut. Skall jag bygga en Arduino-lösning så drar det ut ännu mer på tiden. Den är dock med som ett vinterprojekt för nästa vinter. Då var det som jag trodde med termostaten. Kändes mest logiskt även om jag inte alls var säker. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 En originalpump cirkulerar ju vattnet i toppen hela tiden, vilket för mig känns mer riktigt. Borde man inte ha högt flöde hela tiden och en eventuell yttre trevägs termostat som tex äldre BMW, som öppnar till kylaren först när det behövs? Jag tänker mig att toppen hålls vid en jämnare intern temperatur, än vad den gör när pumpen varvar mindre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 22, 2015 Author Share Posted March 22, 2015 Verkar ju som det fungerat för Jocke så kör på den lösningen där jag har alla delar färdigt. Man kan ju alltid förfina senare. Inte helt uppenbart för mig att det skulle bli en bättre circulation när pumpen trycker vatten utan att det finns ett utlopp än när pumpen bara går lite och det finns ett utlopp. I gengäld så få man ju inte in nytt "kallt" vatten om termostaten håller stängt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 24, 2015 Author Share Posted March 24, 2015 Funderar på kabelstammen till Trionicen. Brukar folk rensa den från onödiga saker och ta bort den grå stora kontakten? Eller har ni kvar rubbet på den? Kontakten till (vad jag tror är tempmätaren för inluften) är kaputt så måste ordna en ny. Var hittar man denna typ av kontakt. Går det att få rätt nyckling på dem eller får man ta fram kniven för att ta bort klackar som är fel? Finns det något bra elschema som visar inkopplingen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 (edited) Jag rensade och friserade min. Men min hade inte kvar kontakten mot bilen så att säga. Tror min härva var från en og9-3. Det bästa tycker jag är att kolla alla nödvändiga stift i handsken mot ECU:n (70 polig). Sätta en multimeter i pinne 1, leta upp var den "mynnar ut" och märka upp. Då är det ingen risk att fel färg ställer till det. Väljer du att öppna härvan kan du samtidigt klippa bort kablar som inte används direkt vid handsken. Plus att det är enkelt att förlänga eller korta av kablarna efter behov. Vad varje stift i 70-poliga handsken gör: https://www.dropbox.com/s/g2w2vdu0thdfklw/Trionic%205%20pinout.pdf?dl=0 Vilket stift som är vilket (står på kontakten också, men svårläst): https://www.dropbox.com/s/1hcp09cr14gbxrg/Trionic%205%20pinout%20box.pdf?dl=0 Komplett elsystem för motorn: https://www.dropbox.com/s/v2dwlodrx51scn0/2-3-l-turbo-engine-performance1.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/mek2gzn7zkqg62y/2-3-l-turbo-engine-performance2.pdf?dl=0 Edited March 25, 2015 by Rikard Larsson Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 25, 2015 Author Share Posted March 25, 2015 Tackar! Del två av kompletta systemet verkar saknas (404). Svåraste för mig blir nog att gissa vilka saker jag verkligen behöver koppla och vad som kan ignoreras. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted March 25, 2015 Share Posted March 25, 2015 Skumt... Nu ska det fungera i alla fall. Det är ganska självförklarande när du tittar i listan. Dessa är nog alla du kommer att behöva: Du måste inte koppla in alla från början, men i framtiden vill du kanske koppla in CEL (32), OBD2 (33), canbus för loggning och programmering (62-65), bredbandslambda för loggning i T5suite (69) 1 Red +30 (power supply) +12 Volt In 2 Blue Boost pressure control valve Out 3 Grey Injector 1 Out 4 Blue Injector 2 Out 5 Yellow Injector 3 Out 6 White Injector 4 Out 22 Grey MAP sensor input signal P_Manifold 0 – 5 Volt In 23 Green Oxygen sensor 1 (front lambda sonde) AD_sond In 24 Black/white Main ground In 25 Black/white Main ground In 26 Green Boost pressure control valve Out 31 Yellow/white Main relay Out 32 White Check engine Out 33 Blue/white Diagnosis (data link under seat, TECHII) In/Out 39 Green Speed signal Bil_hast In 41 Yellow Crankshaft position sensor In 42 WH/BK Throttle position sensor Out 43 Blue/white MAP (Manifold Absolute Pressure) signal +5 Volt Out 45 GN/BN Throttle position sensor AD_trot In 46 Black Intake air temperature sensor AD_lufttemp In 47 Black Oxygen sensor, reference ground In 48 Red +30 (power supply) +12 Volt In 49 BU/VT Idle air control valve (IAC) Out 50 Black Oxygen sensor 1, preheating Out 56 Violet Fuel pump relay Out 57 Yellow Throttle position signal Out 58 Blue Engine speed signal (RPM) Rpm Out 60 Green/white +15 (switched power supply, ignition contact) In 62 Grey CANH (CAN bus high signal) In/Out 63 Red CANL (CAN bus low signal) In/Out 65 Red/white Programming voltage +16 Volt In 66 Black Reference ground for engine coolant temp. sensor 0 Volt In 67 Black/white Sensor ground 0 Volt Out 68 Yellow Engine coolant temperature sensor AD_kylv In 69 Exhaust gas temperature (not mounted) AD_EGR 0-5 volt In Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 25, 2015 Author Share Posted March 25, 2015 Tack igen! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 28, 2015 Author Share Posted March 28, 2015 Några undringar kring insuget (bifogad bild). Den "fördelaren" som sitter i toppen (i hålet vid 1). Vad heter den? Verkar ha slarvat bort originalet så måste skaffa ny men vet ej vad jag skall leta efter. Vad används anslutningar 2 och 3 för på insuget? Har tittat lite i andras trådar och de verkar inte finnas med i alla byggen. Kontrollfråga. Visst skall soppan in till vänster i "fual rail" och ut på regulatorsidan? Hade man typiskt inte en tanke på när man drog slangarna så nu får jag korsa mina någonstans :( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 (edited) Vid 1 ska det sitta en anslutning med en grov och en tunn slanganslutning. Den tunna ska gå till 2, och den grova till röret mellan luftfilter och turbo. 3 Går till bromsservo, så den kan du plugga. En av de andra små till MAP sensorn, en till bränsletryckregulatorn och en till ev laddtrycksmätare. http://www.skruvat.se/Nippel-vevhusventilation-P92145.aspx Och du har rätt, bränsle in till vänster och ut under regulatorn. Edited March 29, 2015 by Christer J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 29, 2015 Author Share Posted March 29, 2015 Tackar! Ypperliga svar på mina frågor. Najs bonus med en direktlänk till nippeln. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted March 30, 2015 Author Share Posted March 30, 2015 Två frågor om diffen (Sierra). Jag hittade bara ett påfyllningshål. Suger man ut gammal olja när man skall byta? Sitter en kort 5 cm slangstump på nippeln på toppen. Borde jag sätta på något längre med en krök på (typ som för tankluftningen)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted March 30, 2015 Share Posted March 30, 2015 Många bakaxlar har bara en nivåplugg pga att tillverkaren vill att man tar bort locket och rengör invändigt vid oljebyte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 2, 2015 Author Share Posted April 2, 2015 Sitter och pillar lite med pedalerna. Tänkte att broms- och kopplings-pedal skulle hamna ungefär i nivå och gaspedalen inte vara allt för långt innanför så man inte fastnar i bromspedalen när man flyttar foten. Som det är nu får jag inte riktigt in broms/koppling så mycket jag skulle vilja då koppling i så fall tar i brandväggen. Cylindern är ju dock tom på hydralikvätska. Blir det så att jag inte kommer kunna föra pedalen riktigt i botten efter att man har vätska i systement? Dvs jag kan låta pedalen ta i nu när systemet är tomt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted April 3, 2015 Author Share Posted April 3, 2015 Försöker också fundera ut vad alla vakuumslangar är till för. En del inser jag är till för vevhusventilation. Kändes onödigt att dra en slang hela vägen till insuget (mellan filter och turbo) och istället sätta ett litet filter precis vid inloppet till huset. Nu när jag läser forumet så inser jag att detta nog är det som benämns ett öppet system och då behövs en catch tank. Detta behövs alltså inte om jag drar slangen mellan filter och turbo som då är ett slutet system. Fattade jag rätt där? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 Jag förstår nog inte hur du menar. Jag har monterat vakuumslangar på så lika (som original) position i förhållande till varandra som möjligt för att minimera strul. Dvs kan dom påverka varandra om man gör det annorlunda?! Kanske, kanske inte.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christer J Posted April 3, 2015 Share Posted April 3, 2015 Glöm inte den lilla backventilen mellan ventilkåpan och insuget. Ska vara vänd så att flödet går från kåpan till insuget. I övrigt så gör du som mitt tidigare inlägg med slangarna. Väljer du öppen ventilation så leder du den grova slangen från ventilkåpan till en tank. PET flaska är populärt som även är öppen ut i luften. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.