Rikard Larsson

För att även slippa svetsa om pumpen behåller jag den från 900:an. Med mitt gamla generatorarrangemang spände jag remmen med ett lagom långt vinkeljärn (syns på gammelbilden ovan), ingen fjäderbelastad spännare, funkade kanon. Tänkte att det skulle bli bättre med en fjäder, men det kanske blir sämre? Ska jag satsa på stel spännare istället?

Just det, det blir en kraftig fjäder mellan generatorn och chassit för spänning av remmen.

Höll ju på att byta till 9000-vattenpump för att göra bättre remdragning. La ner det projektet... Remskivan var 2 cm större och krockade med styrningen, ville inte göra om den också. Sista svetsloppan i kistan var när jag vägde dem. Vattenpump 9000 = 2,4 kg, ng900 vattenpump 1,6 kg. Monterade även en nyrenoverad generator köpt av Christer (tack :) Gamla med fäste, över 8 kg Nya 45 A med fäste, 3,4 kg

5 är det väl för sidoblinkers? Här är närbild på mina godkända sidoblinkers: http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=9385&view=findpost&p=101238

Samma area som original är väl att föredra. Kvalitet är inte så noga. Vanlig svagströmskabel. Tips är swedol. De har kablar med många olikfärgade ledare i. Billigt och enkelt om man behöver några få meter med många olika färger. Släpvagnskabel funkar också, men bara sju olika färger. Finns väl i och för sig 13-ledare också.

Vill minnas att min saabtokige kompis berättade just det om sin og900, att det var problem med att batteriet tog stryk av downpipevärmen. Därför värmeskölden tillkom. Men då pratar vi som sagt om några cm från en downpipe. Tror inte det blir varmare där mitt batteri sitter än i resten av motorutrymmet.

Fixade lite med batteriplaceringen. Mitt lilla 30 Ah batteri fick plats bredvid motorn. Gjorde nya batterikablar. 8 mm² kan tyckas lite klent, men den är bara 10 cm :) Läste att någon tipsade (kan ha varit Tomas) om att använda en kluven mutter för att pressa grövre kabelskor. Testade och det blev kanon. Pressade med kraftigt skruvstäd. Batterifästet består av nylonrem och ett excenterlås. Fick även hem nya backspeglar.

Bra tips. Får investera i PTFE om det behövs. 65:- http://www.ebay.com/itm/1M-PTFE-Teflon-Tubing-Pipe-ID-6mm-OD-8mm-White-Clear-/321205372308?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item76c7c5a2f8

Kul att ni gillar min lösning :) Vinkelkopplingarna är vanliga 8 mm tryckluftskopplingar. Om någon får för sig att härma mig kan jag rekommendera lödning av aluminiumet. Det är extremt tunt och antagligen svårt att svetsa. Jag säljer lod på Tradera, men vill någon få locostrabatt skicka PM ;) http://www.tradera.com/loda-aluminium-med-gasol-4-pack-fri-frakt--auktion_302449_197817110

Jag var helt obrydd om vikt när jag började bygga. Men nu när bilen är avställd över vintern kan man ju banta saker. Känns lite lustigt att jaga kilo när man har 60 kg volvoaxel och gud vet hur tunga 17x9-tums fälgar med 255/40-däck. Saab original expansionskärl väger ca 800 gram :)

Tänker du på anslutning för luftning av kylare? Det har jag inte. Min gamla kylare hade utgång för det, men inte min nya. Luftar "manuellt".

Nytt expansionskärl. Utgångsmaterialet är en 750 ml vattenflaska från Ebay, 25:- inkl frakt. Lödde dit två aluminiumbitar och gängade 1/8" hål. Två vinklade nipplar och en bit genomskinlig slang. Lödde ditt ett 19 mm rör i botten. Provtryckt till 2,5 bar. Lite halvblank färg så ser det lite trevligare ut. Vikt: 152 gram Ska göra en liknande till vevhusventilationen.

Den kommer alltså slå via en "bladfjäder"? Är det vanligt? Känns som det dämpar själva syftet, att banka skiten ur plåten.

Gjorde nytt växellådsfäste. Mest för att steloperera, men det visade sig att jag sparade över 700 gram också :) Två 12 mm stålrör, gängat i båda ändarna. M10 pinnbult in i växellådan. 3x20 mm tvärslå mellan stålrören. M10 bultar genom chassit. Stabilt som f-n. Gamla fästet. Trots bara lite plattjärn och gummikuddar vägde det nästan ett kilo.

Det kanske var mest vatten som orsakade röken, den drog ju faktiskt lite vatten, men jag tyckte det luktade olja också. Dock drog den inte olja vad jag märkte. Men Peter M körde bakom en dag och hans dotter gnällde på att min bil luktade. Och det för den väl inte av bara vatten? Jag vet fan inte...

Grattis! Kommer den hamna i en bil eller båt?

Jag har fyra högohms siemens som är specade till 577 cc/min på 4 bar. Är väl 400 något på 3 bar.

Dubbel...

Japp, det stämmer. Har aldrig varit där tidigare, men han verkade mycket trevlig och kunnig. Berömde saab-toppens kanaler (för att vara original). Men dissade kolvkonstruktionen :) "Hur tänkte de att oljan skulle rinna bort tillräckligt fort här?" De har bara två skåror på sidorna som oljan kan rinna ner genom. Han visade en annan kolv med hål in i kolven från oljeringen som jämförelse. Såhär var vanligare enligt honom.

Spännande! Jag ska montera en mindre generator med eget fäste snart. Håll utkik i min byggtråd.

Lämnade toppen till Topplocksverkstan utanför Lund i går. En erfaren man med grejor från golv till tak, så som folk som vet vad de pratar om brukar ha det :) Han var ganska säker på att min topp läckt även om den är plan. Den har korroderat runt några vattenkanaler. Framför allt vid en kanal var det korrosion väldigt nära stålringen i toppackningen. Men det ska planas bort. Så förhoppningsvis har vi anledningen till mina sporadiska rökmoln där. Lämnade även kolvarna till honom för att ta bort 1,1 mm på höjden. Då kan man köra med T7-packning som är i stål :thumbsup:

http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Kontakter--Givare/TERMOSTATGIVARE-F-KYLFLAKT-92-61580/ är 22x1,5 mm gänga.

Vilken pedal är det? Och från vilken bil? Gissar att Westfield använder något fordbaserat. I mitt Volvo-arrangemang sitter vita plastbussningar. Nylon antagligen.

Ventilen är gjord av mässing och rostfritt så det är nog lugnt. Men du har en poäng. Får väl kolla den ibland. Kan man se om ventiltätningarna är dåliga? Jag tänkte byta dem i vilket fall, men det hade varit trevligt att hitta ett konstaterat fel. Är tydligen väldigt ovanligt med dåliga ventiltätningar på saab. Menar du att man borde se något på den sidan av ventilen som ansluter mot skaftet? Oljerester? Kolvringsgapet ligger i överkant, men inom toleranserna. 0,5 mm på övre och 0,7 mm på undre på alla fyra kolvarna. Nya kolvringar när jag byggde motorn. När du skriver "kräver sitt kolringsgap", menar du att det kräver lite mer gap eller mindre? Eller att det är extra viktigt att det är inom toleranserna?

Kul att det går framåt med plåten! 1,5 mm² eller 0,75 mm² beror kanske lite på om du ska ha LED eller glöd. Med glöd får du som mest 0,5 V spänningsfall på 3 meter kabel med 0,75 mm² (två 21 W lampor). Plus lite spänningsfall över returledning i chassit och över kontaktpunkter. 4 mm² till pumpen räcker, även om du byter till insprutningspump. Har du uttag för termoswitch i kylaren eller kanske någon annanstans? Annars finns http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Instrument/Adapter-for-termostatgivare-for-kylflakt-322138/ 92° på switchen hade jag tagit. Bättre att den startar tidigt.