Danielsson

Penslade på bromsoksfärg, tog även hjullagerhållarna när jag ändå höll på. Klart ok resultat m.a.p. arbetsinsatsen. Duger gott väl till vart det ska sitta. Kommer nog köra samma färg på fler liknande detaljer. Tack för all input gällande vridstyvheten! Motor och låda sitter i 5 punkter (3 motor + 2 låda) varav alla är hårda volvo valp bussningar. Det tycker jag känns som en vettig utgångspunkt, går ju alltid att byta ut mot några PU block om man vill prova helt stumt antar jag. Kanske att man hade behövt någon extra infästning högre upp för att låta motorn ta upp vridningen bättre. Ska göra en mockup av avgasröret och se om det går att få in något under det på varsin sida till att börja med, det är nog störst sannolikhet där. Vill minnas att jag någonstans läst att SFRO har krav på vikt x 3Nm/grad i vridstyvhet. Betyder det att det är obligatoriskt att göra någon form av mätning? Skickat från min iPhone med Tapatalk

Tack! Jag hoppas verkligen att detta fungerar, behöver också alla argument jag kan skrapa ihop för effektdispensen. Tänker att väl fungerande bromsar kan vara ett. Tpau hittar inte vilken biltema färg du syftar på, tror jag gör ett skott med ok-färg och ser hur det blir. Vill mest inte att det ska börja rosta direkt. Citronsyran gick hur bra som helst, så nu ligger dom inoljade i plastpåse i väntan på färg. Ikväll svetsade jag ihop ett tillfälligt stötdämparstag bak (ska vara bockat rundrör sen). Blir lite orolig över vridstyvheten i bakdelen dock. Känns som att det sviktar endel i den öppna delen som motorn sitter i. Svårt att diagonala från rullbågen eftersom topparna är så höga, plus att det ska dit insug osv,och ett horisontellt rör framåt på varje sida kan ev krocka mot grenröret. Hmm. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Då ska vi se, små framsteg senaste månaden. Bromssystemet förföljer mig, ännu ett omtag är på gång. Jag litar tyvärr inte helt på mina beräkningar så nu har jag gått en onlinekurs och fått tillgång till en beräkningsmodell som ”folk som verkar kunna sina saker” har gjort. Mindre justeringar på huvudcyl/ok-diametrar verkar behövas. Har beställt och fått hem handbromsok från Hispec, nästan ritat färdigt hjuspindlar. Men då jag märker att slutvikt och viktfördelning spelar ganska stor roll så vill jag göra en mätning för att se hur väl mina estimat stämmer. Vill inte köpa dyra bromsok två gånger. Det ger mig också en chans att se vilka fjädrar jag kan tänkas behöva. Det innebär att jag behöver få chassit tillfälligt rullande. Har gjort enkla radiearmar och monterat mina tillfälliga spindlar. Sedan tog jag fyra cykeldämpare jag hade och byggde justerbara förlängningar (för att kunna nå både max och min längd då slaget också är för kort). Har plockat ihop en drös fjädrar mellan 160-600 lbs/in så jag kan laborera med. Vill minnas att mr Sellholm Tuning sa till mig en gång att hans tips till alla som kom in med locost sjuor var att förspänna 25% av slaget - då ska man ha önskad rideheight - när det uppfylls har du en bra utgångspunkt på fjäderstyvheten. Tänkte prova det. Återstår bara lite småsaker innan jag kan ställa ner den på hjul och väga. En fråga: Behöver pressa i baknaven i hjullagerna för att få dit hjulen, men det är inget man pressar ur igen tydligen (utan att paja lager). Så nu tänkte jag köra dom i citronsyra och snygga till dom innan jag gör det. Men vad rekommenderar ni sen, 1K/2K lack? Har svart syntetharts färg hemma (Kramp, 1k, för typ entrepenadmaskiner), kan det fungera? Eller ska man plocka upp lite bromsoksfärg och pensla? Vintertid är det inte optimalt att sprutmåla då jag måste göra det inne. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Alltså helt otroligt vilket tempo du har. Och snyggt blir det! Ska bli skoj att se hur du får ihop karossen mot ramstrukturen sen. En fundering, vad kör du för rörbock?

Tack Gustaf! Det har varit lite fullt upp här så det trillade mellan stolarna att svara. Ber om ursäkt för ytterligare ett bromsinlägg utan praktiska framsteg. Nu börjar jag bli väldigt redo att släppa bromssystemet och tänka på något annat. Efter mycket om och men har jag nu landat i följande: HiSpecs R114.4 passar inte fram, för breda bromsok, skulle kräva spacer. Ultralight 4 passar men jag känner mig lite orolig efter viss feedback från folk här osv. Har därför kollat på övriga möjligheter, och fastnat på Wilwood Powerlite 4 kolvsok. Såhär skulle dessa se ut fram med Ø280x22mm ventilerad skiva: Går jag på Wilwoods fram så vore det trevligt att köra wilwood bak också. Men deras powerlite handbromsok verkar inte alls bra, flera som klagar på otillräcklig handbroms. Tidigare planen var ju att använda Hispecs glidok med elektrisk handbroms, det kräver dock 15mm spacer bak, och av utseendeskäl vill jag gärna hålla bredden så tight det går. Stoppar jag dit samma ok bak, Wilwood Powerlite, så behöver jag inte spacer alls. Då behövs dock separat handbroms, och HiSpec Electronic Spot ser ut att passa rätt bra utan att kräva spacer. Då ser det ut såhär bak med Ø256x22mm skiva: Det är faktiskt så att jag kanske skulle kunna gå i med större diameter på skivan (blir trångt med blyvikter dock), däremot får jag sämre bromskurvor enligt mina beräkningar då. Hittar inte heller några standardskivor som passar och är osugen att svarva ner 280mm skivor. Men det är ett alternativ i framtiden. Gällande spec är därmed: Bromsskiva fram: Ø280 mm ventilerad Bromsskiva bak: Ø256 mm ventilerad Bromsok fram: Wilwood Powerlite 4xØ31.8 mm Bromsok bak: Wilwood Powerlite 4xØ25.4 mm Bromsbelägg: Wilwood BP-10 u=0.4 Handbromsok: HiSpec Electronic Spot Huvudbromscylinder fram: Ø25 mm Huvudbromscylinder bak: Ø22 mm Bromsvåg: 43% fram Wilwood reduceringsventil. Tänkt max pedaltryck: 35 kg Pedalratio: 5:1 Resulterande bromskurvor, ideal mot faktisk. Har också försökt räkna på dehär med överhettning av bromsskivorna. Om stål har ca 500 J/kg*K i specifik värmekapacitet och en främre bromsskiva väger 6,944 kg samt bak 5,839 kg. Scenariot är att man bromsar från 150 km/h till 0 i 30°C yttertemperatur och all rörelseenergi tas upp av skivorna enligt bromsfördelning ovan. Ingen kylning mellan bromstillfällen. Då skulle skivorna i teorin efter 10 inbromsningar vara uppe i 501°C fram och 436°C bak. Över 500°C verkar man inte vilja hamna på skivorna. (Tempen stiger med 47 resp 41°C för främre/bakre skiva. Om man ändrar till solida skivor bak (3,5 kg) så är man uppe i 360°C fram resp 505°C bak efter 7 inbromsningar. Såklart väldigt förenklat men det borde vara relativt lungt med mina ventilerade skivor fram och bak. Flexibilitet och justering i systemet Nu antar jag att bilen kommer väga 650kg och ha 40% viktfördelning fram. Men detta kommer med all säkerhet vara fel. Så jag har gjort lite tester för att se så att jag kan hantera avvikelser här. Om totalvikten skulle ändras (röda streckade linjer) så flyttar jag "knät" på blå kurvan genom att justera reduceringsventilens tillslagstryck. Bör klara åtminstonde spannet 600-700kg. Om viktfördelningen skulle ändras så ändrar jag bromsvågens inställning och reduceringsventilen för att matcha nya kurvans form. Bör klara minst +/- 5% men troligtvis mer, även om det kan börja bli lite suboptimal prestanda. Lägger även in datat från Brakepower.com Som vanligt skriver jag både för mina egna minnesanteckningar och för att få input ifall man tänkt helt galet. Det jag är liite osäker på är att jag ligger ganska högt på mina huvudcylinderdiametrar (jämfört med övriga bilar, ex monoposto). Men hur jag än försöker räkna så tycker jag att det är här jag får bäst kurvor och värden. Är egentligen mest orolig för att beställa fel kolvdiameter på bromsoken eftersom dom är väldigt dyra. Huvudcylindrar svider inte lika mycket att laborera med. Väl mött, siktar på att få iväg beställningar på alla bromsgrejer inom kort och sedan rita färdigt spindlarna - äntligen!

Tackar! Viktigt att inte lita blint på datorerna... 🙂

Jag och ChatGPT är oense om hur mycket hänsyn man ska ta till belägg-slitage när man beräknar nödvändig slaglängd på pedalen/huvudcylinder. Jag har alltid tagit för givet att om vi har ex 0.5mm spel till skivan på nya belägg, och vi sedan efter ett tag har slitit ner 3mm på belägget. Så är spelet till skivan fortfarande ~0.5mm, inte 3.5mm. Stämmer detta antagande? Om det inte stämmer så betyder ju det att pedalen skulle ta längre ner när belägget är nedslitet 3mm än när det är nytt.

Intresserad av bromsarna, skickar PM!

Tack för bilder och mått, ska jämföra lite med min när det gäller öppningen! Snyggt, där ser man ut att sitta som en smäck! Verkar vara skapligt med utrymme där. Stolen ser riktigt smidig ut när den smalnar av runt midjan. Ingenting som tar i armbågarna när man växlar. Bygger jag egen alu-stol med minimibredden 450 på hela längden kan man typ inte ha någon skålning för överkroppen, då är det svårt att växla p.g.a. armbågarna.

Har du några bilder inifrån cockpit? Nyfiken att se hur det blev med utrymme kring stolen, bälten, ratt osv. för din del.

Hur mycket tid kan man lägga på att läsa bromskataloger.. Mycket. Nu borde jag ha identifierat alla vettiga alternativ på OE bromsskivor med 4x108mm samt EPB ok för dessa skivdimensioner. Har också fått lite CAD underlag och information från HiSpec, som f.ö. varit väldigt hjälpsamma, även om de verkar ha väldigt fullt upp och inte alltid kan ge svar direkt. Slutsatser i nuläget: Fram: Ventilerade skivor är möjligt fram, hittar max Ø280mm. Lutar mot endera Ultralight 4 eller R114-4, HiSpec rekommenderar R114-4. Försöker förstå vad jag väljer mellan, Ultralight väger ca 1000g och R114-4 från 1700g. Inväntar mer svar men gissar att R114-4 är stabilare/har mindre flex samt tätningar. Bak: Alternativ 1: Ø260x24 ventilerad skiva (Escort), kräver svarvning på nav eller skivans centrumborrning och 10mm spacer på fälgen krävs, 15 vore optimalt. Tight frigång mot "fälgcentrum" på bara 3mm, högre spacer skulle lösa det. Alternativ 2: Ø270x13 solid skiva (Audi 80), lite tajtare radiellt mot fälgbana men luftigare mot centrum så ingen spacer krävs. Alternativ 3 (ej med på bild nedan): Ø256x22 ventilerad skiva (Audi 80), slipper svarvning men kräver också spacer. Passar fint med 15mm spacer. När jag kör dessa på Brakepower.com eller i min egna excel så blir det ytterst minimala skillnader. Alla ger fina kurvor, kräver samma huvudcylinderdiametrar (22 fram och 17,8 bak). Det som jag får justera är bromsbalansen, om än minimalt: #2: Ø270 => 50% fram #1: Ø260 => 49% fram #3: Ø256 => 48% fram Effektiv bromsradie är: #2: 108,5 mm #1: 104,5 mm #3: 101,5 mm @therealpinto Hur hade du/SFRO ställt dig till 10-15mm spacers på mina bakhjul? Givet att spacers är ok, och att jag ser så väldigt liten skillnad i mina beräkningar, så är jag benägen att prioritera ventilerade skivor framför diameter m.a.p. värmeproblematiken, det känns som ett säkrare val. Jag lutar också mot att ev. gå på 256 mm skivor bak eftersom de passar rakt av utan bearbetning i nav/skiva. Jag skulle ev. kunna utforma fästena i spindeln så att jag kan gå upp till 260 mm skivor vid behov. Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 1 vs 2. #3 är ej med men är snarlik höger kurva.

Grattis! Vilken milstolpe! 😀 Gillar f.ö. att du i slutändan lät så mycket av kolfibern vara synlig.

Riktigt frän! Vad (om) var det för typ av kaross du tänkt dig? Gillar flaket!

Härligt! Är nyfiken på hur din bromsprestanda kommer ändras med fungerande fjädring fram, bör ju bli markant skillnad. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Tackar! Jag ska kolla vad jag har för alternativ på ventilerade skivor med rätt djup som passar mot mina 4x108 hubbar, bara så att jag har alla korten på bordet. Ser däremot att VW Passat B6/B7 har 300x12m skivor bak och el-bromsok i Aluminium med 38mm kolvdia (annars är det många som har 42/43 och då ser kurvorna heltokiga ut). Det skulle kunna vara en stark kandidat, 1mm extra tjocklek borde det ju finnas plats för tänker jag, och att använda dom på 270 istället för 300 borde väl också gå att lösa hoppas jag. Edit: Jag tar tillbaka dedär med plats.. 270mm är väldigt trångt, på bilden har jag de inscannade Mondeo oken (gjorda för 280mm). Edit 2, 3: Verkar som att Sierra/Escort finns med 4x108, Ø260mm x 24 och kanske tillräckligt med djup. Där ser det ändå ut som att det kan gå att få in ett OEM ok, men mycket plats är det inte. Utmaningen då är att hitta ett EPB ok som klarar 24mm skiva, de flesta i denna storlek (skivdia) ligger på 20-22 mm. 24-26mm tjocklek så börjar man komma upp på 330+mm dia (typ audi q7 osv.).

Tack för inputen, uppskattas! Platsmässigt skulle jag nog kunna få in samma skivor fram och bak, anledningen till att jag inte gjorde så nu var främst att jag tyckte att mina beräknade bromskurvor inte blev lika bra. Det jag huvudsakligen tittar på då är att försöka få ner avståndet mellan den ideala och faktiska bromskurvan. Nedan är bästa jag får till givet lika stora bromsskivor, jag har gått ner i huvudcylindrar och en aning i bromsbalans. Tror du att jag behöver gå på ventilerade skivor (bak) ifall jag kör på 270mm skivor? Väldigt svårt att säga hur mycket skillnaden i graferna ovan är i verkligheten, eller om jag ens räknat rätt. Därför är jag ändå benägen att lägga endel tyngd i erfarenheterna och exemplen du listar. Ska kolla ifall jag hittar några vettiga el-bromsok för ventilerade skivor, annars bibehåller jag nog gärna solida skivor runtom, om inte annat för ofjädrade vikten. En positiv sak med att gå på 270 runtom är att jag då verkar kunna använda mina redan inköpta 19mm huvudcylindrar. Generell fråga: Golfens bromsok är gjort för 10mm skivor, skulle jag sätta samma skivor bak som fram så är de 13mm, tror ni det är en omöjlighet att få in 13mm skivor i ett OEM ok gjort för 10mm? Kan inte minnas att jag reflekterat över hur mycket spel det är när kolven är helt inne alla gånger man servat bromsarna. Skulle iof kunna gå ut och mäta på bruksgolfen i värsta fall, som har samma ok. Hittar spontant inte jättemånga el-bromsok för 13mm skivor.

Nu har jag räknat, knåpat och funderat över detta bromssystem. Göran var väldigt hjälpsam att dela med sig av lite info och erfarenheter från sina byggen vilket var mycket värt och gav mig lite referenser att jämföra med! I slutändan så landar jag i följande bromssystem: Fram: Ø280x13 mm skivor (Audi 80 B4 2.0E) HiSpec Ultralite 4 (4x Ø34 mm) EBC M40 (M50?) Road pads Huvudcylinder Ø22 mm Bak: Ø245x10 mm skivor (Audi 80 B4 2.0E) OEM Golf VII bromsok med elektrisk handbroms (1x Ø38) Std belägg Huvudcylinder Ø17,8 mm Det ger följande värden på Brakepower.com: Och givet följande: Proportioning valve 57% (wilwood, inställd på första klicket) Bromsfördelning på pedalstället justerad till 48% fram. så får jag ut följande graf ur min excelberäkning: Värt att nämna är att jag är väldigt osäker på hur jag ska tolka eller hur pålitlig min pedalkraft är i grafen ovan (150N). Jag får det inte riktigt att lira mot brakepower värdena. Då jag inte lyckas hitta något fel med min excelberäkning så provade jag att mata in datan för både SwedishGT40 och Monoposton, och alla tre har rätt låg pedalkraft på höga G - så samma trend. Monopostons kurva liknar min väldigt mycket. Gjorde samma övning i brakepower också för att jämföra resultatet. Audi 80 skivorna hade mer djup än tidigare fiesta så att oken har bättre frigång mot fälgen, ex. fram nedan: Elektriskt handbromsok bak gör att jag slipper handbromsvajer, både utséende- och platsmässigt. Tittade på HiSpecs EPB ok men kunde inte försvara kostnaden (dubbelt) samt att VW servomotorn är finare packad på oket. HiSpecs ok är ändå ett enkolvs glidok så prestandan borde vara liknande (bara att denna är tyngre). Eftersom dessa sitter på bl.a. Golf så verkar det också gå att hitta lite värre bromsbelägg ifall jag har behov av det i framtiden. Har inte lyckats lokalisera ritningar på Ultralite 4 oken så jag har inte landat ännu i om jag ska ha radial eller axiell (e.g. ford M16) infästning. Ska slå dom en signal och se vad man kan få ut för information. Då kan jag äntligen försöka göra klart spindlarna. Låter det rimligt?

Föga tröst men den ser otroligt snygg ut där den står i alla fall.. 🤷‍♂️ Några höftskott: Vet du vilken cylinder som inte går? Har du provat om signalen når fram till spridarna under drift, dvs öppnar den som den ska när det är inkopplat? Kör du samma pinout osv som du hade i den andra bilen? Något annat på bränslesidan, dåligt tryck, blockering in mot spridarna? Dålig jord? Någonting med kamaxeltiming, kan den vara en kugg fel? Blockering på avgassidan? (typ av någon packning eller något i avgasröret från svetsjobbet?)

Skönt att höra att det inte är princip-stopp på de lederna. Måste erkänna att jag inte riktigt hänger med på när denna typ av bakre upphängning skulle hamna i linjeringsfel (givet att man håller sig inom rörelserymden för leden), och givet att man har ledlager av något slag. En GT40 bakre hjulspindel pendlar ju i längs en svag ")" linje sett bakifrån p.g.a undre och övre a-arm, och sett från sidan p.g.a radiearmarna som går framåt. Jag tänker att ledlager är toppen att ha då eftersom en (hård) gummibussning kan få brytkrafter (och nylonbussningar än mer). Jag köper helt och fullt vibrationsaspekten, sedan är gummibussningar också klockrena ur den aspekten att de tillåter hjulet att röra sig mer rakt bakåt vid ex. potthål, skarpa kanter eller liknande. Jag kör nog vidare med mina ledlager då tills vidare och ser hur det blir, det borde i värsta fall gå att hitta en gummibussning med samma ytterdiameter att pressa in. Det låter också toppen att ni håller på att utvidga med fler besiktare. Jag får hålla koll på er hemsida när det dyker upp något nytt på kartan där. Och skulle du komma ihåg får du gärna skriva en rad när han/hon är igång!

Riktigt kul att se den komma ihop! Gillar den helsvarta upphängningen fram, ser väldigt proffsigt ut rakt igenom. Hur var det du gjorde nu igen med framlysena, gjöt du av/över 3D printade hus eller kör du ren 3D print i dom? Får man fråga hur du attackerade dimensionerade ditt bromssystem? Jag ansåg mig ha en bra metodik tills jag idag provade mata in min data på https://brakepower.com/ och landar i vad jag tycker är knepiga värden. Svårt att hitta jättemånga bilar med snarlik vikt & viktfördelning som man kan jämföra specifikationer med på skivor/ok/huvudcylindrar osv.

Sådär, batterihållare på plats, ska helsvetsa in den senare, får se om jag behöver förbättra fastspänningen eller om det känns ok när riktiga batteriet är på plats och jag fått i lite gummerade ytor där. I och med det så står bilen såhär, Har köpt hem en hög med 1,5mm 1050A Aluminiumplåt till karossen samt en 2mm till tanken. Man är ganska sugen att börja hjula fram några karossbitar, eller bygga stol och bältesinfästningar. Men egentligen borde jag rycka plåstret och bestämma bromsok bak och rita färdigt spindlarna så att jag kan färdigställa hjulupphängningen. Lutar nu mot Golf 7 med el-handbroms på Audi 80 245mm skivor men tycker inte att mina bromskurvor blir lika fina som förut med den nya slavdiametern. Börjar också bli lite nojig över mina inre bärarmslager (mot chassit) baktill, både på nedre och övre bärarm (i stort sett en gt40 upphängning). Jag har ju valt tätade ledlager som sitter på panhard stag orginal, dvs inte gummibussningar. Läser i vissa trådar här att det -måste- vara gummi mot ramen på alla bärarmar? I övrigt är det M16 uniball (vissa med 16-12mm reducering, av bra kvalitet med gummihatt på övriga leder bak. https://www.trodo.se/upphangning-panhardstav-tedgum-ted59011 Skickat från min iPhone med Tapatalk

Det är väldigt trångt att gå med nån vettig struktur framför kylaren innanför karossen, (givet att jag inte vill svetsa fästöron på framsidan av kylaren). Sedan vill jag ha det rent och snyggt in genom öppningen i nosen. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Nä precis, förstår att det i slutändan är nån form av helhetsbedömning som man får göra. Jag skulle säga att det endast är ”trångt” vid ettans växel. Dock inget jag har stört mig på. Femmans växel mot karossen stör mig då mer. Får se vad jag kan hitta på och hur tajt jag kan lägga växellägena. Ibland hade det varit smidigt med en besiktningsman i närheten som man kunde rådgöra med på plats! Men jag uppskattar att ni säger till ifall något ser tokigt ut. Printade ut ett PC680 batteri i alla fall, rent krasst ryms det både bakom kylaren och under stolen, men det känns enklare att placera det under stolen. Där ska det bara brottas med 6P bältets fästen under stolen, vilket inte borde vara något problem. Skickat från min iPhone med Tapatalk

Juste, såklart, det har du ju helt rätt i! Det var nog på ditt fina bygge jag valde PC950 ifrån, för mig är en V6 en orimligt stor motor, jag är van vid <1L <4cyl bilar.. Lättstartad får vi väl se, motorstyrning är det jag är mest nojig inför med detta projekt. Men skämt åsido ska man väl hoppas på rimligt lättstartad. Jag byter spår och siktar mot ett PC680 istället! 🙂

Har ingen aning faktiskt hur stort batteri jag behöver. Kommer köra elfläkt (80W/6.7A) och el-vattenpump (Pierburg CWA200, ~15A), gissar att generatorn blir en så liten jag kan hitta (45A?). Kommer ju inte bli någon vinterbil och övrig elektronisk utrustning förutom insprut blir väl lysen (samma framlysen som dig siktar jag på) Skulle jag klara mig med ett PC680 vore det markant mindre. Tror jag valde 950 utifrån att jag såg att ett av GT40 byggena körde ett sånt. Hade som du säger helst velat ha det långt fram för att fördela ut lite vikt. Kan prova göra en kartong-mockup av 680 och se om jag kan klämma in det där framme. Framför kylaren vill jag helst ha tomt så det är ifall jag kan få plats med det framför bromscylindrarna. Tack för input!