Byggtråd W7T

[Christer J]

Inte riktigt som jag tänkt mig blev det. Kapade röret spå jag fick kvar koningen och ca 25 mm till. Men mitt 2 1/2" rör gick inte genom flänsen så det bidde inget bra. Måste få till en annan lösning.

Trä bara 2,5 tumsröret utanpå det andra så nära flänsen du kan, spara någon mm så du fortfarande kan vrida den, svetsa sedan invändigt.

Jag kan ha svarvat upp min fläns, eller använt 60 mm rör till konorna. Minns inte.

Hör av dig annars så kan jag pressa en längre kona

Edited August 11, 2014 by Christer J

[Martin]

Tack för erbjudantet. Hittade en fläns med rörstump online och den var till ett pris som gjorde att jag tyckte det var lika bra att köpa.

[Martin]

Det har gått väldigt långsamt med bygget det sista. Börjar bli lite orolig att min tidplan inte skall hålla men får väl se om jag kan kraftsamla lite. Planen är ju att ha bilen besiktigad i början på nästa sommar men det är ju inte långt kvar.

Fick i alla fall dit växelspaksfästet idag. Har inte scuttle på plats men det känns som man kommer farligt nära instrumentbrädan. Undrar om man får blodiga knogar (alternativt hål i brädan) vid inspirerad växling.

[Jocke4U]

Hur långt är det mellan delningsplanet motor/växellåda till ramröret på kardantunneln?

[Martin]

Ca 7cm.

Om det skulle visa sig att det är ett problem kan jag flytta fästet lite så att spaken pekar lite bakåt i neutralläge. Motorn vill jag inte ha längre bak.

[Jocke4U]

Jag har ca 67 mm delning motor/växellåda <-> ram och med 5:an ilagd 100 mm växelspak <-> brädan. Ingen fara att det tar i. Sen kan du kröka spaken om du vill...

[Martin]

Kröka spaken funderade jag också på men utan att ha studerat den så känns det som att spärren för backväxel begränsar krökmöjligheterna en del.

Nu skall man dock inte måla fan på väggen allt för mycket. Vet ju inte hur det blir när scuttle och bräda väl är på plats. Det bara kändes som att man kom nära.

[Jocke4U]

Spärren till backen tar du bort, så kan du lättare korta spaken och skaffa en snyggare knopp :prop: Spärren behövs inte, det går inte att få i backen under drift

[Martin]

Fast samtidigt vill man ju ha ganska lång spak så den hamnar nära ratten :)

Men om man kan få väck backspärren så öppnar det ju andra möjligheter förutsatt att det är enkelt att modda spaken.

[Martin]

Hur mycket skall man fästa upp avgassystemet?

Original Wesfield sitter fast i motorn och i ett fäste efter ljuddämparen. Känns spontant som att det hänger väl mycket i grenröret/turbon då. Å andra sidan om man sätter ett fäste även innan dämparen så minskar man ju hur mycket det kan röra på sig och då kanske det sliter på grund av det istället? Eftersom fästena sitter vid sidan om röret så blir det ju rätt mycket moment som även det skall hållas emot av grenrör/turbo.

Hur brukar folk tänka?

[Christer J]

Som Wesfield..

Jag har mitt rör fäst i blocket strax under staget till turbon, rakt ut mot röret för att avlasta grenrör och turbo. Stumt. Sen sitter det bara längst bak på ljuddämparen i en gummikudde. Lite beror det ju på om du har mjuk motorupphängning också. Jag har ingen flexdel och Volvo Dieselkuddar från en 240 tror jag. Någorlunda stabil motor, inga problem med avgasröret.

[Martin]

Verkar sunt. Jag har ju flyttat min turbo så den kommer längre ut (en följd av att jag ville ha den högre upp) så ett extra stag för mig är nog en bra ide då jag får större moment. Osäkert hur jag bäst fäster det dock. Eventuellt underfrån från motorfästet om det är nära nog.

[Jörgen]

Samma lösning på min, funkar fint

Jörgen B

[Martin]

Har ni bara svetsat fast en bit plåt i avgasröret som ni använt som fäste för ett stag eller liknande?

Punktat hela röret idag. Nu måste jag hitta någon som svetsar ihop det i här i Gbg. Har ingen lust att ordna så jag får rotgas så kommer lämna ut det.

Någon som provat tex A-Alt. Avgassystem AB (samma hus som Raka Rör). Någon som har något annat tips?

[Christer J]

Jag har två 4x25 plattjärn, En del svetsad i röret den andra bultad i blocket och dom sitter ihopskruvade på mitten med ett ovalt hål i den ena för att undvika spänningar i röret när man skruvar ihop dom.

[fege]

Någon som provat tex A-Alt. Avgassystem AB (samma hus som Raka Rör). Någon som har något annat tips?

Var hos dem en gång i våras och kollade efter ett v-bandskit. Två muppar som satt och rökade/halvsov vid sina datorer. Tydligen var v-banden slut och när jag frågade om de kom in igen fick jag till svar (utan att de tittade upp från skärmarna). "-Ingen aning men det tar nog lång tid..." Totalt noll service på det stället!!!! Åk någon annan stans är mitt tips!

[Martin]

Ok, får leta runt och se om jag hittar något annat ställe som kan svetsa mitt avgasrör.

Till något helt annat.

Jag har lyft ut motorn för att göra klart fästen, grenrör och annat och det blir lättare med motorn ur. Tänkte då samtidigt måla blocket och göra rent den i största allmänhet då det blir roligare att jopbba med den efteråt.

Som varandes rätt grön på motorer i allmänhet och SAAB-motorer i synnerhet.

Vilka bitar kan jag enkelt ta loss för rengöring? Eller om det är enklare. Vad bör jag inte lossa utan att skaffa mig merarbete som en total amatör kanske inet skall ge sig på. Inte heller något jag svill spendera allt för mycket tid på.

Det sitter en motorvärmare i blocket. Törs jag ta loss den? I så fall, var hittar jag pluggen som skall ersätta den i hålet som blir kvar? Mekonomen (då måste man nog veta exakt vad en sådan plugg heter).

Bonusfråga (som kanske relaterar till amatör och inte för svårt).

En av skruvarna till grenröret är av inne i topplocket. Borde jag kanske köpa ett nytt topplock, säljs ju för knappt 900 + frakt, istället för att försöka få ut den vilket troligen är allt annat en enkelt.

Edited August 18, 2014 by Martin

[Rikard Larsson]

Pluggen går att köpa på Bilpartner. Kostade dock över 100:- tror jag!

Ta av allt det stora. Startmotor t.ex. Ganska självklart när du håller på.

Angående bulten vet jag inte, men Biltema säljer en sats som ska vara vettig.

Vad du än gör, använd inte en grisapitt.

[Martin]

Tänkte mer som saker som täckplåt för kedjan och på den nivån. Var drar man gränsen där.

[Rikard Larsson]

Ska toppen av? I så fall bör den planas.

Ta av kamkedjekåpan är lätt. Kräver bara lite packninglsklet när den återmonteras.

Remhjul och så måste ju av då förstås. Men då kan du passa på att byta packboxen i kåpan.

Men själva målningsresultatet bli nog inte bättre av det.

Om målning är enda incitamentet hade jag lämnat kåpan kvar. Av med generator, vattenpump, oljefilterhållare, grenrör, insug och startmotor.

[Martin]

Låter definitivt som att jag skall ha motorn som den är nu (precis de bitar du beskriver är av). Skälet att ta av mer hade varit för att det är enklare att göra rent dessa bitar (främst aluminium) när de är av motorn. Men låter som det kostar mer än det smakar.

Om jag skaffar en ny top för att jag inte får ut den avbrutna grenrörsskruven, åker jag på planing då med?

[Rikard Larsson]

En sprillans ny topp får man väl utgå från att den är plan.

[Martin]

Håller på med rengöring av motorn och undrar då två saker.

Kan man pilla bort biten som sitter i inloppet för vatten (övre vänstra på bilden)? Dvs kan man får bort den enkelt utan att det blir svårt att få tillbaka en? I och med att det är för vattnet kanske det ingår massa tätningar som man saboterar om man tar ut den.

Hur får jag bort kontakten nere till höger? Vad är den till för?

[Christer J]

Det är en bra ide att ta ur aluminiumröret till vattenpumpen och byta O ringarna, det brukar läcka där och speciellt när du demonterat en gång. Putsa rent i hålet innan du sätter tillbaka den med nya O ringar.

Givaren nere till höger är vevaxelgivaren, sitter med en M6 in i blocket och en O ring som tätning mot vevhuset. Du måste inte ta bort den, men om du ändå gör det så var lite försiktig, den kan fastna ganska bra.

Christer J

[Martin]

Tackar!

Förstår inte riktigt hur su menar med vevaxelgivaren. Tar man den med tex en polygrip?

Hade tänkt måla blocket också vilket är skälet till att jag undrar. Blir lättare utan dessa delar på plats. Måla är ju lite överkurs men det blir så mycket roligare att jobba med delar som är rena och även om man putsar bort rost och annat så känns det ändå smutsigt.

[Christer J]

Ja, visst ær det roligare att montera ihop nymålade saker. Jo, du kan ta den med en polygrip, men klæm och vrid inte før hårt.

[Martin]

Ja, visst ær det roligare att montera ihop nymålade saker. Jo, du kan ta den med en polygrip, men klæm och vrid inte før hårt.

Ok, den fick sitta kvar :)

Känns som att det är mer än lite kraft som behövs. Lite jobbigt att komma åt bakom den då jag inte tänkte ta av plåten som sitter intill.

[Jörgen]

Den brukar fastna lite där skruven sitter ,ta bort skruven och knacka lite försiktigt på den delen som skruven sitter i så brukar den lossna.

Jörgen B

[Martin]

Den brukar fastna lite där skruven sitter ,ta bort skruven och knacka lite försiktigt på den delen som skruven sitter i så brukar den lossna.

Jörgen B

Definitivt så att jag inte är med på banan riktigt. Vilken skruv? Ser ingen skruv.

Är det tvådelat? Dvs der är en kontakt instucken i ett kontakthus och det är det sistnämnda som har en skruv?

[Christer J]

Så ser givaren ut

http://catalog.meca....tegoryType_ID=1

Edited August 24, 2014 by Christer J

[Martin]

Ooops.

Inte sett att den hade en tab på sidan. Skymt av rost och smuts skulle jag tro.

[Rikard Larsson]

Vevaxelgivaren är en pryl som kan strula funktionsmässigt. Relativt vanligt iaf på senare saabar. Så se till att den går att lossa om den behöver bytas i framtiden.

[Martin]

Även nu när jag viste hur den såg ut så var det svårt att se skruven. Provade att dra loss den men inte säker på att jag hade rätt storlek torx. Kommer låta den vara i detta skede. Skall dock i så fall se till att inte måla fast den. så att den med mer våld går att byta i framtiden om det skulle behövas.

[Jörgen]

Se du till att få loss den nu ,för det finns en ganska stor risk att den kan komma att krångla/gå sönder om den inte är helt ny.och då

kommer du ångra dig att du inte gjorde detta nu

Är ju mycket lättare att göra det nu än med motorn i bilen

Sätt i rätt torx och knacka sen på den några gånger så brukar den lossna ,kan sen behövas lite kraft att dra ut den då det sitter en o-ring på givaren.

Jörgen B

[Martin]

Fick lära mig något nytt då. Visste inte att torx fanns som T27. Med sådan mejsel blev det mycket lättare att få loss sensorn. Sedan ser det dock ut som man får vara väldigt kreativ i maskningen när man målar. Får eventuellt skruva tillbaks den medans jag rengör också. Annars kommer all skiten in där medans man skurar och svabbar och kör med roterande borste.

[Martin]

Nu har jag äntligen snyggat till motorn lite. Blir roligare att pilla med saker nu (åtminstone om jag tar hand om tråget också).

[Martin]

Jag tror att jag behöver kapa några varv på mina gängor på styrväxeln. Just nu kan jag nog inte justera så jag får toe-in.

Hur kollar jag enklast toe-in/ut så att jag kan lista ut hur mycket jag skall kapa.

[cealm]

På mina bilar har jag mätt i rideheigt och i höjd med navcentrum mellan fälgkanterna framåt i bilens längdriktning. Jag har nya 16 tums fälgar så det är inga "rostkanter" som kan spöka. Lämpligt mått för dessa mätpunkter på mina bilar är 1,5mm plus minus 0,5mm jämfört med att ha fälgarna helt parallella.

Möjligt att det kan finnas någon bild på detta i CealmSeven eller CealmSeven V8 byggtrådarna.

[Christer J]

'Min bil går mycket bättre med toe ut

[Martin]

Lurar fortfarande på hur jag utför själva mätningen. Spänna fast lister på däcken och mäta fram och back "genom" karossen? Verkar bökigt. Borde finnas enklare sätt.

[cealm]

Det är jättelätt. Jag ser att i texten att du inte riktigt är med hur jag gjort. Skicka ett PM till mig med ditt telnummer så löser vi hur du skall göra.

[Rikard Larsson]

Jag byggde en enkel mall i trä. En lång pinne över bilen och två kortare ner. Lite tvärslår så det blir stadigt.

Så har man något att mäta mot utan att sticka måttband genom bilen.

[Martin]

Hittade en bra beskrivning med hjälp av google. Det var en enkel metod som duger denna gång när jag bara skall se till att jag får justeringsmånen rätt.

Edited September 22, 2014 by Martin

[Martin]

Nu blev jag lite fundersam.

Noterade att axeln ut ur lådan roterade med bakhjulen. Tänkte att det var ju säkert så enkelt som att en växel låg i. La lådan i friläge men axeln roterar fortfarande med bakhjulen.

Är detta normalt? Typ att gammal olja kleggat ihop eller något? Rent spontant tycker jag ju inte axeln borde rotera när ingen växel ligger i.

[Christer J]

Kardanen snurrar alltid med bakhjulen.

[Martin]

Dåligt formulerat.

Axeln som går ut ur växellådan på motorsidan menar jag.

Dvs när kardanen roterar så roterar även denna axel trots att ingen växel ligger i.

[Christer J]

Ingående axeln Ja, den kan snurra med iom att alla drev ligger i ingrepp i lådan, även i friläge,men det ska ju inte sitta fast. Att det segar lite är normalt.

Edited October 5, 2014 by Christer J

[Martin]

Gött, tackar!

Det var inget som gick tungt på något vis. Jag vart bara förvånad då jag som icke bilkunnig tog för givet att in och ut (i detta fall ut och in) inte skulle rotera ihop om ingen växel låg i.

[Martin]

SFRO1 avklarat utan större anmärkningar. Några småsaker. Största var väl att jag satt främre kardanfångaren lite fel samt att det behövde stagas upp bättre med den lösningen jag hade.

Som sagt så verkar det vara lite osynk mellan regler och besiktningsman.

Tex.

Extra plåt med VIN nummer skall jag ha. Vill minnas att andra hävdar att man inte skall ha det.

Man måste ha defroster på en ruta (vilket jag iofs inte har). Vill minnas att boken säger att det inte behövs på en öppen bil.

Fast jag var nöjd med min besiktning och besiktningsmannen så nu är det bara att jobba vidare :)

[Jocke4U]

Grattis, japp defroster är ett krav på en öppen bil även om rutan bara är 10 cm hög men du tittar igenom den. En vindavvisare som jag har behöver ingen defroster.