Kallerman

:thumbup:

Problemet är att Taunus har kors som inte har låsring. De har små låsningar som är pressade dit. Lösningen är att ta sin favvoverktyg: vinkelkapen och skära sönder befintligt kors, pillra ut lagerskålarna, slipa bort de där pressmärkena som håller skålarna på plats så man kan trycka in skålarna utifrån. Sedan montera ihop och ett par, tre försiktiga svetspunkter håller sedan allt på plats - efter att man centrerat såklart. Så gjorde jag mina. Funkar kalasbra. Inga vibrationer jag märkt i alla fall. Dock rekommenderar jag alla att ha riktiga kardanringar att fånga upp grejorna skulle nåt lossa. Man vet ju aldrig. :icon_blink: Just det ja: kostnad. Tror en knut kanske kan kosta en hundring eller så. Tror dimensionen var 22x66 faktiskt till och med. :)

Om jag tolkar det där rätt, eftersom vi inte har självbärande kaross, behövs bara en märkning? Dvs jag behöver inte stansa in det på två ställen?

De går att byta på under halvtimmen. (bara så du vet till nästa gång)

Deras lyktor är inte godkända av Vägverket. Jag har dem och har kollat.

Jag har en bakhjulsdriven bil utan differentialspärr (ej "diffad"). Beroende på hur jag gör, kan jag rita två streck eller få ett hjul att spinna loss. Beror lite på hur "elak" man är när man släpper upp kopplingen (har aldrig gjort det på asfalt, bara grus). Lättast är att svänga lite samtidigt och ha lite rull (typ 10km/h), iom. att man svänger så belastas ena bakhjulet mer än andra och det lättade innerhjulet spinner då oftast istället för båda.

:D Du har aldrig gjort något i glasfiber ser jag...hehe...det blir kul att se på. Det är betydligt mer komplicerat än så om man vill ha ett bra resultat. Inte nog med att du ska göra formen (som helst ska vara negativ för du vill väl ha fina sidan på utsidan), du måste lära dig vilka kemikalier som funkar med vilka. Släppmedel finns i en uppsjö varianter, och så måste man lära sig vaxa på rätt sätt, och sen får man inte göra fel med gelcoaten, och sen ska det slipas och målas (med rätt färg som både fastnar väl och inte påverkar ytan under). Det är en lång väg att gå, och om jag funderat på hur många timmar jag spenderat på den stol jag gjutit av, och lägger den tiden på ett jobb (om man hade något med övertidsersättning), skulle jag kunna köpa fyra av de dyraste Recaro stolarna för de pengar jag skulle tjänat. Jag har heller aldrig jobbat i glasfiber och nu när jag ser tillbaka, kanske jag inte skulle valt den här vägen, men priset för att lära sig är högt. Lycka till!

Nja, så var det inte. Som jag minns det, en varaktig modifiering är t.ex. att du tar en insprutad motor och sätter på förgasare. Det är typ varaktigt. Sen hur det sänker effekten är ju en annan sak, men små förgasare så blir det lite effekt. typ.

:icon_oops: Det hade jag inte tänkt på. Jag förstår inte riktigt vad du menar, men ok, jag testar så får vi se vad som händer? Tror du inte det kommer funka? :D :D

Hur länge sedan skickades de? USPS brukar ta ca 3-4veckor p.g.a. Posten hanterar införtullningen i Sverige vilket kan ta mer tid än andra speditörer för att privatpersoner ligger lägst på deras prioriteringslista. Jag har ibland väntat upp till 5 veckor när det skickats med USPS. Normaltid är 3veckor ungefär. Jag brukar alltid efterfråga/kräva ett fraktsedelsnummer när jag handlar från USA, för då kan man se vad som händer (dock inte när det är i Sverige i fallet med USPS, men då är det i alla fall här).

Det var en väldigt märklig kod: E4 (i ring) med 10 intill Grupperat: HR02 50R-00 Grupperat: 9867 HALOGEN JUTE 9908-A Grupperat: 2X4 W5W H4 HR02 betyder att det bara är helljus och inte halvljus. 50R-00 är godkännande av bak - och framlyktor och körriktningsvisare för motorcyklar och mopeder. resten var inte så viktiga. Slutsats: ej godkända för bilar iom. inget halvljusgodkännande (även om halvljus fanns) och som sagt, 50R-00 betyder i detta fall att de är gjorda för MC och moped. Det var alltså dessa lyktorna:

Jag skickade till vägverket ca en månad sedan in en fråga angående koden på mina främre lyktor (jag ville veta om de var ok eller inte). Fick igår ett svar. Kalas! Så jag kan bara tipsa er andra att mejla era frågor ang. exakt vilken e-märkning osv som är ok (jag tänker på mc-sidoblinkers exempelvis) till vagverket@vv.se så får ni veta exakt om de är ok eller inte. mvh Micke

Vad jag förstått är enda kravet på instrumentering att det visar hastighet och är belyst. Var du fått tag på det eller hur du gör det - är upp till dig. Lämpligast när du funderar över olika alternativ och försöker hitta "luckor" i det du läser om regler, tala med den SFRO man som kommer besiktiga ditt bygge för det är de som har bäst möjlighet att berätta rätt svar för dig. Det är smidigast att ha en öppen kommunikation med sin besiktningsman, annars går det lätt åt skogen och man står med en ögonsten som kanske inte går att registrera.

Antingen 1. Svetsa på ett nytt fäste med nytt mönster av "splines" på befintlig stång 2. Adapter mellan nuvarande splines "hona" till nån generisk form som avtagbara navet har 3. Monteras mellan nuvarande nav och ratt Det finns alla sorter. Rally Design i England har också riktigt billiga (läs halvdåliga) avtagbara nav (billigaste låg väl på ca 500kr tror jag). De dåliga är sex-kantig utformning och slits fort (= blir glapp). Om man ska spendera 2000kr hos GA-Lindberg på ett nav så kan man lika gärna köpa ett från Sparco och få riktigt bra grejor (därtill eloxerade i nån färg man gillar). Jag skulle aldrig lägga 2 lakan på ett nav :blink: :blink:

Du måste ha helljus, halvljus och parkeringsljus. Lamporna måste alla vara korrekt E-märkta (ex. huvudstrålkastare för hel, halv och parkljus måste vara märkta med HC/R om jag inte minns koden fel - det står i VVFS nån variant, utöver E-cirkeln förstås). Vad jag vet behöver du inte ha självavstängande blinkers, men det ska antingen synas eller höras att blinkers är igång med ett jämnt ljud / klart grönt ljus i takt med blinkersen. Enligt reglerna ska också om en lampa gå sönder, frekvensen öka, men jag har inte lyckats hitta en sådan blinkers-relä så jag har skitit i det. Ev. får jag nedslag men jag håller tummarna. Rattlås tror jag inte det finns några krav på vad jag hört, men det kan ju vara "bra att ha" ändå.

De som sitter på Westfield är godkända p.g.a. de använder lamporna från en bil. Sen om man gillar utseendet är en annan sak...

Jag har en 2l 16V Opel Kadett GSi motor. Originalsprut 160-170hk. 2" räcker UTOMORDENTLIGT för dessa effekter, behövs inte mer. Tänk på MC som har 170-180 hk och storleken på deras avgasrör... Jag kommer placera en extra dämpare under "bagageluckan" på tvären för att ta mig igenom bullerprovet.

Jag har ju 115*650mm och jag kan bara konstatera att det är ganska högt ljud. Det passerar definitivt inte bullerprovets gräns så här, det är helt klart utan tvekan. 2" dimension. Hade jag gjort om hade jag tagit ännu längre dämpare. 150mm till hade inte skadat men kanske ser lite "konstigt" utseendemässigt.

Ett litet tips: vad jag förstått måste främre blinkers vara synliga i 90º från bilens färdriktning, dvs. helt från sidan måste blinkers vara synlig. Dina göms av främre cykelskärmarna. :icon_oops: Därtill, dina sidoblinkers är för lågt placerade - de måste sitta så högt som möjigt så de kan ses nästan rakt framifrån - nu döljs de ju av framhjulen. Hoppas du inte hatar mig nu... :whistling: Annars ser det kanon ut! Vad har du för höjd mellan bakre balken och toppen av bågen? Jag har ca 55cm. "RAC-rollbar" enligt Westfield är bara 41cm och på tok för låg.

Jag köpte mina 115mm diameter rostfria från: http://www.rakaror.se/ En 250mm och en 400mm satte jag ihop ändå mot ända: Och sen en böjd polerad rostfri plåt som värmesköld (som på många mc har liknande rostfria värmesköldar).

problemet med att korta kardanen finns inte för mej personligen då jag löste det ändå på mitt eget sätt. Men hur ställer sej SFRO till kamikazes kardan där svetsen är bortsvarvad till rörets nivå (eller nära därtill)? svetsarna ska ju kunna kvalitetsbedömas vid SFRO besiktnig... Intressant fråga. Jag sket i att "göra det snyggt". Tyckte svetsen i sig var vacker (hade jag gjort den själv hade jag nästan kunnat titulera mig svetsexpert):

Jag är långt ifrån någon expert på att svetsa, men jag har lärt mig mycket genom att punkta ihop och låta någon annan sömma och jag tittar på och ställer frågor. Sen har jag tagit mängder av "rest-bitar" vi har haft över på jobbet och ställt mig och lärt mig punkta bättre, vilken strömstyrka och matning och bara "lekt" och testat. Man lär sig otroligt fort faktiskt. Testbitar kan man ju sedan hållfasthetstesta med godtyckligt skruvstäd och hammare. :) Jag tycker dock att tjockare gods var lättare när jag var "ny". Tunn plåt är fortfarande ett mysterie för mig. Brukar bli att man pulsar (alltså, punktar, fast innan den "stelnat" lägger man nästa punkt så de flyter ihop). Det är kul att svetsa men man ska inte vara rädd att prova sig fram och ha vinkelkap redo att slipa bort och göra om. Jag tycker alla nybörjare ska testa själv och lära sig. Nån i närheten som känner nån som kan svetsa har väl alla? Lite hjälp i utbyte mot en flaska whisky eller en back öl eller byte vinter-sommardäck? Var kreativ.

Då är det nog lättare att ta en motor gjord för FWD. Varför göra det svårt för sig? Ett annat "problem" med Miata-motorn är att den är ganska hög, så, som vanligt behövs nog tråget kapas och jobbas om och det är gjort i aluminium vilket innebär lite extra komplikationer.

Dämparna och fjädrar på miatan funkar inte i en Seven för du har inget att fästa dem i. Bärarmarna är inte så snygga, det blir ingen Seven. Det blir en korsning och lär inte bli "snyggt". Viss stolthet har iafl jag i att bilen ser någorlunda riktig ut. Däremot, när jag stod i valet och kvalet att bygga bil, så hade jag ju en miata jag köpt för 1500kr i princip fungerande skick. Var väldigt nära att kapa av vindrutan, ta bort allt onödigt och göra det till en ren räser. Väldigt nära och är kanske något jag gör med den bilen senare. Just nu är det ju en bruksbil. Jag skulle aldrig ta hela paketet med subframes och allt. Du lär behöva modifiera mycket för att få allt att passa mot det, och då kan man lika gärna göra nya bärarmar. Det är inte så jobbigt faktiskt.

Så gjorde jag. Balansera med två slangklämmor som du kan vrida relativt varandra. Tillvägagångssättet är att höja upp bilen, starta den så bakhjulen rullar fritt. En man i bilen som "kör" och nästa ligger under och tittar och vrider slangklämmorna (när hjulen står still givetvis). Annars som sagt, lämna in den på balansering, det finns många som gör sånt. Jag tänkte se om det är ett problem först innan jag lämnar in på balansering.