Kallerman

Eftersom jag har rätt stor erfarenhet av Miata (jag har haft två och numera har en), så kan säga vad jag skulle ta från Miatan: - motor, växellåda och differential med el-"härva" - spindlar fram och bak - hubbar fram och bak - bromssystem inkl. handbroms - pedaler - rattstång och styrsnäcka inkl. tändningslås - instrument - sätena och bälten - bränslesystem (dock ej tank) - Option: värmepaketet Resten är nog inte användbart. Iofs är detta en hel del. Problemet du kommer få är nog kylning. Miatan är tyvärr lite handikappad på den fronten för man har gjort ett designfel (medvetet) i kylsystemet. Ska du köra gata räcker det, men troligtvis inte för banåkning på varma sommardagar. Därtill är reservdelar från Mazda oerhört dyra till Miatan men det kanske du redan vet.

Jag förstår inte hur du ska kunna bygga en Locost utan att kunna svetsa. Det ser jag nästan som en förutsättning. Dock kan man lära sig rätt fort för en "hygglig" nivå om du har nån i din närhet som du kan fråga.

Kan någon förklara för mej varför det skulle vara så???? :blink: :blink: Det där förstår inte jag heller varför det skulle vara så.

Jag tänkte dra en flex-slang från avgasrörets ände till en tvärmonterad dämpare under "baken". Luftburk, som sagt, volym är bra och du behöver inte ha huven på plats när du gör mätningen :) (den dämpar nog inte så mycket i alla fall)

Jag har bokat sista SFRO besiktning till 16 maj...jag håller tummarna! Kommer bli tajt med tiden misstänker jag.

Jodå, jag har sett (minst) ett bygge från Australien på webben med allting från Miata, även bakaxelupphängningen om jag inte minns fel. Helt ok motor i dem. Ser till och med snygg ut :) Denna hittade jag nu, men jag tror inte det var den jag sett tidigare... http://www.adelgigs.com/clubman.shtml Det finns en amerikansk "Seven" Locost företag som gjort ett chassi specifikt för MX-5 donor. I princip allt från miatan utom själva karossen. Smidigt då hjulgeometrier, spindlar hubbar osv. är utomordentligt snålt tilltagna (vikt!) prylar som dessutom har bra geometri från grunden. Här är ett sånt bygge: http://keith.miata.net/seven/ Problemet i Sverige är att reservdelar från Mazda är fruktansvärt dyra och skroten har låg omsättning och därmed höga priser. Standard är "kolla mazda pris och vårt pris från skroten är hälften" vilket gör att allt är svindyrt. Men ring och fråga, det är inte alltid säkert att de vet vad de har. 1.8l motorerna från 94-97 klarar ca 300hk utan att öppnas (då med överladdning). Växellådorna klarar inte så mycket mer än ca 250hk i turbo-överladdning såvida man inte kör väldigt snällt. Bakre differentialer finns i två storlekar, 6" som knappt klarar originalets 116hk (1.6l motor) och 7" som nog tål uppemot ca 250hk motors vridmoment.

Som ett inlägg i diskussionen har Westfield valt större spårvidd bak än fram. Nu har jag inte mätt exakt, men det syns i alla fall med ögonen, så troligtvis är det uppåt 20mm eller så. Bra eller dåligt - I don't know. Det jag vet är att de riktigt seriösa "banrävarna" monterar en "wide-track" fram så spårvidden fram är samma som bak (plus att det ofta ökar camber-kompensationen vid roll samtidigt oftast).

I Kadett E Haynes-boken är det Bosch egna elscheman de använder. Tog ett par timmar för mig att förstå nomenklaturen och strukturen, men när man väl förstår så ser man enkelheten och "beauty" i deras system. :D :D :D

Köp en Haynes manual för Kadett E. Den finns med där i elschema-delen. Jag har just använt denna härva på min bil. Och nej, jag tänker inte berätta exakt vilka sladdar du ska kapa osv. för då har du inte lärt dig själv och du kommer inte då kunna hitta ev. problem. Visst är jag snäll? :D

Faktum är att det som är intressant är att få ut luften, inte in. Åker luft ut måste det ju komma in nånstans också. Därtill är oftast bakkant mot vindrutan det område som har högt tryck och du får in luft där, istället för ut. Kan givetvis variera lite beroende på typ/modell osv men oftast är insug i bakkanten det är intressant. Lågtrycksområden är typ precis bakom framkant, på sidorna framför framhjulen eller så. Har man en hel plan plåt under hela bilen - vart skall då varmluften ta vägen? Det är både varmluft från kylare, men också grenrör värmer mycket. Turbo-bilar har ju dessutom en jättelik, varm snäcka som avger massor av värme och oftast mer yta avgasrör därtill. Även bak under diffen vill man kanske i alla fall på en bil som ser mer än sprint-racing (och då inbegriper jag även gatbilar), ha nån sorts kylning av differentialen. Normalt sett behövs ju inte det iom. att de sitter rätt öppet, men stänger du in den så måste ju värmen ta vägen nånstans. Jag ser fördelar med plan botten, men även en del problem som måste funderas på.

Hmmm, skapas inte undertrycket av det faktum att luften har längre väg längs undersidan av bilen än översidan & vinkeln på bilen avgör var undertrycket har sin tyngdpunkt i bilens längdriktning? B Egentligen är det tvärt om. Luften har längre väg på ovansidan än under - och därför skapas en lyftande kraft, precis som en vinge, förutom att Seven formen är sämre än en tegelsten. Jag är inte tillräckligt kunnig för att säga exakt vad som händer - jag kan bara säga det som andra säger och som känns instinktivt rätt - att bak måste vara högre än fram så att den luft som kommer in under bilen inte måste "pressas" genom ett smalare hål bak än fram och därmed generera ytterligare lyftkrafter.

Rune - instämmer. Det är lättare att hitta däck med totalt mindre rullomkrets för 13" än 15" och det enskilt bästa sättet att få ner höjden på sin bil utan att påverka geometri, är att hitta mindre hjul (givet att geometrin är rätt från början).

Jag har väl sisådär en 50mm under tråget :blink: Men hamnar nog på ca 90mm fram och ca 100mm bak mellan chassi och plan markyta. Detta är p.g.a. de små hjul jag har för tillfället. Normal storlek ger ca 20mm till. För besiktning kommer jag ha "normal" storlek på hjulen. :icon_oops: Viktiga är att ha högre bak än fram (med förare i) annars kan det bli "intressanta" aerodynamiska fenomen. 10mm rake är nog i underkant av vad man vill ha.

För att ytterligare strula till det så har olika tillverkare olika "standarder" på bredderna. Mina Bridgestone 205 däck var lika "smala" i kontaktytan som ett par R-däck jag hade i 185 bredd. Sumitomo däcken som satt på innan på den bilen i 205 bredd var ca 3cm bredare i kontaktytan... R-däck är generellt sett lite bredare än gatdäck. Jag kommer enbart köra r-däck 13" i max 205 bredd på min bil p.g.a.: Bredare däck är ofta tyngre. Bredare däck och lägre profil är "känsligare" för camber och sliter lättare snett, och väger dessutom oftast mer iom. att fälgen måste vara större. Därtill hamnar massan längre ut vilket har ungefär samma effekt som ett tungt svänghjul. Bredare däck med lägre profil är dyrare. R-däck har ofta styvare däckssidor än gatdäck. ...det finns många fördelar med lite smalare och högre profil... :whistling:

Det ser nog ut som om den sitter "på" katalysatorn, men troligtvis sitter den precis innan. Möjligt att hålet är på samma "burk" som katalysatorn men jag tvivlar starkt på att den sitter mitt i kärnan och mäter. Moderna bilar (alltså efter 94/95 nånstans där) har ibland två lambda-sonder, en före och en efter katalysatorn. Detta för att den som är efter övervakar att katalysatorn faktiskt fungerar,och i vissa "program" som styrdatorn kör för felkontroll användas för att mäta effekten av förändringar.

Lambdasonden ska inte sitta i katalysatorn.

Nej, det har du helt rätt i. Det är bara det att jag vet att efter besiktning lär jag inte vilja mecka, om man säger så. En temporär lösning som man kan leva med till nästa vinter tänkte jag. Stannade på Micro på vägen hem och köpte en damask (120:-) i grått konstläder. Den blir nog bra, som temporär lösning i alla fall och sen när man gör en egen...kan man kopiera dimensionerna om den passade bra. :)

Tack för tipset! Jag hade också tänkt knåpa ihop en själv. Det är bara det att det rycker i kroppen att bli klar och ska jag fabricera mer delar nu blir jag helt vansinnig. Orkar inte skapa mer saker helt enkelt. Det går ju att byta senare. :blink:

Hej, det är så typiskt. Har starkt minne av att jag nånstans sett och stått och klämt på en sån gummibälg man har runt handbromshandtaget av universalvariant. Men nu när jag vill köpa ett, så kan jag inte för mitt liv komma på var jag såg det. Är det nån som har några tips? mvh Mikael Kallerman

Det är faktiskt två dämpare som sitter ihop på mitten (på bilden bara snabbt hoppunktat). Jag kunde inte till överkomligt pris hitta en tillräckligt lämplig längd på dämparen, så jag köpte två stycken från Raka Rör, en 400 och en 250mm och skar helt enkelt av ändarna och satte dem gavel mot gavel med en hylsa emellan. Dämparna kostade bara 500kr styck vilket jag då tycker är överkomligt. Dessutom blir hela systemet rostfritt då original KAdett grenrör är rostfritt, och resten TIG-at av lokale smeden. :thumbup: Kan inte säga så mycket om ljudet...iom att jag inte kört motorn så lång stund (den lilla stund den var igång var jag så uppspelt att jag bara minns att det lät fantastiskt!! Hjärtrytmen tar ett kliv upp bara jag tänker på det :D :D ). EDIT- glömde lägga till, värmesköld blir en polerad rostfri plåt som täcker 180* runt om dämparen. Har aldrig riktigt gillat det där med perforerade plåtar och de jag hittat levde helt enkelt inte upp till mina lite högt ställda krav på estetik. Så det bidde en rostfri plåt istället i klassiskt "hoj"-manér.

Ok, phew. Gränsfall kan jag leva med. Den pekar inte exakt 90* ut från bilens färdriktning. Skulle uppskatta vinkeln till 75-80* snarare. Annars kan man som sagt göra en liten snabel eller en kona inuti rören med mindre diameter som stämmar flödet lite (och därmed dämpar ljudet).

Detta är med andra ord inte godkänt p.g.a. vinkeln ut mot sidan:

:D Grattis!! Jag slog dig dock, startade min första gången förra veckan! Kanske ska dra igång den ikväll igen bara för skojs skull :) mvh Micke Kallerman Westfield SEiW

Ok, ja, jo det stämmer ju. Blir en hävarm där. Utan att ha satt mig ner och räknat på det skulle jag säga spontant att det är nog ganska marginellt. Större delen av vridmomentet tas sannolikt av motorfästena (som bestämmer rotationsmängden iom. att de sitter längre ut från rotationens centrum). Lite sidorörelse, ja, men nog inte så mycket. Vilket håll bestäms av rotationsriktning - tror att den kommer vilja dra åt höger (om jag minns rätt). Jag skulle dock använda lite hårdare kuddar och ev ett reaktionsstag på motorn för att ytterligare förhindra rotation och sidorörelse. Stumma kuddar vid växellådan också.

På min fläkt står det en rotationsriktning med en liten pil. Det blir då givetvis att den är sugande eller tryckande när man tittar på bladens utformning.