Danielsson

Med en diesellåda så får jag ner varven en hel del vid motorvägsfart. Men det verkar som att diesellådor är väldigt svåra att få tag på (tydligen var inte framhjulsdrivna A4/Passat/A6 dieslar så vanliga innan 2008, och efter det så fick dom tvärställda motorer). Ska grotta lite mer.. Försöker sätta de viktiga randvillkoren för att kunna rita upp ramen, känner mig ganska nöjd med framvagnsgeometrin, skapligt med bakvagnen. Återkommer med lite siffror och bilder. För att varva teori med lite praktik så tog jag och snickrade ihop stommen till en ratt härom dagen: Förebilden: 3D printade två grepp-halvor och bultade ihop. Hade slut på både vettiga våtslippapper och polerpasta så det är beställd. Rött skinn är också påväg hem så det som återstår är att polera aluminiumnavet, limma, spackla, slipa och klä/sy greppet. FIA snabbfäste är beställt. Slängde också ihop en ram mockup i trä för att kunna utvärdera lite ergonomi och placering/vinklar. Känns bra överlag, ganska akrobatiskt att ta sig i och ur som väntat, avtagbar ratt ett måste, justerbar upp/ner/fram/bak hade inte skadat för personer med olika tjocka lår. Lite trångt runt växelspaken, den hade gärna fått varit mitt i längsgående röret (regeln i bild) så den kom lite längre ut till höger. Förstår varför orginalet har ratten typ 50mm offset till vänster, men det hade varit väldigt trevligt att ha den centrerat. Känns väldigt lungt på längden, jag är 178 och pedalerna är lite väl långt bort, utrymmet runt pedalerna känns fullt rimligt. Ska bjuda hem mina vänner av olika storlekar för att prova runt och hitta nån rimlig positionering av allt. Har byggt mockupen så att jag enkelt kan ändra alla positioner och vinklar.

Haha, bra tips där! Det känns långt bort just nu men jag gör en mental notering. 🙂 Bromsvåg gav ju rätt trevlig finjustering faktiskt. Det tillät mig också att gå upp i pedal-ratio till 1:5 vilket verkar vara väldigt normalt, tyckte det kändes knepigt att jag låg så pass lågt förut, men nu inser jag ju att det var eftersom majoriteten kör bromsvåg/dubbla huvudcylindrar (eller tandem). Slutgiltigt system är enligt tidigare lista (mondeo ok bak) men med bromsvåg inställd på cirka 53% på främre systemet. Kör dubbla identiska huvudcylindrar. Känns tillräckligt bra nu! Bromsystem - check. Då ska vi se om jag kan stöka undan växellådsval lite fort innan jag hoppar på hjulupphängningsgeometrin. Växellåda Är ju som sagt inställd på att använda Audis 012 låda från A4/Passat. Det finns gott om lådor i rimliga priser. Jag får lösa drivaxelgeometri så bra det går. Verkar som att de flesta lådorna har snarlik utväxling. Har tittat på ett par stycken i min närhet i vettiga priser. Här är några utväxlingar. Dessa skulle ge följande hastigheter: Ganska liten skillnad. Vid 110km/h skiljer det 150rpm på femmans växel. Teoretisk toppfart mellan 230-250km/h vid 6600rpm. Nedan ser ni motorns effektkurva: Jag har inte för avsikt att köra speciellt fort, har hellre en rapp bil upp till 120 än en snabb bil långt över 120, fartkänsla tror jag att jag kommer få oavsett i denna bil. Ser utväxlingarna/hastigheterna i graferna ovan vettiga ut? Verkar som att många har teoretisk maxfart på strax över 200 när jag letat runt på forumet. Känns inte som att det spelar någon större roll vilken låda jag väljer? Och skulle det bli helt fel borde jag kunna byta, då priser varierar mellan 2-6k för en låda. I nuläget lutar det mot en GBM låda som finns i närheten, ligger mitt i prisintervallet och gått under 7k mil.

Bra idé med bromsvåg, jag tar och undersöker i modellen vad det öppnar för möjligheter. Borde kunna ge stora fördelar för liten kostnad/komplexitet tänker jag spontant. 🙂

Aha! Då resonerar jag såhär.. Mondeons bakre ok ger mig följande prestanda tillsammans med Smartens främre ok. Ø38mm kolvdia både fram och bak nu: Detta system (blå linje) ligger otroligt nära teoretisk maxprestanda (röd kurva), dvs vad vikt/däck/viktfördelning kan ge. Jag justerade bromspedal ratio (4:1 nu) och fick upp pedalkraften lite, så nu ligger jag ungefär på hälften gentemot TSFS kraven. Jag tänker att jag kan alltid bygga in justerbarhet för ratio i pedalstället eller bygga ny bromspedal om jag behöver ändra. Givet detta, så skulle ett aluminium flerkolvsok främst ge bättre värmehantering iom större belägg, bättre val av belägg, ev stummare bromspedal och ofjädrad vikt. Men till ett förhållandevis högt instegspris. Den matrisen ser ut ungefär såhär: Smart Fortwo främre ok: 1,9 kg/st (550 kr/st) Ford Mondeo bakre ok: 2,3 kg/st (0 kr/st = plocka de fräscha från donatorbilen) Wilwood Powerlite fram/bak: 1,1 kg/st (2500 kr/st) Så absolut, de väger ungefär hälften, ska se ifall jag kan dyka mer i ofjädrad vikt, men det springer snabbt iväg i pris. Om ingen skriker rakt ut så känns det som att det vettigaste är att börja med OEM ok och bygga spindlar som har flexibilitet för framtida uppgraderingar. Min enda farhåga med mitt system ovan är att jag kan behöva gå upp i främre kolvdiameter, ex. gå på ett audi 80 bromsok (Ø54mm) ifall: 1. Viktfördelningan flyttas framåt >45% 2. Masscentrum i höjdled överstiger 500mm. Annars är det risk att bakhjulen låser först. Totalvikt, mindre vikt på framhjulen, lägre viktcentrum osv är lättare att hantera.

Tack för feedback! Eftermarknadsok? Mina spontana anledningar har varit: 1. Kostnad, spontant verkar det bli dyrare att köra med eftermarknadsok. Jag försöker vara rimligt prismedveten på de komponenter där jag kan (onekligen inte däck). Det systemet jag specade i förra inlägget skulle kunna landa på ungefär 5-5.5k med begagnade ok, resten nytt fr brembo, exklusive reduceringsventilen som lär behövas oavsett system. Sedan gillar jag på något sätt att man kan köpa reservdelar på vanliga bildelssidor. Men du för fram en bra poäng med utbud av belägg. 2. Utséende, ett par silvriga moderna eftermarknadsok skulle kunna fungera, men generellt så var inte orginal-oken så himla rejsiga. De ser faktiskt ganska "standard" ut. Angående radial kontra axialmontering känns det som att de flesta radialmonterade ändå har en axialmonterad adapter, som förvisso man kan undvika när man ritar det själv, men vill jag justera skivdiameter (mindre isåfall, större får jag ju nog inte plats med i dessa fälgar) så behöver jag ändå adapter. Spontant kändes det inte så jätteklurigt att ha axialmontering om jag ändå vill ha/behöver adapter för att kunna ändra i framtiden. Men inget beslut är skrivet i sten, jag ska sätta mig in bättre i vad skillnaderna blir på flerkolvsok (delge gärna er erfarenhet) och se vad det kan finnas för rimliga eftermarknadsok. 🙂 Är det någon som har koll på hur lätt det är att använda ett ok från en ventilerad skiva på en solid (tunnare), finns det generellt nog med slaglängd eller blir det knasigt? Gustaf, Bra info om däcken, det visste jag inte. Skivorna ser ut att finnas nya i olika märken på skruvat, trodo, autodoc osv, så enbart baserat på det verkar tillgången vara okej! Bra där angående pedaltryck, jag ska se om jag kan laborera med pedaltrycket. Samt försöka beräkna scenariona i TSFS! 👍 Jag återkommer! Inser även nu att min donatormondeo har solida 280mm skivor bak, och där sitter det nya bromsok med 38mm kolvdia, ska se hur dom kan fungera. Så kanske man kan spara in 1500kr där..

Jag ska ge Audilådan en ärlig chans, med tanke på utbud och pris så är det värt att lägga ett par timmar att försöka få det att lira. 🙂 Gustaf, precis, har spenderat ganska mycket tid till att grotta i STRO listan och jämfört med utbud, pris och passform, så vi kan väl börja där! Så hämta popcorn och gör er redo för ett långt inlägg.. Däck och Fälg Mina fälgar är alltså: Fram: 15x7 ET +13 Bak: 15x9 ET -19 Utifrån närbilder och lite omräkning har jag fått fram att orginalet verkar i en konfiguration kört: Fram: 5.25/10.50-15 (133/267-r15) => 265/50-R15 Bak: 6.00/12.00-15 (152/305-r15) => 305/50-R15 Mäktigt... Och detta är målet utseendemässigt på däcksfronten: Svårt att hitta snygga däck i passande dimension mot mina fälgar, de närmsta är BF Goodridge Radial T/A samt Cooper Cobra Radial G/T: Hyffsat prisvärda, men lite för grovt, lite för mycket vit text och lite väl mycket "amerikansk muskelbil" över det hela. Finns många fina däck som är otroligt lik orginalet men få E-märkta. Finns endel R-däck men de är ofta väldigt låg profil och modern i mönstret. Man landar ganska snabbt ner i ett djupt hål som heter Michelin TB15, och det hålet är svårt att ta sig upp ur när man väl trillat dit.. Väldigt populärt bland entusiaster av äldre Porschar. Finns i 13 och 15". Sanslöst dyra. Otroligt fina. E-märkta. Och väldigt dyra.. Nåväl, för skoj skull kan vi väl se hur väl de passar mina fälgar: Fram: 18/60 R15 (215/55R15), rekommenderad fälgbredd = 7" 👌 (Spann 6-8") Bak: 23/62 R15 (275/45R15), rekommenderad fälgbredd = 9" 👌 (Spann 8,5-9,5") Tusan.. Jaja, så får det väl bli då. Bakdäcket finns inte med i STRO för 15" men eftersom jag har Michelins datablad på rekommendationerna ovan så tänker jag att det borde vara lugnt! Såhär ser passformen ut enligt WillTheyFit. P.S. Om någon har någon av ovan nämnda dimensioner till salu så hör gärna av er. 🙂 Perfekt, då kan vi sätta hjuldiametrar och börja jobba oss inåt, nästa grej: Bromssystem Jag är nyfiken över hur ni andra har gjort, tycker det fanns otroligt lite lättförståeliga metodiker att hitta. Och att enligt boken välja ett "komplett system" från en bil med liknande viktfördelning/vikt var inte heller helt uppenbart, speciellt som dessutom fungerar tillsammans med mina fälgar osv Jag tar väldigt gärna emot feedback och input ifall jag tänkt snett, bromsarna är ju trots allt en vital funktion. Själv fastnade jag för denna metodik. Så efter en god dos av lektyr och rapporter så har jag försökt snickra ihop något liknande. Baserat på data från orginalbilen, andra liknande fordon och min grova CAD modell så definierade jag följande ingångsvärden. Masscentrum hamnar (sett från sidan) ganska precis mitt i chassit i höjdled, och strax bakom ryggen på föraren. Med hjälp av dessa fyra uppskattade värden på bilen så kunde jag skapa en s.k. "ideal brake curve", som beskriver vilken bromskraft främre och bakre hjulaxeln har under optimala förhållanden (det perfekta bromssystemet) vid olika väglag (friktion). Här tar vi bland annat hänsyn till hur viktfördelningen förskjuts framåt vid inbromsning. För mig ser det ut såhär: Det vi kan se här att vid ex. torr asfalt, med en friktion μ = 1, så skulle ett perfekt bromssystem kunna ge ~2500 N bromskraft på bakaxeln och ~3300 N på framaxeln. Sedan börjar det utmanande, att försöka skapa en "Actual brake curve" som beskriver den faktiska bromskraften som systemet kan uppnå, utan hänsyn till hur termodynamiken påverkar det. Här var min process i grova drag följande, 1. Bestäm några startvärden, eftersom jag nu bestämt däck, så kan jag definiera Tire SLR enligt följande, där det normala verkar vara en kompression mellan 15-30% av profilhöjden, beroende på däck, däcktryck osv. 2. Att mina fälgar exempelvis sätter en max diameter på bromsskivan till ca Ø280mm. Så då körde jag på det, och kunde därmed specificera min "Rotor Effective Radius" enligt: 2. De flesta bromsok verkar ha kolvdiameter på mellan Ø30-60mm, så jag satte den till nånstans där emellan till en början. 3. Friktionskoefficienten för bromsbelägg gick jag på samma som exemplet i youtube-klippet, μ=0.35. 4. Huvudbromscylindrar verkar ligga på mellan Ø15-25mm, så vi börjar mitt i. 5. Jag siktar inte på att ha något bromsservo, så jag har 1 i boost ratio. (Bromsservon verkar normalt ha en förstärkning på mellan 2-6:1) 6. Brake Pedal Motion Ratio verkar ofta ligga på ungefär 5:1 på vanliga pedalställ, så jag kör 5. Alltså hur mycket mer kraft du påverkar huvudcylindern med jämfört med det du trycker med foten. 7. Rear Proportioning Valve sätter jag till 0%, jag provar att se ifall jag klarar mig utan en bromsreduceringsventil. Som alltså vid ett visst systemtryck börjar begränsa trycket till (vanligtvis) bakre bromsoken med en oftast förbestämd ratio (verkar ofta ligga på 50-60% i reducering och justerbart aktiveringstryck). 8. Ett svårt inputvärde var rimligt pedaltryck. SFRO säger att det ska klara 1000N. Jag provade att själv trycka med högerbenet i körposition mot en lastcell och kom upp i ca 450N, och då tröck jag rejält. Så jag tänker att det kanske är rimligt att dimensionera systemet för att klara av att bromsa bilen på ungefär hälften av det vid 1g retardation. 9. Så mina ingångsvärden såg ut ungefär såhär: Vilket gav följande resultat: Ajaj, det vi kan se här är att vid ungefär 0,6g (typ blöt asfalt kanske?) så överstiger min faktiska bromskraft den "ideala". Vilket i praktiken innebär att mina bakhjul kommer att låsa sig före de främre. Vi vill alltså nu justera våra parametrar så att vår faktiska bromskraft, är så nära den ideala som möjligt, men alltid under (givet att vi inte har något smart ABS system som kan hantera "översteg"). De blå värdena representerar kraft på bromspedalen. 10. Nu kan vi enkelt börja laborera med olika parametrar tills vi hittar rätt, främst laborerar jag med kolvdiametrar på huvudbromscylindern och bromsoken fram och bak. Parallellt med att jag börjar hitta mer vettiga värden så försöker jag säkerställa att det är ett bromsok som är kompatibel med skivorna och som inte är så exotisk att den blir dyr/svår att få tag i. För detta använder jag följande: size.name : Hemsida där du kan söka efter bildelar (kopplingslameller, bromsskivor, drivaxlar, fjädrar, kolvar osv, inte efter bilmodell, utan efter dimension. Så här i exemplet har jag sökt efter bromsskivor som har en diameter på Ø280mm +/- 5mm, en tjocklek på 10 mm +/- 5mm (eftersom ni rekommenderade solida skivor) och fyra hål (eftersom mina fälgar har PCD 4x108). Eftersom jag på wheel-size.com kan se vilka bilar som har rätt bultdelning så kan jag göra en grovsållning baserat på märke, bild och info först. Sedan googlar jag benämningen och tittar vilken bilmodell den tillhör, pris, tillgång osv. Vips, så landar man i att Ford Focus ST170 hade 280mm solida skivor bak med PCD 4x108 mellan år 2002-2004. Säg att jag kommit fram till att jag behöver ett bromsok för dessa. Bak lyckades jag få till bromskraften med Focusens bakre kolvdiameter på Ø34mm. Men dessa ok är både sällsynta (mer om det senare) och är just, bakre ok, så dom har handbromsarm. Vilket jag såklart inte vill ha fram, och jag grafen visar att jag gärna behöver komma upp i diameter lite. Så då fortsätter jag att gå igenom size.name sidan efter fler bilmodeller som har rätt storlek på bromsskivan, nån av dessa borde ju ha dessa skivor som frambroms? Bingo! Smart Fortwo/Roadster har mycket riktigt 280mm solida skivor fram (och trummor bak). Dessa ok har en kolvdiameter på Ø42mm och är både biliga och vanliga. Jag använder främst trodo.se för att kolla pris/dimensioner osv. I det fall man inte har specificerat kolvdiameter osv, så tog jag hjälp av ett dokument härifrån, där man kan se kolvdiametrar på fram/bakbroms för de allra flesta bilmodellerna. Det dokumentet heter "Repair Kits by Make and Model 2021". Jag tog även viss hjälp av "Disc brake catalogue" hos ATE-Brakes där jag kan se liknande typ av information fast dimensionerna på bromsskivorna hos olika bilmodeller. Nåväl.. Min faktiska bromskraft går fortfarande över den ideala strax över 1g, och tänk om jag kör med varma fräscha R-däck och hamnar över 1g? Så jag letar fram en vettig bromsreduceringsventil från Wilwood som ger 57% reducering över ett inställbart tryck enligt följande graf: Tre klick = 570 psi = 3,93 N/mm2, så jag för in det i min modell och har då följande: Vilket ger: Inte helt dumt, knät på kurvan betyder att reduceringsventilen har aktiverats. Så ungefär så ligger jag till nu. Det ger mig följande bromssystem: Nu har jag gjort det från det teoretiska hållet, ni som går på känsla, vad säger er magkänsla om mina valda komponenter? Förbättringspunkter: 1. Se om jag kan hitta ett främre bromsok som ligger närmare Ø38 i kolvdiameter, då ser det otroligt bra ut. Nu går jag miste om en hel del bromskraft. 2.Se om jag kan nyttja bromsokshållarna från vanliga focusen bak, det är nämligen bara de som skiljer mellan ST170, samma bromsok på mindre skiva. Och eftersom jag ändå siktar på att göra egna spindlar så bör jag kunna hantera det enkelt med placering av fästhål. Nedan ser vi hur grafen ser ut med Ø38mm kolvdiameter fram: Jag ska grotta lite mer efter ett passande bromsok fram, och prova räkna på hur jag klarar transportstyrelsens krav på bromssträcka, men därefter blir det till att börja dyka i framvagnens geometri tänkte jag, nu när jag vet däckdimensioner. Väl mött, och bra jobbat ni som orkade hela vägen ner hit! 😉

Hansol, I rest my case! 🙂 Att lägga sådana pengar på enbart växellåda är tyvärr inte rimligt i mitt fall. Kan missta mig men har för mig att UN1 lådan har samma eller väldigt lik förskjutning mellan ingående - utgående axel som Audin. Den verkar dock vissa lyckas vända upp och ner. Kjell, sant! Citerat från ColinChapmanMuseum.co.uk gällande bromsarna på 49an: "The heavy ventilated discs had a tendency to over cool and glaze their pads, which would lose their bite….. replaced by thinner, solid discs that offered more consistent temperatures. With a width of 3/8” the solid discs were considerably more slender than the ventilated ones" Gissar att jag tänker om och börjar leta solida skivor mellan 250-280mm då! 🙂

Oavsett så är det väl bara 911 lådor, ex. G50 som är lämpliga för mig (att vända upp och ner). För det är väl bara 911 som har svansmotor? Boxster lådor går ju också iom att de är mittmotor men då är de lådorna geometriskt identiska med Audi 012/01e osv så där har jag tyvärr inget att hämta. Jag försöker nog få det att lira med en audilåda och skulle jag snubbla över en G50 låda till humant pris så får jag se det som en bonus. 🙂 Jag har fått tag på ett par fälgar nu i alla fall som jag tror borde bli bra, helst hade dom fått varit en tum bredare både fram och bak men jag ska se om jag kan lösa det. Dom låg tillräckligt nära i både utseende, storlek, bultmönster och pris för att jag skulle kunna säga nej. ATS Classic Staggered från Porsche 924, PCD 4x108, Bak: 15x9 ET -19 (205/45 däck följer med) Fram: 15x7 ET +13 (165/55 däck följer med) Så nu håller jag på att se över mitt val av däck som kan passa på dessa. VIlket inte var så lätt med avseende på det utseendet och storleken jag vill ha. Mer om det senare.. Nu kan jag också börja grotta i bromssystem för att röra mig inåt mot hjulupphängningarna. Grova planen är att köra 280mm skivor fram och 255-280 bak. Tittar preliminärt på Mondeo mk2, fiesta mk6, saab 9000 mfl. Försöker hitta en modell där det finns gott om reservdelar och prisvärda bromsok att köpa nya (och gärna även möjligheter till eftermarknadsuppgraderingar vid framtida behov), samt bultade hjullager med fläns för i alla fall framvagnen. Spindlar siktar jag på att bygga egna. Lånar säljarens bild:

Absolut, en sån hade varit perfekt, gissar att du tänker på G50? Men prislappen på 30-40k+ känns inte så himla lockande är jag rädd. 😞

Hej! Efter bra diskussioner om lämpliga motorval i denna tråd så blev det ett lite oplanerat köp av en donatorbil vilket mer eller mindre tvingar mig till att nu faktiskt genomföra projektet. Därför tänker jag att det är lika bra att starta en byggtråd även om det kommer bli endel planering och CAD arbete innan jag börjar kapa och svetsa något. Tanken i grova drag är: Ingen exakt replika, och ambitionsnivån är, hellre rätt bra och färdigt än perfekt och aldrig färdigt. Rörram som kläs i aluplåt, gjuten noskon. Byggd för både bana och inspirerad körning i lagom fart längs fina kurviga vägar i bra väder - och se fin ut i garaget. Såhär ser detaljerna ut i nuläget (ska försöka uppdatera allt eftersom det faller på plats): Chassi: Rörram i 25x25x2, klädd med aluminiumplåt. Hjulupphängning: Egenbygga bärarmar, spindlar osv är planen. Motor: Ford Duratec 2.5 V6 från en 2003 Ford Mondeo (170hk/224Nm). Har inga direkta planer på att trimma. Växellåda: Audi 012 från A4 -05. GBM utväxling (Bensinare). Motorstyrning: Undersöker möjligheten att använda MaxxECU eller MegaSquirt. Tjänstevikt: 600kg vilket möjliggör 170hk givet att jag får dispens för 20kw/100kg. Hjul fram: 235/60-R15 på 6.5-8.5 breda fälgar (siktar på 8.5) Hjul bak: 295/50-R15 på 8-10.5 breda fälgar (siktar på 10.5) Mina största farhågor för stunden: Att skarva ihop motor och växellåda. Att få till bra höjdposition på motor och växellåda utan att få extrema vinklar på drivaxlarna. Att fixa motorstyrning. Att lyckas komma upp i 600kg och få dispens. Det som kommer ske härnäst är att rita upp konstruktionen och göra nödvändiga beräkningar och analyser samtidigt som jag börjar samla på mig alla kritiska delar så att jag i vår förhoppningsvis kan köra igång. Jag behöver också bestämma vad jag kan återanvända från Mondeon, planen är att riva och skrota/sälja av den i vår när snön försvinner. Har ni något som ni vill sälja som ni tror jag kan ha användning av i bygget, tveka inte att höra av er. Köpa/bestämma fälgar så att jag kan rita bromsar och geometri i hjulupphängningen. Konstruktionsmässigt har jag gjort en grov CAD över ram och layout: Hur den ser ut gentemot en referensmodell av en 49:a. Siktar på två uppsättningar skärmar, en heltäckande och en uppsättning inte fullt godkända för torra soliga dagar. Lödde även ihop en mockup på ramen i 1.6mm tigtråd för att känna lite på vridstyvhet och sådär (det ska såklart FE-beräknas sedan i datorn). Nu kör vi! 🤓

Hmm, efter ett par dagars intensiv påläsning om Duratec 2.5 V6 (170hk/224Nm) så blev det ett hastigt och lustigt köp av en 2003 Ford Mondeo V6 igår som var både otroligt billig, fullt fungerande, körbar och nära. Såå, nu gissar jag att jag inte har något annat val än att genomföra projektet.. 😬 Så, nu har jag en tydlig målvikt på 600kg med dispens för att få till det här 170hk paketet! Nästa steg är att sätta hjuldimensioner och rideheight för att kunna bestämma bromsar, geometrier i hjulupphängning och lämplig utväxling i lådan. Kanske bäst att jag startar en projekttråd för att samla alla fortsatta frågor på ett och samma ställe.. Update: Byggtråd startad! Bildbevis på forden bakom min campervan påväg hem.. Lyckades hitta bra blueprints med dimensioner på motorn här vilket gjorde att jag kunde rita upp en grov CAD dummy för att se hur den skulle passa. Som tur är är motorn ganska kort, problemet är snarare att den är ganska hög, vilket i kombination med de lågt placerade utgångsaxlarna på audi lådorna gör att jag behöver hitta en lämplig kompromiss mellan motorhöjd (utséende & masscentrum) och vinkel på drivaxlarna. V6 motorn är den rosa klumpen och audilådan är grön. Däckdimensioner är nu: Fram: 235/60-R15 på 8.5 fälgar Bak: 295/50-R15 på 10.5 fälgar Markfrigång 130mm (högt? ju lägre desto bättre CoG men sämre drivaxelvinkel)

Låter bra! Håller på och utreder lite om Duratec 2.5 V6 också.. Den finns ju i 170hk i mondeo exempelvis, vilket skulle vara precis i överkant vad som bör vara möjligt viktmässigt om jag landar på runt 600kg. Rent utséendemässigt kittlar ju en Ford vinkelmotor mer men vi får se hur bökigt det verkar mot en 012 eller liknande växellåda.

Mazda V6:an var ju otroligt fin, den hade suttit som en smäck! Synd de verkar vara rätt svåra att få tag på, hittar ingen i sverige och enbart kompletta bilar för 55k+ i tyskland. Verkar som att den var främst populär i USA. 😞 Krysstag bakom ryggen, tänker du då något i stil med detta eller missuppfattar jag? Kan prova vad det ger, men spontant känns det som att det främst är mellan rullbågens främre infästning och "rattbågen" som det flexar. Tack för uppmuntran Gustaf, låter som att jag inte bör oroa mig så himla mycket för dispensen. Morty, mycket bra tanke där, helt klart av intresse, gissar att det blir betydligt enklare med växellåda och koppling, bör väl rent av vara plug-n-play? Enligt internet får jag fram ungefärliga mått på 483 mm lång och 660 mm hög. Låter det rimligt? Försöker hitta höjd från botten till vevaxeln, om du vet får du gärna dela med dig, även vikt på motorn (den verkar ha gjutjärnsblock?). Vad har du kört den med för ECU, alternativt vad skulle du rekommendera? För min del hade det såklart i så fall varit väldigt fördelaktigt att börja med ett likadant system (samt existerande mappning ifall det är något du har kvar filer på). Pinto, om vi leker med tanken på att jag skulle köra på Mortys motor. Hur löser jag i så fall besiktning, behöver jag en besiktningsmotor med orginaleffekt? Kan jag mappa ner den till värden inom effektkravet? Många frågor, men är väldigt tacksam för att ni tar er tid och svarar. 🙂

Verkar vara en halvrolig motor att skruva i dendär goldwingen, känns som att den kan vara väldigt trevlig sålänge den fungerar, men kan bli både dyr och jobbig om man har otur, finns ganska lite kunskap om dom också, ex. hur väl den hanterar avsaknad av torrsump/bafflar exempelvis. Jag fortsätter att undersöka alternativen så länge, framförallt CEC för att se vad som är möjligt där, och då trillade jag tillbaka på Duratec 2.0 som det tipsades om. Jag gillar verkligen att det finns så pass mycket kunskap och delar till dom. De verkar pålitliga. Och på ungefär 140hk/185Nm skulle de ge bra prestanda även i standardutförande. Gott om donatorbilar till rimlig peng finns det också (focus/mondeo/fiesta/mazda6). Är det vanligaste att man plockar bilens elsystem/ECU och återanvänder? Har ingen erfarenhet alls i mappning/motorstyrning. Det kräver dock dispensen, annars är jag nog rätt körd, 700kg kan bli tufft att komma upp i.. Verkar som att en rimlig växellåda (oavsett motor) kan vara Audis 012 från framhjulsdrivna A4 exempelvis. Hittar inte direkt någon information om någon som har parat ihop duratec med audilåda men det bör väl inte vara så himla svårt? Låda går att hitta på skroten för ca 4k. Motor och låda passar hyffsat bra där bak, negativa aspekter är: Drivaxlarna får ganska mycket vinkel, ca 14° vid rideheight och mer vid infjädrande. Nog för att framhjulsdrivna bilar borde ha rätt rejäla vinklar emellanåt men. Är detta helt åt skogen? Att vända lådan upp och ner ger inte så värst mycket. Lyfta motorn vill man inte heller gärna göra i onödan. Visuellt blir det inte klockrent, men avgassystem och insug/luftfilter bör kunna fylla ut hyffsat på båda sidor. Men lika fint som en GL boxer eller V4/V6/V8 blir det ju definitivt inte. Kanske går att leva med. Däremot blir det riktigt fint med växellådan där bak, precis som orginalet. Minsta vettiga V6orna jag hittar är typ fr rover 75 (2.0 v6) eller audis 2.6 v6 (båda på ~150hk), men båda ser så otroligt stora och tunga ut. Och det hade enbart varit för utseendets skull, känns ovärt. I ett försök att skära ner på skärmtid (och 70% mest för kul) så tog jag och lödde ihop en 1:10 mockup på ramen för att kunna känna lite på vridstyvet och sådär (självklart så kör jag FE-analys i CADen sen). Överlag känns det ganska bra förutom det uppenbara tappet i vridstyvet iom förarutrymmets öppning på ovansidan. Räknar dock med att kunna styva upp detta ganska bra med hjälp av aluminumplåten som allt ska kläs i. Bakre delen runt motor osv gjorde jag bara något, motorvalet kommer styra ganska mycket vad som är möjligt där. Jag klurar vidare..

Tack för förtydligande Gustaf, jag ska ta och göra en trämockup över cockpiten och se så jag inte bygger för tajt. Övrigt i ergonomisynpunkt (även för en ev. dispensansökan) är det några specifika aspekter jag bör vara vaksam på som är viktigt som är lätt att glömma bort? JaBa, så vitt jag förstår reglerna enligt byggboken så gäller skärmar efter 1953 som Mats nämnde. Frena, Monoposto har jag aboslut tittat på, riktigt fint bygge! På motorvalsidan så har det börjat gro en liten oro för Goldwing motor. Diffplacering känns lösbart i någon mån, och även om en komplett cykel med 8-15k mil kostar mellan 35-40 vilket känns väldigt mycket för donator så kan jag å andra sidan åternavända mycket/får mycket på köpet (motor, låda, elsystem, backsystem, generator, bränslepump, avgassystemet verkar nästan passa lite väl bra osv). Det jag är orolig för är tillgången av information och delar ifall något behöver renoveras i motorn. Lite mer tänkande behövs nog..

Precis, skärmar måste man ju ha, får helt enkelt försöka göra så snygga och slimma som möjligt. Avtagbara för bankörning och "utställning". En tanke jag hade var att endera göra två uppsättningar skärmar, eller en tvådelad. Där en är helt enligt reglerna, kalla dom "besiktningsskärmar" samt skärmar man använder de dagarna man måste köra men förväntar sig blött väglag. Den andra uppsättningen skulle inte uppfylla hela täckningskravet framåt men kanske är tillräckligt för att komma undan en snäll polisman en solig sommardag. Den skulle kunna se ut ungefär som så: Men ja, det är bara tankar och idéer såklart.

Tack för engagemanget! Mycket bra synpunkter och förslag. Honda Goldwing boxersexa. Nu är vi inne på något intressant här! Deras GL1500 från 87-00 ger 100hk och 150Nm i vrid. Som du är inne på så skulle en boxer kunna se riktigt fint ut (försöker hitta mått). Byggd för att palla en hoj på 360kg och enligt internet en last på 180kg också ~ 540kg. På något sätt gillar jag "paketlösningen" som en MC motor med låda skulle ge. Känner att det är lite utav en djungel att lyckas matcha lämplig växellåda (från svansmotorbil eller framhjulsdriven rakställd). Även om jag ev får bygga en egen backlösning. En GL1800 kan vara svårare att få tag på, men då får man 118hk och 160Nm.. Det som skulle kunna bli en utmaning är att få till bakaxeln så nära motorn som möjligt. Kanske går att köra diffen bak och fram och köra utgående motoraxel förbi högra drivaxeln, sedan kedja snett upp/ner till diffen. I övrigt ser den rätt bra ut storleksmässigt. Blå cirkel är ungefärlig position av utgående axel. Era synpunkter kring fokus på vrid rimmar bra med min spontana oro. Speciellt om man är en som generellt har svårt att ligga på höga varv för att man är rädd att slita hårt på motorn. Goldwingen kanske är en gyllene medelväg. Kompletta cyklar verkar gå att hitta runt 30, så ungefär som alla andra alternativ, separat motor borde gå att hitta för hälften i alla fall tänker jag. Tack för tipset om hondas felsnurrande motorer, det var nyheter för mig! Swift GTI 1,3 motorerna är absolut intressanta, men känns ev. lite svåra att få tag på nuförtiden. Notera att CAD modellen nedan främst är min referensmodell. Däremot kan man skymta min ram (ex. den extra höga rullbågen). Om ni vill att jag flyttar belysningsfrågorna till en annan tråd så säg till. Tror att jag placerat ut främre belysningen enligt reglerna och tycker väl inte det ser så himla tokigt ut. Men man får ju lite idéer som väcker frågor: 1. Får man montera framlyktor eller blinkers på bärarmar, skärmar eller framförallt spindlarna? Det skulle möjliggöra att stuva undan dom mer in mot framhjulen. 2. Får man ha framlyktor på manövrerbar struktur som aktiveras vid påslagning av lysen, i grund och botten samma princip som "flip-up" lysen på ex. De Tomaso Pantera. Idén jag fick är att man skulle montera framlyktor på teleskoparmar/linjärenheter/länkarmar så att när dom är avstängda ligger dom tätt intill karossen, och vid påslagning far dom ut och hamnar ungefär som på bilden nedan. Vid körning i dagsljus skulle i så fall varselljus eller dimljus användas istället för halvljus givet att dessa kan placeras mer fritt och snyggare intill karossen, kanske lägre ner. Men jag tycker det är lite klurigt att hitta reglerna kring varsel/dim. Säkert enklast att bara ha normala halvljusen enligt bild nedan. Tycker inte det ser ut som att sikten skyms nämnvärt trots att föraren sitter väldigt lågt. På tal om ergonomifunderingarna: Såhär ser det ut lite grovt i relation till orginalkaross, gubben är drygt 175 cm, dvs min längd. Försöker hålla mig över 450mm i bredd som jag såg var kravet. Jag som en smal person får väl ha extra vaddering på sidorna för att få bättre stabilitet, eller kan jag fortfarande ha en smal stol sålänge utrymmet runtom är 450 brett? Nackstöd måste såklart på plats.

Tack för responsen! Klurigt detta med målvikt, har försökt gjort en viktlista och uppskattat alla delar, såklart mycket som saknas och det mesta är grovt. Ligger på drygt 530kg nu i tjänstevikt (inkl 40L bränsle och 75kg förare) med en motor på 90kg inkl växellåda. Listade också vilka effekter som är tillåtna med och utan dispens vid respektive vikt: Gjorde även en uppdaterad lista över intressanta motorer: Suzuki Bandit ser trevlig ut spontant. Ford Sigma (Mindre duratec som jag förstår det?) ser också trevlig ut, samma med Duratec. Om dispens går att få till så kan det öppna för fler intressanta MC motorer, ska se vad som finns där runt 130-140hk men med mer vrid än R6. Lotusbygget på rejsa var inspirerande, kul att följa, men jag är nog inte redo att börja skarva ihop motorer. Å ena sidan tilltalar enkelheten med BEC, men en CEC skulle nog visuellt kunna se bättre ut med växellådan och ge mer vrid men med lite tråkigare varv/ljud. Men det blir mer meck att passa ihop med en lämplig växellåda (från längsmonterad framhjulsdriven bil). Måste läsa på lite mer där och kartlägga lämpliga lådor, hittar lite om audis 012 och 016 lådor på GT40 forum, men ingen som satt ihop med en duratec hittils. Klurigt klurigt.. Wankel känns lite för exotiskt att få tag på och hålla vid liv, även om ljudet är fantastiskt. Toyota 4AGE även den svår att få tag på tänker jag spontant. Tack för inputen Gustaf, belysning ser jag iof inte som något jättekrångligt. Det får bli lite det de måste vara tänker jag - i värsta fall får jag göra det avtagbart de gångerna den körs på bana om de blir väldigt skrymmande. Ergonomiutmaningarna har jag mer förståelse för. Har gjort en grov CAD och tycker det väl ser trångt men inte omöjligt ut, kan lägga upp lite bilder (i en annan forumdel kanske är bäst?) får att få lite synpunkter på det också.

Hej hej! Sitter och skissar på ett eventuellt SFRO reggat Lotus 49/60-tals F1 inspirerat bygge. Är väldigt tidigt ute, har skissat lite i CAD men har några funderingar kring motorval. Tanken i grova drag är: Ingen exakt replika, och ambitionsnivån är, hellre rätt bra och färdigt än perfekt och aldrig färdigt. Rörram som kläs i aluplåt. Byggd för både bana och inspirerad körning i lagom fart längs fina kurviga vägar i bra väder - och se fin ut i garaget såklart. Vill gärna inte ha något som låter som en symaskin, utan gärna lite passande sång. Så nära som möjligt på hjulfronten. Vettiga fälgar tycks kunna vara Revolution 4-spoke i 13" och skapligt brett. Målvikt på 500kg skulle ge ganska exakt 100hk på motorsidan givet 15kw/100kg. 20kw/100kg skulle ge markant större motorval. Men vad krävs för den dispensen egentligen? Känns dumt att ta den för givet. Jag känner mig osäker på motorval och behöver lite idéer. Den bör inte vara allt för hög.. runt 50cm hade inte alls varit fel. BEC: Mer intressant ljudbild får jag på köpet tack vare de högre varvstoppet. Honda ST1100 känns väldigt intressant, V4 på 100hk / 107 Nm, kardanutgången hade varit smidig direkt till en bakdiff. Vägde 317kg våt, borde palla rätt bra i växellåda osv. Honda VFR800 är intressant, V4 på 105-108hk / 75Nm - kul med V, men kanske kommer se lite kort ut. Inte så stort utbud. YZF 600 100hk / 65Nm, större utbud, bygger mer längd vilket kan se bra ut. R6 120-130hk / 65-68Nm (blir lite höga effekter för vikten). Stort utbud, bygger också lagom längd. Sämre vridmoment dock, tråkigt i längden? Växellåda med på köpet och enkelt med sekventiellt länkage. Back verkar alltid vara svårt att få till bra på dessa. CEC: Ford Pinto 100hk/156Nm , mycket bättre vrid. Men svår att få tag på? Vilken växellåda för mittmotorkonfiguration? Audi 80 2.0 E 115hk/168Nm, lite för hög prestanda. Komplicerad motorstyrning? Bör kunna nyttja befintlig växellåda dock. Lite tråkigare ljud i alla dessa? Vilka uppenbara kandidater missar jag? Ge mig era tankar.. Rent spontant så känns ST1100 väldigt intressant. Eftersom de är touringhojar så antar jag att de körts relativt lugnt också. Så även om utbudet inte är enormt så bör dom vara hyffsat fräscha.

Tack så mycket för klargörandet Pinto. Då vet jag att det är OK och bara att sätta igång med CAD modellen. Cealm: Hoppas kunna få tag på bärarmsdetaljer att modellera av inom den närmsta tiden, så då lägger jag in det också. Fortfarande osäker på hur jag ska lösa främre geometrin med orginalbärarmar utan att få upphöjda stötdämparfästen men jag måste spåna lite till i det.

De är inte inlagd eftersom jag inte har någon lös jag kan mäta på. Hade ärligt talat inte tänkt modellerat dom förrens det är dags att göra det ordentligt i CAD. Men dom ser ut precis som de två första bilderna i första inlägget. Ska se om jag orkar gå ut och plocka lös ena framhjulet på kojan o fota o mäta ut på de bärarmarna, isåfall kan jag ju modellera upp det. Fram är jag osäker på hur jag ska få till stötdämparplaceringen utan att ha två höga torn, om det går att bygga om/bygga på övre bärarmen så det blir en vippbräda. Bak kommer stötdämparplaceringen nog se ut som på denna bil, fast monterad på övre bärarmen då, och inte direkt på spindeln:

Här kommer första utkastet över hur jag tänker mig subframe konstruktionen. Risa och rosa konstruktionen, men snöa inte in er på enskilda stag här och där om ni kan, det är inte det viktigaste i detta skede. OBS, har ej gjort något i CAD än, och inte heller triangulerat något för att det inte ska bli så rörigt att titta på, så detta är bara en grundtanke, en pappersskiss i 3D. Karosslinjerna är inte heller uppdaterade, de var kvar sedan en tidigare version där ramen var lite bredare hela vägen. Därför är inte passformen 100%. Cockpiten är nu drygt 138-9cm, och mellan bakre subframens framkant till bakre hjulaxeln är det runt 51cm, alltså lite för lite troligen. I det stora hela en hjulbas på 200cm. Skelettet är 178cm.

Allright, då kanske jag håller mig till 25x25x2 endå då, att ha 20x20x2 i trianguleringarna känns inte jätteviktigt, då jag endå kommer ha problem att nå vikten som det är kan jag lika gärna köra på 25x25 överallt. Förutom huvudbågen där jag ska försöka få tag i någon som kan bocka till ett runt rör så det ser lite bättre ut. Spännande dedär med fri effekt under 400kg, hittar inget om det i SFRO boken, där står det dock att det inte finns något effekt/vikt krav på motorcykelbyggen, förutom att allt ska vara dimensionerat till varandra. Måste kolla upp med någon SFRO man, är dock lite tveksam till att det gäller, då det verkligen skulle öppna för "raketbilar". Får fråga om delad ram på samma gång. Trevligt att höra, och roligt att det går att bolla lite idéer med någon, då detta är mitt första bilbygge så kommer det behövas väldigt mycket sånt tror jag (om man bortser från en R6 gokart som projektarbete på gymnasiet, Bilder/info). Ang vikten så har jag i 367kg redan räknat in kylarvatten: 5kg, bränsle: 30kg, förare: 70kg och övrigt: 10kg. Så jag hoppas att jag kan göra världens tyngsta stol eller något. :( EDIT: När jag har måttat i en väldigt liggande position, så räcker 140cm gott väl i cockpitlängd, då måttar jag med ryggen mot en vägg fram till pedalstället fullt nedtryckt. För mig på 174 cm så är den bästa cockpit ytan nog 50cm hög stolsrygg (upp till axlarna), 30cm minst för knäna och 130cm till nertryckt pedalställ. Vill man få ner höjden för knäna kan man alltid förlänga cockpiten, det tycks sjunka ganska linjärt, 130/30, 135/25 osv. Har dock proportionerliga skelett som jag använder i modelleringen så detta ska jag undersöka lite mer. Men kör man 140cm cockpit så har man 60cm för motor och diff, beroende på hur långt fram man vill ha fötterna i förhållande till framhjulen. Kan bli tight men kanske kan gå.. måste måtta lite mer.

Cealm: Har sett ditt gramspecdokument, detaljerat och fint! Jag gjorde också en sådan, men har lite problem med att uppskatta vissa mindre saker såsom el, bromscylinder, styrväxel osv. Är nu uppe i 367kg (inkl 70kg förare), vilket ger en max effekt på 73,8hk (vid 15kW/100kg) och 98,4 (vid 20kW/100kg). Känns svårt att vikta med reservhjul och tyngder i en såhär liten farkost, kommer ju inte ha plats för något annat än föraren istortsett. Troligtvis kör jag med 25x25 rör för enkelhetens skull, då det är beprövade rör inom locost och lättare att kapa för triangulering. Men vad för synpunkter finns mellan 2- eller 3mm gods? Har hört att 3mm ska vara mer lättsvetsat, men framförallt, hur mycket mer väger 3mm/kg. Tänkte om jag kan komma upp över viktgränsen m.h.a grövre rör. Med avseende på hur min tillgång till utrymme och garage är, så underlättar det betydligt om jag bygger ramen i delar, dvs med subframes. Så om vi helt bortser från mitt "mera lättservat" argument, hur ser SFRO till subframes? Jag skulle då kunna bygga delarna för sig och inte behöva flytta runt lika mycket saker varje gång i början beroende på vad jag ska bygga på (jag kommer bli tvungen att flytta mitt projekt mellan förvaring och "bygg-garage" vid varje tillfälle). Har lite tidiga skisser och en tidig 3D modell över ramen (jag spånar i ytmodelleringsprogram innan jag kör CAD), ska se om jag kan slänga ihop en mer uppdaterad version och visa. Allt är ju lättare att förklara med bilder! :) Du har inte lust att dela med dig utav cockpit bredd/längd och andra mått från FJ bilarna, inte lyckats hitta dessa. Har lite problem med dimensionering utav just cockpiten.

Cealm: Har läst runt lite i din tråd tidigare men har lite svårt för mig att riktigt hänga med i svängarna, så jag har en relativt oklar bild på hur du tänkte bygga den. Så jag ser fram emot att se bilder när det sätts igång, låter ju helt klart som ett roligt koncept och av dina tidigare byggen att döma kommer det nog bli grymt! Ah, tack så mycket för FJ reglementet, har kollat runt lite på bilkonstruktionerna tidigare och det är ju i stort sett en FJ med mc motor jag ska bygga, dimensionerna ser jag nu ligger väldigt bra i linje med mina. Sedär, jag trodde att FJ bilarna var större. Absolut, alla dedär motorerna är om jag inte misstar mig A-series, precis som i min koja. Ref: BMC A-series på Wikin Tidsplanen just nu ser ut som så att jag kommer planera, CADa, beräkna och göra buffert under hösten, sedan under senare delen av hösten/början av vintern börja leta billiga delar för att kunna börja bygga efter årsskiftet. _coffe_: Härligt att höra, det är allt något speciellt med dom. Dedär sponón bygget har jag faktiskt redan kikat lite på. Väldigt bra inspirationstråd som du säger! :) En fundering jag har: Vad tror ni om att bygga fram och bakvagn som separata subframes och sedan bulta dessa i huvudramen, för att lättare kunna skruva isär och serva de separata delarna. Jag tänker mig en delning bakomför stolsryggen och en för framvagnen. Hur står sig SFRO till detta och vad bör man tänka på vid infästningen?