Stefan Berglund

Framvagnen måste man nog också räkna på en smula. Flyttade du dina bakre stötdämparfästen som du angav i meddelandet ovan är det inte säkert att det blir rätt alls med framvagnen. Flyttar du främre stötdämparen till 30° lutning med nedre leden i samma position hela tiden ändrar du fjädringsvägen i framvagnen. Efter som du flyttat in bakre fästen så att bilen blir 52mm högre måste du förslagsvis göra lika på framvagnen. Eftersom den totala fjädringsvägen blir mindre när du flyttar ut stötdämparfästet är det inte heller så enkelt som att bara flytta ner fästet 52mm, då blir det kanske fel igen. Jag försöker inte vara dryg, jag försöker bara rädda mina 14" dämpare!

Jag tror du missuppfattar mig Thomaz. Som jag förstår det är mycket av det som är skrivet i SFRO-boken "säkra kort". Bygger du enligt den så kommer du klara dig igenom besiktning, det är ju därför vi har SFRO-boken. Jag vet även att du absolut får bygga annorlunda om man bevisar att just din konstruktion fungerar. :thumbsup: Nu är det ju inte bara du och jag som "lätt" kan fixa till det här. Det finns en uppsjö av bilar på forumet som har mer lutning på stötdämparna än 30°. Vad ska jag göra med våra (8st) 14" gaz-dämpare. Slänga dom ? Flyttar jag in bakre fästet tills dämparen står i 30° om du anser att den står i 45° vinkel nu måste bilen bli 57mm högre, 52mm högre vid användande av 13" dämpare. 22cm markfrigång är inget jag strävar efter. Eller ska jag helt enkelt strunta i infjädringen ? Den minskade fjädringsvägen, hur blir det med den ? Kanske flytta stötdämparfästet till bärarmen så att m20 leden får ta hela smällen ? Vad händer med geometrin i bakvagnen ? Har du räknat på det ? Bilen kanske blir helt livsfarlig! Jag tycker inte det här är så enkelt! :wacko:

Råkade såklart kolla lite fel mått i boken, en haynes roadster klarar inte alls 30° regeln på dämparna utan modifikation. Däremot så är det alldeles riktigt att dämpningen är progressiv! Nya bilder:

Har skickat iväg ett mail till Ridderstolpe med min uträkning! Får se vad det leder! :)

Om man flyttar övre stötdämparfästet som du hade tänkt Thomaz kommer det att se ut såhär. Du klarar dig med råge för 30° regeln... Den 45° vinkeln är lutningen på dämparen sedd framifrån jämfört mot marken. Den säger inget om hur dämparen är vinklad mot konstruktionen av framvagnen. Bilderna är räknade på 14" dämpare, eller 13" +1"... Med 13" dämpare blir minvinkeln 58° i utfjädrat läge utan flytt av stötdämpare, vilket innebär att du alltså klarar dig inom gränsen på 30° vid normalläge redan nu!

Nu sticker jag ut hakan lite och spekulerar lite om saker jag inte har så bra koll på. Vinkeln 20-30° på dämparen beror endast på att fjädringen (förhoppningsvis...) inte ska bli regressiv, vilket alltså innebär att dämpningen blir mjukare ju mer den trycks ihop. Man eftersträvar såklart en progressiv fjädring, en som blir hårdare ju mer dämparen trycks ihop. Det där tycker jag känns lite fel. Att bara bestämma en maxvinkel på 20-30° utan utan vidare! Desto mer du lutar in dämparen , desto hårdare behöver dämpningen/fjädringen vara. Kolla på bilden som visar en stel bakaxel, vid en lutning på 45° på dämparen i fullt utfjädrat läge innebär ett infjädrat läge mindre vinkel än 45° på dämparen vilket i sin tur ger en regressiv dämpning. Vid den lägre vinkeln måste dämpningen/fjädringen vara hårdare för att motsvara/överträffa dämpningen vid helt utfjädrat läge. Ett extremfall vore ju en dämpare som ligger helt i linje med bakaxeln, då har du absolut ingen kraft i fjädringen mot bakaxeln. Dubbla a-armar i 45° vinkel däremot blir en helt annan historia. Se bilden som visar Roadsterns framvagn. Där ÖKAR istället vinkeln ju mer stötdämparen trycks ihop, vilket i sin tur alltså innebär att du får en progressiv dämpning. edit: det verkar ju som att man erhåller en regressiv fjädring om övre fästpunkten för stötdämparen ligger INOM radien för bärarmen räknat ifrån innersta leden på bärarmen. På den stela bakaxeln hamnar ju dämparen med råge innanför radien, därför blir den så dålig. Rätta mig om jag har fel! :prop:

Vart har du sfro-besiktat ?

Du har nog rätt. Kikar man på sidan 45 i boken ser man hur plåten måste slipas av. Den sidan som har 31mm till hål, alltså uppåt, måste slipas av tills plåten passar. Angående rättelserna på haynesforumet är t.ex. bakre bärarmsfelet rättat i nyare utgåvor av boken!

Släng upp en bild! :)

Köpte riktiga svarvstål till min lilla jula-skrutt-svarv igår. Fungerar faktiskt bra! Hållit på och försökt få bort lite irriterande glapp i svarven nu på kvällen. Snubblade över den här för nån timme sen: DreamCutter Hemsida/Shop . Helt otroligt smart! :) Var förstås tvungen att springa ut i garaget och prova svarva en radie med lite inspirerad stålposition, absolut inte optimalt, och det gick alldeles utmärkt! Wow! Bygga en rörbockningsmaskin känns ju inte så omöjligt helt plötsligt!

ok, jo jag får nog flytta ner bromscylindern den sista lilla biten. kanske flytta hålet i pedalen, undrar hur utväxlingen blir... Sent from my GT-I9000 using Tapatalk

Kopplingswiren fixad! Knåpade ihop en variant där jag inte behöver klippa av orginalwiren. Svarvade en 4cm förlängare till wirehöljet på växellådssidan för att bli av med lite längd, justering på längden bakom pedalstället. Har nu kommit till bromspedalen. Tycker det ser lite lurigt ut, "pinnen" som ska in i bromscylindern får en rätt brant vinkel uppåt då det inte går att sätta bromscylindern så långt ner. Funderar även på hur långt bak pedalerna ska sitta i "normalläge" ? Står inget om det i boken vad jag har sett. Hur långt in måste man förresten kunna trycka på bromscylinderna ? Tycker inte att det blir speciellt mycket med hålet för "pinnen" på det ställe där det sitter på pedalen nu ? Men det kanske är rätt ?

Håller på och grejar med pedalstället nu. Hur får man fast kopplingswiren på bästa sätt ? Har sett nån variant på forumet, men hittar inte på den.

jag har limmat fast ett servo direkt på kameran, använder en av brytarna på radion för att ta kort. Kör kameran i " burst mode", så kameran tar bilder så fort den kan när avtryckaren är nedtryckt. Sent from my GT-I9000 using Tapatalk

Tack! :D Tricoptern har ~48cm ifrån motoraxel till mitt. Byggde ihop den åt en kompis enligt recept på RcExplorer.se. Med facit i hand hade jag nog hellre byggt en quadcopter, onödigt krångligt att få till den bakre motorn som måste kunna vinklas för att svänga farkosten. På en Quad har man motroterande propellrar som sköter styrningen. Filmen var en av de första provkörningarna. Det är lite lurigt att flyga den, måste hålla koll hela tiden. Klarar bara av att flyga med stjärten mot mig än, att vända på den känns omöjligt. :prop: Kameran på flygplanet är en Turnigy 30fps, likadan som din. Har även en film med fasttejpad HD-kamera liggandes. Video i all ära, men stillbilderna jag tagit är dock ändå roligast att titta på.

Nu har det hänt lite på bilen igen. Liten provrullning nedför backen alldeles vid huset var vi ju tvungna att göra! Endast motorbroms = okapat tråg... :prop:

Lite bokrättelser kanske kan vara bra för någon annan som ska bygga en Haynes Roadster! Fyll på med de fel ni hittat, fått kapa bort- göra om. 1. Främre övre bärarm kan utan problem tillverkas 2cm kortare. Som ritningen säger går det knappt att ha framhjulen i 0° camber. Ritningen säger 8° lutning på spindelledshylsan, det fungerar ej vid 0° camber då övre spindelleden bottnar vid infjädring. Spindelled köpt på rallydesign.co.uk 2. Ritningar på bärarmsjiggar stämmer ej i boken. Har lagt upp cad-filer i min byggtråd. 3. Motorfästen för pinto är svåtolkat i boken. Den snedklippta delen på EM1, EM2 ska vara inåt mot bilens mitt. På EM3 ska den snedklippta biten vara utåt. Motorfästena ska sitta rakt mot varandra, ej i vinkel. Sätter man ihop dem fel kan det vara svårt att placera motorn rätt utan att borra om hålet i EM4. 4. Styrväxels fästplåtar CP19, CP20 ska ej svetsas fast enligt boken. Av någon anledning är dess placering för en okortad Escort MKII styrväxel. Nu är nog praxis i Sverige att korta styrväxeln till rätt mått. En Escort MkII styrväxel måste kortas 56mm för att du ska erhålla 533 mm mellan lederna. En Escort mkII styrarmsled bygger 30mm ifrån kul-mitt till anliggningsyta på kuggstång. 5. Rattstångens placering är ej centrerad i sittbrunnen enligt ritningen, därför har även plåt CP16 helt fel mått.

AndersK: Wow! Mer sånt där! Du verkar ju ha koll på det här! :) Hittade på den här sidan för ett tag sen. Lite intressanta grejor man kan göra med en sick&fals! Custom bead rolling Bläddrar man igenom sidorna står det vilka profilhjul de använder sig av m.m. Intressant!

Stämmer måttet du angivit så kan du använda dig utav en 740 bakaxel utan att vända fälgcentrum, spacer eller dyl. Jag tror dock att du har 1168 över sittbrunnen om du verkligen har en +442 ram som du sa i en annan tråd! :) /Stefan

Oj! Det där var ju helt suveränt! :) Tack! /Stefan

Säg att du ska ha kopparsvep hos rörmokaren, så låter du lite världsvan. ;) Verkar tillockmed som att det finns 8mm!

.

Jo, som sagt så kom jag ju inte på det själv. Meningen var väl att de som inte hade koll på att man kunde göra om ett skjutmått till ett ritsmått skulle uppskatta tipset.

Jo, det är faktiskt jättebra! Lätt att ställa in rätt mått, sen verkar det ju som att det är hårt och bra material även i billiga skjutmått!

Så här ser mina jiggar ut. Kopierade lite av Christers idé med ett rör mellan bussningarna. Sitter otroligt bra med en M12 gängad stång, några brickor och två muttrar. Basen på jiggarna är en 6mm 10cm bred plåtremsa. Fördelen med det är att jag kan vända på steken och nästan svetsa klart hela bärarmen innan jag tar loss den. För att enkelt centrera röret fick jag en massa 40x40mm stora plåtbitar laserskuret av en kompis. Smidigt att först svetsa dit plåtbitarna och sedan röret. På jiggen för den övre bärarmen flyttar jag hylsan märkt H-V till andra änden på mittenröret för att få höger/vänster bärarmar. Tycker det verkar smidigare än att svetsa fast en massa småbitar som i boken. Långa röret är 113mm, den korta hylsan är 46mm lång. Svetsade i en 28mm rörstump i hylsan för lite styrning. Nu råkade jag såklart se att jag inte får dit bärarmsröret p.g.a den lilla fyrkanten. Småproblem, bara att slipa av lite. ;) En helt annan grej som jag såg hos en kompis i byn är det avslipade skjutmåttet, det är kanske bara jag som inte hade koll på det? Det blir iallafall ett helt suveränt ritsmått om man svetsar av den yttre "utskjutande delen" till en spets! Ta av ungefär 1cm totalt. Använd gärna ett skjutmått som går att låsa ordentligt. Håller skärpan förvånansvärt bra fast jag använt det mycket.