vedde

Hej Jag är i färd med att montera min styrväxel men jag behöver de däringa förlängarna. Kan/får man använda skarvmutter + bult? Eller måste det vara färdigproducerade ? Var får man tag i dylika i så fall? Sifverts skruv i sthlm hade bara mindre storlekar finns det ngn annanstans? /Fredrik

OK Sorry Som sagt så har jag inte satt mig in i de andra storlekarna än den jag bygger men andra kanske kan fylla på med den informationen. /Fredrik

Hej Tror i o f s att hans är det något udda +2 vilket ingen annan har så den är bredare än orginal. Jag har orginal bokram och den är tight för mig, 174cm kort och 65 kg. är du något större så blir det bänk att sitta på eller trångt i små stolar. Det vanliga verkar vara att bygga McSorleys +4 när jag har läst andras inlägg. Däremot tror jag inte att hans nos är bredare än orginal utan bara sittbrunnen, vilket inte borde påverka bärarmarna i så fall. Annars kan du göra som jag och bygga en bastard med blandade ritningar men det blir en del klurande av det. Jag hade nog valt att köra Gibbs rakt igenom för jag tycker boken är bra men inte så detaljerad som jag skulle velat, men då har man ju å andra sidan orginalboken, detta forum samt det engelska Haynes forumet att tillgå. Felen finns i en .pdf på forumet och är av mindre allvarlig karaktär, men ladda hem den så skall det inte vara någon fara. Namn? Bokram = Orginalet, Build a sportscar for £250 Gibbs ram = +2 enligt Chris Gibbs bok, McSoarley bokram = McSorleys korrigerade bokram McSoarley +4 = som ovan men 4 tum bredare McSoarley 442 = som McSoarley bokram men längre och bredare Bara förslag, jag har ine läst så mycket än om det jag bygger. /Fredrik

Hej Jag kör dem i Chris Gibbs version och det verkar stämma bra med orginal spårvidden, jag kör även orginal spårvidd bak. Kolla hans bok. /Fredrik

Hej Jag bygger Mcsorley bokram och Rorty bakdel för Sierra IRS, sedan finns inte mycket ritningar hur man löser diverse saker till bakvagnen. Då dyker Chris Gibbs bok upp med allt man behöver! Jag tycker definitvt du skall köpa hans bok och gå in på http://www.haynes.co.uk/forums/forumdisplay.php?f=1 för alla korrigeringar som han lägger ut där. Han har även korrigeringar för std drivaxlar för de i boken är kortade 10mm. Då slipper du jaga halvlösningar och får en schysst bil tror jag. Jag hade definitvt gjort det om jag stod med blank sida idag och inte halvfärdigt. Men det är min åsikt. /Fredrik

Precis och jag vill ju ha diffbroms då det inte är lika coolt att göra burn outs med ett däck som med båda! Tror mest att Drake ville ha en med diffbroms. :prop: /Fredrik

Hej Vet ej men jag tog det säkra för det osäkra och körde på Gibbs 5mm. Kanske tungt men hållbart. /Fredrik

Tack för den iformationen :notworthy: då kan jag sätta igång med kortningen av ytterröret. Tjohooo :banana: /Fredrik

Finns det någon som har en okortad Sierra kuggstång som kan mäta hur lång kuggstången är? Jag fick min kortad utan att mäta den innan och vet därmed inte hur mycket jag skall korta mitt rör. Snälla hjälp en tankspridd byggare om du har möjlighet. /Fredrik

Men jag vill ju ha en Diff inte en odiffad bakväxel, och jag ser att vid motorvägsfart blir det ca: 3000 rpm vilket blir komfortabelt. Kanske när jag blir klar och önskar mer fart i starter kan jag tänka på att byta. men jag har ju tänkt att köra Turbo efter besiktning. /Fredrik

Häftigt, min bil kommer gå i 291 km/tim vid 7000 rpm på 5:an ! :w00t2: :eclipsee_steering: Fan vet om man vågar köra så fort. :biglaugh2: /fredrik

OK, :doh: jag måste då villigt erkänna att jag mätte - lämnade bort - hämtade och tänkte inte på att fråga hur mycket de kortat. :banghead: Någon som har en okortad Sierra kuggstång som har möjlighet att mäta den åt mig? :thumbup: Jag skulle vilja korta i helgen. /Fredrik

Hej Jag har nu fått min styrväxel kortad enligt alla bra tips på detta forum om bra längd på den med trådar mellan ovre och undre infästningarna(tack för alla bra tips :notworthy: ). Vad är då trixet för ytteröret? Korta för mycket = damskerna kryper av vid fullt utslag Korta för lite = lederna tar i röret vid fullt utslag: Hur vet man vad som är rätt? finns det en bra tumregel att följa? X cm kortare än cc leder eller dylikt. Hjälp önskas /Fredrik

Tack Pelle Det visar sig att gör jag det enligt din beskrivning hamnar jag på 3.36 eller 3.38 det var lite svårt att avgöra då diffen sitter i bilen men är inte ansluten via kardan. Detta är väl bra? med en diff med lägre tal än den vanliga 3.62 för dessa lätta bilar eller har jag allt bak o fram :wacko: :image018: /Fredrik

Hej Jag har ju byggt uprighten redan så jag kör på med en uniball uppe och en BAK i nederkant. Jag bygger egna A-armar av samma material som främre ungefär som Gibbs beskriver men med en rak stump som håller uniballen och det bakre röret mot denna stump, med svetsning runt om borde det bli lika hållbart. Jag bygger så brett jag kan på infästningarna och har inget bra alternativ för att få "double shear" så jag får se vad min besiktningsman säger när jag väl tar den kontakten. Jag har en sida nästan klar och kommer att svetsa den i helgen och kan då lägga upp lite bilder här. När en sida är klar gör jag en kopia på den och kör på andra sidan för att få symmetri på bakvagn. /Fredrik

Tack Jag skall kolla om jag kan snurra dem när man håller i kardan sidan, de är tunga utan att hålla i den! Jag får väl göra FFredriks test och se hur många varv jag kommer på kardan delen, lite svårt att avgöra då det verkar som om utväxlingarna ligger tämligen tätt där det kan vara svårt med exakthet att säga 3.36, 3.38 eller 3.62 känns det som, 3.97och 3.14 är väl de som kan vara lätta att se. Tack för er visdom! /Fredrik

Hej Pelle - Om jag säger såhär att plåten var lövtunn och så rostig att när jag körde stålborsten på den för att få bort allt vägdamm så lämnade den infästningen under skruven och flög över rummet, när jag sedan försiktigt slipade på den blev det hål rakt igenom, så den var klart oläslig. Fredrik - Hur gör man det tricket? Jag snurrade på min utgående axel men den ville liksom inte ta´la om för mig vad den var för en krabat. Kanske bara jag som inte vet vad jag skall lyssna eller titta efter.!? :unsure: Snälla dela med dig av din visdom eller är det magi? :notworthy: :biglaugh2: Fredrik

Kolla hans .pdf er med uppdateringar på Haynes forum. Allt stämmer inte i boken kring uprightsen. 3 plate och 5 plate är material tjockleken dvs 3mm samt 5mm /Fredrik

Hej Min kommer från en 2.8i herrgårdsvagn 4X4 men jag har sedan länge slängt resten och plåten har ingen text kvar, jag vill hoppas att det är en LSD men vet ej utväxling eller annat är det någon som kan hjälpa med vad det kan vara? /Fredrik

Ok så brett isär som möjligt för att öka stabiliteten och ett tvärrör som korrigerar för knixen som blir vid uniball infästningen, finns det någon som inte tycker detta är en bra ide eller har avvikande mening? Inte för att jag misstror Mats på något sätt men det är alltid bra att få medhåll eller kritik för att avgöra vilken väg som verkar vara allmänt vedertagen. Kan man dra ut röret som uniballen skruvar i och ansluta snett mot det röret istället för att svetsa det ände mot ände? sedan ett tvärstag mellan uniball röret och det främre röret? Vinner jag något på en sådan lösning? /Fredrik

Hej igen Fortsätter på denna då jag står inför dilemmat att göra mina bärarmar bak. Jag har insett att för att få en enkel montering av en Uniball i nedre bak på uprighten så bör röret komma rakt ut från chassi infästningen och den främre kan komma snett då jag kör med en gummibussning där. Finns det fördelar/nackdelar med att minska den inre bredden på den undre bärarmen så att jag kan få röret rakt på uniballen? Eller är det alltid så brett som möjligt som gäller. Jag är ute på hal is nu då jag inte har en ritning att gå efter och jag är dålig på att köra som det kommer. :unsure: Utrymme verkar det finnas gott om. Sedan en fråga om double shear, jag tänkte dra en dult rakt igenom bottenröret i uprighten och fästa gummibussning på ena sidan och uniball på andra, får man göra så? Utan en "klyka" som skapar double shear? /Fredrik

Visst har jag det. Det är något fel på ett av monteringshålen sa killen till mig men det är lätt att rätta till om man kan CAD. Man får visst inte uploada denna typen av filer men får jag mail så kan jag skicka till dem som vill ha. [email protected] /Fredrik

Hej Jag kan utan vidare rekommendera Mälarlaser i Enköping för de delar från Chris Gibbs bok som är svåra att göra själv. :thumbsup: De har .dwg filer på Front Whishbone plate och Diff plattorna i bak som är lite snirkliga att skära ut. Ring dem om du behöver dessa delar. 500:- betalade jag för alla 4 som behövs i 5mm stål. Anders Vilén Tel:0171-321 96 [email protected] Mycket trevliga och snabbt utfört. Säg att ni bygger en Lotus Super7 replika så vet han nog vilka delar ni behöver. Vet ej hur de ställer sig till att skicka då jag hämtade på plats, men kolla då de är bra. /Fredrik

Tack Mats Jag har studerat dina uprights och hela tråden på Rejsa. Efter att ha köpt Chris Gibbs bok kommer jag dock att bygga som han vilket inte lämnar så mycket utrymme för horisontella uniballs även om det vore önskvärt. Jag har vid tillfälle efterfrågat ritningar på dina men då de är obefintliga valde jag att gå med ritningar som finns och prövats, inte för att dina är sämre på något sätt utan jag suger på att lista ut hur det skall vara själv. Men om det fungerar som du säger på Westfield och om flera bygger så bör det inte bli fel på min "glassätarbil". Jag kan uppskatta att i rejsing sammanhang och på bana med större krafter på uprighten så blir fallet som i tråden. Jag kör nog med Uniball i toppen vertikalt och en uniball i nedre främre infästningen vertikalt för Toe justering som ni påpekar. Tack för alla råd. Var köper man bra billiga uniballs och svetsändar därtill? /fredrik

Jag undrar om det inte blir för stor stress på den "fasta" ute vid hjulet som inte går att justera? VIlken är i så fall bäst att ha som fast? den främre eller bakre? Någon med insikt i detta som kan upplysa en novis som jag? Det blir ju onekligen billigare att slippa 1 uniball. /Fredrik