Caterham Blackbird S3

[HovstaSX360]

Jag bestämde mig för att plana gavlarna på intercoolern före lineborrningen av kylrören.

Först skruvades intercoolern fast med försänkta M8skruv i en stålplåt som sedan kunde spännas fast på fräsbordet.

Med borrhuvudet upphissat maximalt så fattades det ett par mm för att jag skulle kunna använda min planfräs. :(/>/>/>

Jag tillverkade en flycutter (vet inte vad det heter på svenska) som inte byggde lika mycket på höjden som min planfräs.

Flycuttern skär dessutom större diameter så att jag kunde fräsa hela gaveln i ett svep.

Jag var lite orolig för stabiliteten i den höga monteringen då det bara är fyra M8 tätt placerade i aluminiumen som skulle hålla i hela biten.

Första gaveln blev ganska bra förutom att på en liten yta blev det lite ojämnt p.g.a vibrationer i intercoolern.

När andra sidan frästes var det stadigare då ytan som drogs mot stålplåten var plan. Den färdiga ytan blev bättre än allt jag tidigare planat med planfräsen så jag är väl egentligen glad att den inte fick plats.

Jag vände intercoolern och tog lite till på första gaveln så den blev lika fin.

Intercoolern är efter planingen 4,5 mm smalare än det var menat och det säger en del om hur mycket materialet slog sig vid svetsningen.

[Jocke4U]

Mycket snyggt men vad väger paketet?

[HovstaSX360]

Som den står på fräsbordet väger den 4,5 kg. sen ska det ju läggas till kylstavar, anslutningar, lock, vatten osv. Det blir några kilon innan det blir klart. Jag hade hoppats på ca 25 kg viktökning för hela anläggningen men det kanske blir svårt att klara av.

[johanwez]

tur att du tagit grovt gods i gavlarna:) hade de varit min vanliga tur så hade jag fått byta dom med..

[AD7]

Jag funderar på att kidnappa dig och ha dig inlåst i garaget så du kan fixa saker åt mig hela dagarna.

Vad tror du om det upplägget? ;)

Imponerande jobb du gjort!

[HovstaSX360]

Jag funderar på att kidnappa dig och ha dig inlåst i garaget så du kan fixa saker åt mig hela dagarna.

Vad tror du om det upplägget? ;)/>

Imponerande jobb du gjort!

Inlåst för slavarbete låter inte så lockande, men tack ändå.

[HovstaSX360]

Här är delarna till min hemmagjorda borr för de krokiga intercoolerrören.

En slipaxel med stål som är lagrad i flänslager monterat på distans från plåtfixturen.

Distanserna behövs för att kunna centrera axeln i intercoolerröret med hjälp av de delade hylsorna. Jag svetsade dit spikar på hylsorna så att de skulle vara lättare att hantera.

På ena sidan är distanserna längre så att jag dessutom får plats att justera höjden på verktyget.

Här kan man se anledningen till utförandet på fixturgavlarna och alla hålen i dom. Intercoolerns form gör att jag bara kan centrera ett hål mitt för chucken per montering.

Först tänkte jag borra ur så mycket att hålen skulle behöva foderrör men efter rätningningen med "kamaxeln" så var det inte så mycket kvar att borra ur att det behövs.

Kylstavarna på plats.

[Pac]

Verkligen inspirerande att få följa! Tack! :)

[HovstaSX360]

Det är meningen att kylstavarna ska vila på brickor försänkta i gavlarna. När gavlarna planades försvann mina tidigare gjorda försänkningar. Borrhuvudet som jag tidigare använt för detta får inte plats när intercoolern är monterad på fräsbordet så ett nytt verktyg tillverkades. Eftersom monteringen av arbetsstycket även här var lite vek garderade jag mig och gjorde verktyget så att det fick styrning i hålet.

Sidan som monteras mot spjällhusen är försänkt, dessutom sticker en del av trattarna ut så på den ytan använde jag en pinnfräs för att plana. De raka sträckorna gick smidigt, men att försiktigt handveva o fräsa runt trattarna tog väldigt lång tid.

Det blir lite kanter när man kör fram o tillbaak så här med en pinnfräs men det gick bra att skava bort med ett nytt svarvstål. Jag la det platt på ytan och använde det som en hyvel. Det ser väldigt repigt ut på bilderna men ytan är slät o fin när man känner på den.

Försänkningarna vid monteringskruvarna gjordes om men av någon anledning blev den första för djup. Jag reparerade genom att gjuta med JB-weld och använde en plastpinne lindad med eltejp som plugg i borrhålet. Den var enkel att dra ur hålet när det härdat.

Försänkningarna är för en O-ring som ska hålla kvar monteringsskruvarna. Detta för att förenkla montering då dom skruvas inifrån intercoolern. Skruvarna har fått en liten midja för att förhoppningsvis lättare hålla kvar O-ringen.

Eftersom skruvskallarna sitter under trattarna är hålen på ovansidan av plenumet placerade bredare isär för att man ska komma åt dom och man måste använda en insexnyckel med kula.

Tätningsytan vid hålen blev lite förstörd vid svetsningen så även den har planats.

Vid en provmontering konstaterar jag att flänsen som ska ansluta till kompressorn inte når fram. Den är dessutom inte parallell med kompressorn.

Jag mätte hur stor glipa det var i varje hörn o monterade sedan i fräsen så att ett nytt plan kunde fräsas.

Parallell ! Nu behövs bara spacer o packningar som tillsammans bygger 3mm.

[Rikard Larsson]

Vad ska man säga? Fattar både ingenting och allting eftersom du beskriver väldigt bra i ord :thumbsup:

[HovstaSX360]

Tack Rikard. Det är bara att fråga om det är nåt som är oklart. Jag förklarar gärna, om jag kan.

[HovstaSX360]

Här syns brickorna som håller kylstavarna centrerade i tuberna.

Hela intercoolern blev ju smalare när den planades så på ena sidan sticker kylstavarna ut en bit. Brickorna ersattes därför med "skålar". Här blir jag tvungen att göra en spacer eftersom det blir en springa mellan anslutningsblocken och intercoolerlådan.

Delarna till vattenkretsen

I mitten på den översta kylstaven kan man i ovankant se hur tunna kylflänsarna är. I rätt vinkel ser man rakt igenom. Flänsarna är 0,2mm och mellanrummen är 0,3mm.

[Magnus 2074]

Snyggt!

En sån där blev man riktigt sugen på. Får stå på listan över uppgraderingar när bilen är klar. :thumbsup:

[HovstaSX360]

Hålen på plenumets ovansida som ska användas för att sticka in en insexnyckel så att det kan skruvas ihop med spjällhusen, har fått lock från Eugen Wiberger AB. De har allt möjligt i maskindetaljer och jag rekommenderar en titt på http://www.wiberger.se/ . De är egentligen oljekontrollock o det står i röd text på dom. Jag tyckte att dom såg lite klumpiga ut och kunde inte låta bli att ge dom en lite lägre profil. Egentligen en försämring då locken hade en liten kona som komprimerade den tjocka fiberpackningen. Hoppas dom håller tätt även med en tunn packning.

[HovstaSX360]

När solen tittar fram blir man påmind om att åksäsongen närmar sig. I de tre år jag haft min 7:a har jag stört mig på den fula backspegelstolpen. Svårt att ignorera då den alltid är mitt framför ögonen.

Jag gjorde en ny så att jag ska slippa se den sneda, illa svetsade och slarvigt målade mer.

Den nya blev t.o.m något gram lättare.

Med på bilden är också spacern till vattenanslutningsblocken som behövs då intercoolerlådan blev lite mindre när den riktades upp.

[LUPUS]

Snyggt bygge.

Ett tips är att vara noga med att smörja oringarna med lämpligt glid medel + kolla att de har rätt dimension jag hade problem där med mitt kyl och då kom packningarna med stavarna och hålen hade exact rätt dimension.

( och jo det slog sig för mig oxå )

[HovstaSX360]

Snyggt bygge.

Ett tips är att vara noga med att smörja oringarna med lämpligt glid medel + kolla att de har rätt dimension jag hade problem där med mitt kyl och då kom packningarna med stavarna och hålen hade exact rätt dimension.

( och jo det slog sig för mig oxå )

Tack Lupus, vad är ett lämpligt glidmedel ? Jag brukar använda siliconspray till gummi men det kanske finns nåt lämpligare.

[LUPUS]

Jag hade brist på vatten baserade glidmedel....

Så jag tog lite såpa och spola rent noga

Edited March 10, 2014 by LUPUS

[kengren]

Jag hade brist på vatten baserade glidmedel....

Så jag tog lite såpa och spola rent noga

Jag brukar använda startspray när jag skall pressa på (eller ta loss) slangar, vet ej om det är så hälsosamt för gummit men det fungerar jättebra

kenneth

[HovstaSX360]

Tack för tipsen.

Min vindavvisare är fastsatt med plåtskruv i små klossar som är limmade på insidan av vindavisaren. En av de här klossarna hade släppt redan när jag köpte bilen och jag har försökt att limma fast den igen ett par gånger med epoxilim. Det var svårt att fixera delarna när jag limmade på plats och vindavvisaren vill fjädra ifrån klossen, så det är möjligt att delarna rört sig medan epoxin härdat och därför försvagat limningen.

Nu har jag delarna lösa och tänkte limma igen en gång för alla och undrar om jag kanske ska använda något annat än epoxi. Jag vet inte vad plastmaterialet heter men det är genomskinligt tonat svart och klossarna är i samma material.

Skulle också vilja ha ett tips om vad man bäst limmar tillbaka reflexplattan på baklyset med.

[Tabac]

Det finns väl speciella plastlim har jag för mig. Välsorterade bygg-affärer som säljer epoxy-lim-

brukar ha sånt.

[PeerO]

Vill du ha en hållbar och flexibelt montage så kan jag rekommendera.Sikaflex 221 som fins i bygg eller järnaffärerDet fins andra liknande fabrikat av denna typ av montage lim användes inom Bill och båt industrin. Är enligt mitt tycke bättre än epoxi eller pl400 då dessa bildar en stum fog.

Mycket bra vidhäftning på de flesta material och övermålningsbart.Man skall bara inte ha för tunt.

[HovstaSX360]

Jag ville montera Megasquirtboxen dolt och skyddat men ändå någorlunda enkelt komma åt minneskortplatsen och USB-kontakten. MS3-boxen är rätt så stor och utrymmet i en Seven är inte stort. Så här blev min kompromisslösning.

Det går att komma åt men jag kan inte se dioderna från förarplats hur jag än böjer mig.

I normal körställning kan man bara se den nedre kanten av lådan och passagerare kan kliva på plats utan att den är i vägen.

Det stora hålet i monteringsplåten var tänkt för att ge möjlighet för en större radie på kabeln när den gick rakt bakåt ur kontakthusen men fyller ingen funktion då det inte fanns en chans att få plats med kablarna på det viset. Kontakthusen fick modifieras rejält och ledningarna tas ut åt sidan för att det skulle få plats. Eftersom kontakterna på baksidan är så svåra att komma åt lämnar jag lite extra längd på kablarna så att man kan dra ut boxen lite innan man kopplar bort dom.

Monteringshålen i bakkanten av boxen är också svåra att komma åt och här är min lösning på det problemet.

Man skjuter in lådan och skruvar fast den endast i framkant där det är lätt att komma åt. Det fick plats en säkringshållare också. Plåten är gummiupphängd och fick därför dessutom en mutternit för jordning monterad.

Edited March 20, 2014 by HovstaSX360

[HovstaSX360]

Verktyg har tillverkats för att dra fast det lilla remhjulet. Haknyckeln som är en modifierad haknyckel till en vinkelslip blev för klen och får göras om men mothållet funkade bra.

Ett gammalt axpumpmunstycke sattes fast i banjoskruven för att spruta olja på pumpdreven.

Monterat, fast utan packningar. Nu finns där inga pumpdrev då torrsumppumpen sitter på bilen. För provstart i ställning duger det med original kåpan.

Har börjat bygga på en manöverpanel som är skruvad i motorställningen. Den simulerar dessutom brandväggen i bilen och Megasquirtlådan sitter som den kommer att göra i bilen. Det gör det lite lättare för mig att bestämma var jag ska dra ledningarna. Jag hittade inga uppgifter på tändföljd på Hondamotorn så jag var tvungen att demontera en del o snurra på motorn för att se i vilken ordning ventilerna öppnade. Nu har jag antecknat det på flera ställen, och även här. 1-2-4-3 ska det vara :)/>/>/>/>

Edited March 28, 2014 by HovstaSX360

[HovstaSX360]

Jag köpte en billig kinesisk blowoffventil för att använda som säkerhetsventil. Den levererades med 2 fjädrar som jag gjorde ett primitivt test på med badrumsvågen. Med den hårdare fjädern börjar ventilen öppna vid 1,1 kg/cm^2. Eftersom jag siktar på ett laddtryck på 0,7-0,8 BAR provar jag med den.

Värt att notera den totala fönsterarean på ventilen är 15 cm^2 men den öppnar bara halvägs pga ventilstyrningen bottnar, så ca 7,5 cm^2 kvarstår. Arean vid inloppet är 18 cm^2 (48mm diameter) men bara en bråkdel kan utnyttjas. Med en svarv kan man modifiera så att hela fönstren öppnas.

För min egen del bryr jag mig inte om det eftersom den inte används som blowoffventil, men kanske kan vara värt att känna till om man tänker använda en sån här i en turboinstallation.

Jag har läst på Megasquirtsidorna att man kan använda kylvattentempgivare även för insugstemp. Men man rekommenderar (särskilt för överladdade motorer) en givare med öppen känselkropp då den reagerar snabbare. Jag har beställt GM-givare och svetshylsor men är inte så pigg på att svetsa mer i insuget. Jag vet inte vad Blackbirdens lufttempgivare klassas som. Den är homogen men det ser ut som att känselkroppen sticker ut ur plasten. Den kanske är tillräckligt snabb. Hur som helst provar jag Hondas först.

Eftersom jag har två stycken Hondagivare och MS3 har loggfunktion sätter jag dit en före, och en efter intercoolern.

Insugstempgivaren sitter vid säkerhetsventilen. Här ses även en frigolitmodell av kylaren jag tänkte använda i stativet. Frigolitmodellen är lite lättare att hantera när jag bygger upphängningen och jag behöver inte heller vara lika rädd om den.

Edited April 15, 2014 by HovstaSX360

[HovstaSX360]

I dag har jag byggt en ställning för kylarna. Det var rätt smidigt att punkta ihop ställningen mot frigolitmodeller av kylaren och intercoolerkylaren.

Ställningen håller kylarna på ungefär den plats de kommer att hamna på i bilen. Förhoppningsvis kan jag då använda samma slangar vid inbyggnad i bilen.

En VW polokylare och en kinesisk oljekylare för intercoolern.

Den kinesiska oljekylaren var ganska tung i förhållande till sin storlek. I alla fall om man jämför med Polo-kylaren.

Jag är osäker på om den ska sättas in i bilen senare och tar gärna mot tips på en lämplig och lätt ersättare till den. Formen och yttermåtten bör vara ungefär som kinakylaren (20x30 cm).

Edited April 17, 2014 by HovstaSX360

[Rikard Larsson]

Välarbetat som vanligt.

Angående lufttempsensor så tror jag egentligen inte att dina är så kallat sensorer med snabb respons.

På Saabs överladdade motorer är sensorn mer eller mindre helt öppen. M10x1,25 gänga.

[HovstaSX360]

Jag har beställt GM-sensorer från DIY-Autotune. Jag tänkte försöka jämföra karaktären på dom med mina Honda-givare. Jag misstänker som du att Hondans är långsamma.

Jag har dock ingen lust att svetsa mer i insuget just nu så Hondans får sitta kvar till efter en provstart åtminstone.

SAAB-modellen ser för övrigt lite mindre klumpig ut än GM-varianten. Vad är det för gänga och nyckelvidd på den ?

Jag kanske kan montera den utan svetsning.

Sorry, såg att du skrev M10x1,25 :icon_oops:

Edited April 17, 2014 by HovstaSX360

[Rikard Larsson]

Tror det är 17 eller 19 mm nyckelvidd.

Men känner jag dig rätt bygger du en fixtur och ett verktyg och fräser om den till extern torx ;)

[HovstaSX360]

Sitter bredvid min hustru o surfar. När jag läser ditt (Rikard) senaste inlägg frågar hon "vad skrattar du åt ?"

Går det att köpa anslutningsstycken och presskontakter till SAAB-givaren? Liknande det på bilden med GM-givaren.

Edited April 17, 2014 by HovstaSX360

[Christer J]

Jag kan kolla om jag inte har både givare och kontaktstycken, begagnade men okej. De skulle väl gå att montera dom i en likadan platta som du tänkt montera Hondagivarna i? 19 mm nyckelvidd. Jag vet säkert att jag har en i min 9000 som ska skrotas, men det ligger säkert flera efter andra bilar jag haft.

Christer J

Edited April 17, 2014 by Christer J

[HovstaSX360]

Med 19 mm nyckelvidd tror jag att dom går att montera på samma ställe som jag redan monterat Hondagivarna. :)

Kolla gärna om du har givare. Kopparberg är ju rätt nära och lämpligt mål för en tur med Caterhamen. Tack för hjälpen.

[Christer J]

Har två stycken i min hand av den tidiga modellen med Boschkontakt och såna har jag nya liggande.

Resistans vid temperatur

-30, 20-30 Kohm

-10, 8,3-10,6 Kohm

+20, 2,3-2,7 Kohm

+40, 1,0-1,3 Kohm

+60, 565-670 ohm

+80, 295-365 ohm

Christer J 0703 626929

[Magoo]

VAG (bosch)har en väldigt öppen givare till lufttemp ( norpade bilden från en tuning sida)

Edited April 17, 2014 by Magoo

[HovstaSX360]

Perfekt med kalibreringsvärden också, tack :)/>/>

Jag förmodar att man lägger in medelvärdet av gränsvärdena när man programmerar ECU:n.

-30, 25 Kohm

-10, 9,45 Kohm

osv. Är det riktigt ?

Kollar för tillfället på vad jag behöver för att få ihop kylsystemet.

Tror att det här ska fungera.

[HovstaSX360]

Magoo, den var verkligen öppen. Ser dessutom ut som att den är ännu mindre än SAAB-givaren.

[Christer J]

Magoo, den var verkligen öppen. Ser dessutom ut som att den är ännu mindre än SAAB-givaren.

Den är större, men framför allt djupare. Sitter med en M6 och är ca 40 mm djup, samma givare invändigt som Saabens men den har ett hölje runt. och är 20 mm djup inkl gängan.

[HovstaSX360]

Jag hade från början tänkt använda vanliga slangar o slangklämmor till intercoolerkretsen men överger den iden till förmån för nylonomspunna med AN-kopplingar.

Eftersom jag redan borrat o gängat vattenanslutningsblocken med 3/4" rörgänga har jag gjort "adapteradaptrar".

Först svarvades o gängades den del som skulle skruvas i vattenanslutningsblocket. Efter att den skruvats fast kunde hål och gängor för AN-adaptrarna göras på rätt plats och i rätt vinkel.

Den ena ville jag av utrymmesskäl vinkla så snävt som möjligt.

Den andra villa jag bara vinkla ner så mycket att vattenanslutningsblocket säkert blev högsta punkt i kretsen för att underlätta luftning av systemet.

Tur att det fanns ett dubbhål i gängtappen, annars hade jag nog inte lyckats gänga rakt med skiftnyckel.

Sedan var det bara att skruva bort adapteradaptrarna, fräsa bort överflödigt material och sätta tillbaks dom i samma position med lite gängtätning.

Borrade sedan luftningshål på högsta punkten i de båda vattenanslutningsblocken. Luftningsskruvarna är gamla huvudmunstycken där hålet lödats igen och ett nytt hål tagits åt sidan strax under skruvskallen.

[HovstaSX360]

Nu är slangarna på plats. Den övre går till kylaren och den som är närmast kommer från elpumpen som sitter nertill bakom växellådan.

Har gjort en till "adapteradapter". Denna vid elpumpen för att kunna motera en slanganslutning, så att intercoolerkretsen kan kopplas ihop med det vanliga kylsystemet.

Biltema hade en givaradapter för montage på kylarslang som gick att använda för sammankopplingen vid motorkylaren. Den hade ganska mycket gods på ena sidan så det gick att fasa av den och vinkla slanganslutningen. Där var redan ett hål men slanganslutningen var större, så det gick att vinkla lite grand i alla fall. Biltemaadaptern fick även en slanganslutning vänd uppåt som är till för expansionskärlet. Tror och hoppas att intercoolerkretsen inte kommer att värmas upp av motorkylvätskan då förbindelseslangen är både lång o smal.

Alla slangar är lite för långa då min förhoppning är att kunna använda dom även när motorn ska monteras i bilen.

Jag har dessutom bytt till "snabba" SAAB-givare för insugstemperatur. Tack för givarna Christer J. :)/>/>/>/>/> Jag behövde bara plugga de gamla skruvhålen med försänkta M5-skruv och gänga upp hålen för givarna.

[HovstaSX360]

Det finns ju så himla mycket information om Megasquirt och ofta skulle jag önska att man varit mer övertydlig i manualerna. Som nybörjare får man ju gissa och anta en del och det blir inte rätt alla gånger.

Efter att ha läst manulerna och forumstrådar fram o tillbaka har jag äntligen fått bort felmeddelandet "not rpm synced" i Tunerstudio.

I alla fall med JimStim stimulatorn. Det blir väl nya problem när Megasquirtet kopplas till motorn på riktigt kan jag tro.

Två potentiometrar som behöver justeras för att få en bra signal från vevaxelsensorn sitter så dumt placerade, att man måste plocka isär hela skiten och rigga upp med skarvsladdar för att komma åt dom.

Jag blir nog tvungen att bygga nån hållare så att kretskorten inte far omkring eller ramlar på golvet när motorn ska startas.

Edited May 28, 2014 by HovstaSX360

[HovstaSX360]

Jag har kopplat upp Megasquirt på motorn o snurrat motorn med startmotorn. Jag var så upptagen med att titta på instrumenten i laptopen att jag inte märkte olje läckaget.

Jag blev först lite oroad men det visade sig bara vara ett par slangkopplingar jag glömt att dra åt. :icon_oops:/>

Megasquirt verkar ha problem att identifiera vevaxelposition när jag kör startmotorn med tändstift i. Utan tändstift verkar allt OK. Jag tror det har att göra med att varvtalsändringarna vid kompression.

Ska försöka få det bekräftat innan jag ändrar något.

Jag har i alla fall provat min oljefördelare/tryckregulator och den verkar fungera som tänkt.

Jag har mätt upp från 14-38 psi när jag kört med startmotorn. 6psi/varv på justerskruven. Det går att justera längre åt båda hållen men jag brydde mig inte om att prova det.

Jag har inte fyllt upp kylarna och det är väl lika bra för jag tror jag får skruva isär motorn lite och modifiera triggerhjulet för att få MS att fungera. Är dock inte säker på om/hur.

[HovstaSX360]

I min konfiguration (12-1 på vevaxeln och 1 tand på kamaxeln) av Megasquirt mäter och jämför den tiden som spenderas mellan tänderna på triggerhjulet. När den passerar den "saknade tanden" blir uppehållet längre och ECU:n vet var vevaxeln är. Mitt problem var att på grund av kompressionen varierade motorns hastighet så mycket när den drogs runt av startmotorn att ECU:n inte kunde identifiera vilket långa uppehåll som verkligen var den saknade tanden.

Det finns olika sätt att lösa detta. Det som var enklast för mig var att ta bort en till tand så att det blev ett 12-2 hjul. Pausen vid de saknade tänderna blev längre och lättare att identifiera för Megasquirt.

Efter lite ändringar på grundmappen startade motorn.

Min fru påminde mig om att våra grannar kanske inte är lika förtjusta i ljudet som jag är, så jag satte dit en ljuddämpare. Eftersom tiden mellan uppvärmd och "för" varm var väldigt kort satte jag även dit en kylarfläkt.

Min ambitition är att bekanta mig med Tunerstudio och motorn i den här ställningen, samt att få till en hygglig tomgång.

Än så länge pendlar tomgången väldigt mycket upp o ner i varvtal. Jag kan också se att avlastningsventilen öppnar o stänger i takt med varvtalspendlingarna. Jag vet inte om det är en orsak till, eller effekt av den rullande tomgången.

Jag vet inte vad man kan förvänta sig att se på boostmätaren när man duttar på gasen utan belastning. Än så länge har den i alla fall inte visat något laddtryck trots att jag varvat ända upp till 10000.

När man ökar varvtalet sakta verkar nästan undertrycket öka istället. Vid hastigare pådrag blir det ett ögonblicks "mindre undertryck" och sedan ännu mer underttryck när man släpper gasen.

Motorn ökar snabbt i varvtal så duttningarna på gasen är ju väldigt korta och kanske det är orsaken till det obefintliga laddtrycket.

Någon som har erfarenhet av Roots eller skruvkompressor som vet vad man kan förvänta sig för reaktioner ?

[Gerhard]

Det låter ju konstigt att du inte ser något laddtryck alls.

Har du provat att mäta innan spjällen? (jag förutsätter att mätaren sitter efterspjällen efter som du har undertryck).

[HovstaSX360]

Jag har MAP-givaren ansluten till Honda-spjällhusen precis som orginalet. Det sitter en slang mellan varje spjäll och respektive insugskanal. Dessa är sedan sammankopplade med varandra, bränsletrycksregulatorn och MAP-givaren. Men jag trottlar inte med orginalspjällen, dom är ställda helt öppna.

Jag trottlar istället med ett 60mm spjäll vid kompressorns inlopp.

Visserligen sitter slangarna en liten bit ner i respektive kanal men då spjällen är helt öppna och sammankopplade borde det väl vara ungefär detsamma som att ha anslutningen i plenumet?

Det är en lite märklig setup jag har med spjällhus där inte spjällen används men det var enklast för mig när jag började bygga. Dessutom har jag ju möjligheten att enkelt prova med spjällhus mellan kompressorn och toppen om jag får lust med det.

Har googlat lite om det här och hittade en tråd där man hade exakt samma upplevelse och funderingar kring laddtrycket som jag har. Det var en gammal Kawasaki 1000-kubikare som försetts med en Rootskompressor och trottel vid kompessorinloppet precis som på min motor. Han märkte dock att responsen i motorn var något helt annat än en vanlig Kawasaki. Vid senare provkörning visade det sig att laddtryck och effekt räckte till för att få den gamla Kawan att kännas lite som en crosshoj då det spann o gick på bakhjulet. Så jag har gott hopp om att allt står rätt till trots allt.

Det kanske är så att den snabba blippen på gasen helt enkelt är för kort för att trycket ska hinna byggas upp. Jag upplever det som att motorn svarar snabbare än orginal och det tar inte lång stund innan man når rödstrecket.

Jag skulle ändå gärna vilja få det bekräftat av någon som har erfarenhet av roots eller skruvkompressor med spjället på kompressorns inlopp.

Edited June 18, 2014 by HovstaSX360

[HovstaSX360]

Jag har läst att tomgången ska vara det lättaste att justera in på Megasquirt. Det bådar inte gott för jag har kört upp ganska mycket bensin och har fortfarande inte fått till det.

Grannarnas tålamod börjar nog ta slut så det är säkrast jag tar en paus några dar.

Har provat ett litet spjäll parallellt med det stora. Det gjorde ingen nytta vad gäller den pendlande tomgången. Men det är lite enklare att finjustera trottelläget på den jämfört med att ändra trottelstoppen på huvudspjället.

[Rikard Larsson]

Ändrar sig tändningen när det pendlar?

Ett tips är väl att sätta samma tändning i de kanske 4 boxarna som berör tomgången.

[HovstaSX360]

Ändrar sig tändningen när det pendlar?

Ett tips är väl att sätta samma tändning i de kanske 4 boxarna som berör tomgången.

Jag har provat med låst tändpunkt, och på det viset kommit lite längre. För det mesta har jag låst vid 10 grader men även provat från 8-15 grader.

Annars verkar det vara vanligt att ha lite tidigare tändning vid något under tomgångsvarvtal för att tvinga upp den om den sackar lite. Men jag har aldrig varit ens nära att komma ner i normalt tomgångsvarvtal.

Stundtals har jag lyckats få ner den till drygt 2000 varv och någorlunda stabilt, såpass att den håller sig inom en box. Minsta ändring på bränsle eller trottelläge så ökar pendlingens amplitud tills motorn stannar vid nerpendling. Det kan handla om så stora pendlingar som från 700 - 4000 rpm. Måste vara helt underbart för grannarna att lyssna på ;)/>

Jag är ju novis på det här och försöker förstå hur det funkar genom att läsa på i Megasquirtmanualer och forum men informationen är ju lite motstridig emellanåt.

Försöker lista ut vad som händer genom att titta på logfiler i Megalogviewer men pendlingarna är ganska högfrekventa ( upp till 1 cykel per sekund) så vad som är orsak och verkan är lite svårt för mig att avgöra. Lambdavärdet till exempel har ju en viss fördröjning i sensorn, dessutom tar det ju en liten stund för avgaserna att nå den.

Avlastningsventilen pulserade också itakt med motorvarvtalet, eller rättare sagt undertrycket i insuget. Den har jag därför inaktiverat. Har provat med den både permanent öppen och permanent stängd men det verkar inte ha någon avgörande betydelse vilket jag väljer.

Nästa gång jag provar tänkte jag göra boxarna över och till vänster om min tänkta tomgång extra feta för att tvinga tillbaka varvtalet. Det är ungefär tvärtom hur det sett ut hitills. :unsure:/>

Tomgången på standardmotorn är 1100 rpm och det eller något högre är vad jag siktar på.

[HovstaSX360]

Jag fick ett brev från kommunens miljökontor som i praktiken innebär att jag inte kan göra några justeringar på lös motor mer.

Blir väl tvungen att montera den i bilen o söka upp någon öde plats.

Jag kunde förstås köpa nån gammal skåpbil o släpa iväg grejerna med.

Skulle i så fall passa bra med en skåpbil med åtminstone en riktigt ful sida, som jag vända åt den anonyma grannen. ;)/>/>/>

Edited July 3, 2014 by HovstaSX360

[PeerO]

Hm,hmSkit kul med grannar som står för sina åsikter men inte törsts att delge dom till berörd granne.Det är väl det som kallas gransemja. ;)))))

Du skall veta att du är inte ensam.

Har en som är här Max 6 veckor om året och grannarna står i givakt, vågar inte göra något med risk för polis anmälan eller annan anmälan vad han nu kommer på.

Men jag njuter och justerar Weber varje dag bara för att retas.

Ja det blir ett och anat svart streck i asfalten också!!!,,

[HovstaSX360]

Jag vet inte hur det fungerar, men tillsynsavgiften på 940kr/tim för befogade klagomål känns avskräckande nog för att jag ska hålla mig i skinnet. När jag flyttade hit (för 23 år sedan) fick jag höra historier om min anonyme granne som var gamla redan då. Då var det bland annat jämnåriga till mig (52 år) som när dom var barn, väsnades för mycket när de åkte skateboard.