Danielsson

Byggde ett stativ till motorn så att den står i våg och jag kan börja positionera in den. Började sedan med rattkonsolen, vill ju helst återanvända mondeons fullt justerbara rattkonsol. Men stötte genast på patrull med mycket krock mellan lår, knän, tändningslås och justeringsmekanism. Kom sedan på att jag kunde vända konsolen upp och ner, ta bort lite onödiga prylar och få en betydligt slimmare undersida: Bockade sedan till en båge och svetsade dit.. Profilrören som håller konsolen ska tas bort sedan när den binds ihop med bågen. Mätte ingångsaxeln på styrväxel, får den till 18.5mm, tycker mig se att det finns 3/4" (=19,05 mm). Gissar att jag har den storleken? P.S. Om någon har en passande styrknut och/eller ~150-200mm lång DD axel liggandes ni vill bli av med, hör av er. Sedan körde jag fast när jag kom till strävorna jag tänkt ha (enligt vänster bild) för att förbättra vridstyveten i chassit. Blev orolig över krock. Nu lutar det mer mot höger bild. Har lite fler alternativ också, kika gärna in på denna tråd och ge er åsikt om ni har lust.

Tjena! Står och kliar mig i huvudet här.. Planerade att skapa vridstyvhet i främre delen av chassit så som många äldre formula bilarna var byggda, där man bygger i princip en pyramid framför ratten (1). Nu när jag står här och ska kapa upp strävorna så blir jag orolig hur detta ter sig vid krock.. Jag ritade upp några alternativ. Själv lutar jag nog nu mest mot alternativ 8.. P.S. Fyrkantsprofilerna som håller i rattkonsolen ska bort, tanken är att göra plåtbeslag mellan rattbåge och konsol (plus ev. mot strävorna beroende på alternativ). Konsolen sitter i orignalinfästning så att den kan glida ur framåt om föraren slår i ratten.

Det har varit lite sjåigt på annat håll senaste månaden så jag fick sakta ner till halvfart på bilen. Jag började lira in pedalstället men upptäckte ganska snart att jag behövde ratt-konsolen samtidigt för att se vart allt skulle vara. Eftersom snön i stort sett försvunnit så körde jag en sista sväng med Mondeon och parkerade den sedan i garaget för att börja riva. Såg att både MTX75 lådan i mondeon och 012 lådan från audin verkar ha 25mm 23 spline axel så jag kände för att torrtesta. Startkransen tog dock i lådan innan axeln nådde kopplingen. Får ta bort svänghjulet och fixa en temporär adapterplatta. Motorn var redigt skitig så jag gav den en första omgång på nedre halvan. Nu är mondeon tömd och garaget städat. Rev ut hela elsystemet, rattkonsol, bakre bromsok och lite annat diverse. Nästa steg där blir att skanna motor och växellåda så att jag kan rita upp en adapter och få ihop dom. Tänkte börja med att 3D printa en adapter för att kunna provmontera under tiden jag färdigställer ramen. I april har jag också hunnit fylla på materialstället med mer hydraulrör som ska användas för att pressa i bussningarna på svängarmarna samt endel stångämne. För er som bor i området kan jag varmt rekommendera Handelstål i Sundsvall, väldigt hjälpsamma killar. Tog också rygg på Monoposton och beställde hem en bockad rullbåge från Mattias Ledin Motorsport. Blev Ø45x2.5 sömlöst vilket var i största laget men, det blir nog bra i slutändan. Planen är att se om jag kan få dit pedalställ och rattkonsol som nästa steg. Siktar på att kunna öka byggtakten igen nu.

Hej! Finns denna kvar? Kan vara av intresse för mitt projekt. Du kan väl höra av dig vid PM i så fall med vad du tänkt dig för riktpris.

Kan bara instämma med föregående talare.. Otroligt fin finish på prylarna! 🙂

Tack Arto, väldigt roligt att höra! 🙂 Det känns roligt att bidra till ett sånt otroligt trevligt och aktivt forum. Påskhelgen närmar sitt slut, men jag hann med några sista små grejer.. Stommen till stolen var först ut. Jag behöver fler tvingar.. Satte dit mockup-instrumentbrädan för att torrköra lite. Känns fortfarande bra. Fortfarande viss utmaning med placering av växelspak. Näst på tur kände jag var styrväxeln. Gjorde lite träjiggar för att få den på rätt position. Sedan svetsade jag dit två tvärstag och gjorde en kartongmockup för fästet. Skar ut det ur 3mm S355 plåt och gjorde sista linjering innan jag svetsade fast det. Jag tänker såhär med styrningen, 35° styrvinkel enligt tidigare post. Styrväxel framför kingpin axeln betyder att jag behöver ha styrledens position snett framför/utanför KP axeln. För framtida spekulanter på Twizy racket kan jag meddela att det har 100mm slag mellan ändlägena. Fästörat för styrleden kommer sticka ut ca 90mm från KP axeln. När det gäller krock så har jag utformat fästet främst för styvhet i sidled, medan jag valt att inte förstärka det kopiöst mycket upp/ner. Min tanke är att jag vill att styrväxeln ska vikas neråt-bakåt och därmed vika ihop rattstången uppåt likt ett tipi-tält. Tanken är att ha en relativt svag lagring vid grön position. Kanske att jag ritar den för att främst ta upp sidokrafter på rattstången, men att den kan fara bakåt-uppåt vid krock. Gul del har kollaps enligt orginal Mondeo och den justerbara rattkonsolen monteras för att kunna glida ur fästena - som orginal. Som vanligt uppskattar jag att ni säger till ifall något ser galet ut! Sist ut så svetsade jag i några rostfria hylsor för att kunna bulta fast stolen i ramen. Tanken är att klä stolen i aluminiumplåt och sedan sy dyna såklart. Egentligen var tanken att stolsramen skulle klämma fast tanken också, men jag tror att jag gör separata tank-band. Har lämnat några millimeter mellan stol och ram för lack och gummikuddar Förhoppningen är att stolen också ska bidra med lite vridstyvhet i den öppna cockpit-delen där det annars är svårt att staga. Så långt hann jag i påsk. Har beställt hem pedalställ och lite bussningar och lager till hjulupphängningen. Sedan ska jag höra mig för efter någon som kan bocka rör till rullbågen och rattbågen.

Påskhelgen har hittils bjudit på strålande garageväder, något som jag har tagit vara på. Mina runda rör, både till ramen (25x2) och hydraulrören till bärarmarna (25x3, ST37.4 10305-4 E235+N) har äntligen kommit. Nyfikna kollegor ville komma på garagebesök så jag snabbade mig att få dit övre ramdelen och ställde ut hjul och växellåda. Svarvade hylsor till övre bärarmsinfästningarna. Frigående i ena och M12 i andra, sedan en M12x200mm 8.8 bult igenom. Inte bestämt mig ännu för vilken lagring jag ska köra i övre bärarmarna, glidlager, nylonbussning eller nållager. Sedan kunde jag jigga upp och svetsa de två främre ramdelarna. Vartefter de syddes fast i ramen. Sedan var det dags att övergå till runda rör. Såhär är min process: Gör ritningar över "utvikta" rör från CADen, jag kör solidworks och använder Flatten -> Insert to new part -> Make drawing. Fördela på två sidor ifall det inte ryms på ett A3. Klipp ut och tejpa ihop skarvade mallar: Lägg upp och ner och sätt tejpar längs långsidorna: Kapa röret med 5 mm överlängd och lägg ovanpå, rikta in det med hjälp av det vita papperet: Rulla sedan röret framåt över tejpen, sedan bakåt: Tryck fast tejpen och komplettera med extra tejp där det behövs, rinse and repeat.. Sedan är det bara att grovkapa allt med vinkelkap, och därefter byta till flapdisk för att putsa till snitten. Jag gillar skarpt min Bosch GWS 7-125. Väldigt liten, lätt och smidig för enhandsarbete. Sedan älskar jag mina Norton Quantum 3 125x0,8 skivor. Supertunna, som att skära i smör. Ger mindre värmeutveckling (notera avsaknaden av brännmärken på papperet i bilden ovan) och mindre gnistsprut, håller relativt länge, värd varenda krona. Jigga, punkta repetera. Nått enstaka spott men överlag beter sig grejerna som man förväntar sig nu. Så ungefär så långt har jag hunnit än så länge.. Är väl ca 60-70% helsvetsat nu. Tror jag ska ta tag i sits-stommen härnäst - och beställa pedalställ. Rolig fas nu när det visuellt händer väldigt mycket med liten insats. På återseende..

Provade det jag med, av med luftvärmepumpen och bortriktad svetsfläkt. Kändes som att det gick bättre, men allra bäst resultat (minst tillfällen då det blir porer och lägst gasflöde) tycker jag att jag får med vanlig gashylsa, inte lins. Fullt upp med annat i helgen men fick någon timme över så jag satte dit några fler rör i botten. Ett kryss kvar sedan börjar jag jobba mig uppåt, ser fram emot det - så det börjar se ut för något. Sakta men säkert framåt.

Har varit en hel del konkurrerande verksamhet senaste månaden, men endel har det hunnits med. Vi börjar med lite infrastruktur... Materialstället är påfyllt, däremot inväntar jag fortfarande alla rundrör till ramen och hydraulrören till bärarmarna. Invigde både byggbord och nya TIG svetsen med att sätta ihop en svetsvagn. Som vanligt i mitt lilla garage så gäller det att maximera varje millimeter för att få något smalt, lågt, kort med bra manövrerbarhet. Ska lackeras och utökas med bättre förvaring undertill samt lite hängare för slangpaket osv. Men den får duga just nu, det finns roligare saker att bygga. Sedan städade jag i ordning garaget och satte igång med ramen. Jag börjar med övre strukturen, Hade lite sporadiska problem med porer som jag inte alls känner igen mig i, speciellt i ett hörn som vägrade att inte sprätta, oavsett hur mycket jag rengjorde eller ökade gasflödet något (fr 8 till 10). Innan jag började med ramen så bytte jag slangpaket från orginal till ett mer följsamt, provade också byta till gaslins. Funderar på om det delvis kan ha berott på att jag råkade ställa svetsen med det rätt kraftiga fläktutblåset riktat mot det hörn som var värst. Men är lite lur på om min luftvärmepump som sitter riktad mot byggbordet kan ställa till det också när den går på högre blås. Ska prova fixa detta inför nästa svetsrunda. I övrigt så är jag väldigt nöjd med svetsen, nästan bara kört Kemppi tidigare (på jobbet), men denna från Vector Welding går jättefint (London 2400, tydligen ska man inte köpa kinasvets med kombinerad plasma, de verkar ha mer problem än rena AC/DC maskiner). När den övre ramen var ihop (med ett tillfälligt tvärstag i framkant) så sydde jag ihop yttre rektangeln till nedre delen. Härnäst blir det till att kryssa botten och sedan jobba mig uppåt mot den övre ramen (som jag nu bara lagt ovanpå). Fortsatt schemakrockar med vårvinter-utflykter men eventuellt kan jag köra på rätt bra under påskhelgen. Målet nu är att hinna få ihop ramens grundstomme innan snön är helt borta, så att jag då kan köra ut hundkojan, flytta byggbordet och köra in Mondeon för att lyfta ur motorn.

Tack Göran! Små framsteg idag, färdigställt och vägt in byggbordet. Så nu ska jag bara handla rör och sy ihop en ny svetsvagn så ska vi väl vara på G.

Jag tog en titt på Mini växeln och insåg att den hade rundfräst skruv-midja på ingående splinesaxeln vilket inte känns toppen ifall splineskopplingen skulle börja slira, så jag skippar den. Dessa växlar finns tydligen i olika varianter på just den detaljen. Istället beställde jag hem en annan styrväxel och även växelspak - det blev Twizy respektive Corolla AE86. Gjorde en snabb koll på styrväxeln och mätte upp c-c till ungefär 280mm, diameter på rack-stången är 18mm. Är det någon som har en liggandes som kan mäta? Gärna från en mindre bilmodell. @Göran Nilsson vilken diameter har du på din rack-stång (inte ytterdia på huset då alltså)? Samt fick du någon info från Berrisford vilken vikt den är klassad för (står bara heavy duty på hemsidan)? Mini växeln mätte jag upp till 21mm. Inre styrled, mätningen är för CAD referens.. Jag provade att labba med geometrierna för att se hur lite bumpsteer jag kan åstadkomma med Twizyväxeln, lyckas få ner den till ca 1,6mm vid max bump/droop. Svårt att få ner det mer utan mer drastiska förändringar. Däremot så slog det mig att vinklarna på styrstagen blir flackare med det kortare twizyväxeln jämfört med om jag har ett "normallångt" enligt "0-bumpsteer-geometri" utförande. Gjorde en snabb jämförande beräkning. I den så räknar jag skillnaden i brytkraft på rack-stången (Fxy) vid max infjädring vid körning rakt fram samt vid 50mm styrutslag (på ytterhjul). Jag får det till ungefär 30% högre brytkraft. Trodde inte det skulle bli så mycket, får ta en funderare på om jag tänkt fel någonstans eller som det stämmer. Ska fortsätta kolla lite och ta ett snack med min besiktningsman också, men jag har inte sett något hittils som avskräcker mig för att använda Twizyväxeln så jag ska rita upp den och lägga in den i modellen. Det enda jobbiga var att styrstagen är pressad på inre kulan. Det är M14 i styrlederna så planen nu är att svarva gängade förlängare i lämpligt material. Mitt motto är att försöka göra något litet om inte varje dag, så varannan dag. För att bibehålla farten. Så här i veckan har jag också hunnit städa och fixa undan lite mer i garaget, börjat sätta ihop ett byggbord för ramen och köpt en tub Argon. Har börjat planera materialinköp också. Någon som fått nyttja vår rabatt hos hydroscand för att köpa hydraulrör för bärarmarna? Ser dock ut som att det bara är typ tre butiker som lagerför det, och alla ligger söderut. Får ringa och fråga om de kan ta hem någon enstaka pipa. Någon bonusbild på växelspaken, hoppas kunna ta bort majoriteten av det stora plåtfästet och bygga in det mer i ramkonstruktionen. Föll för att själva kul-koppen var nätt och i metall. Kändes rätt på något sätt till bilen, även utan damask om det skulle bli så. Men jag kommer behöva svetsa om själva spaken.

Precis, det är ett orginal Mini rack på bilden! Jag har ett standard med 2,7 rattvarv liggandes, för min del skulle jag kunna vända mitt vänsterstyrda upp och ner också för att få rätt riktning. Har spenderat för många timmar på bildelsbasen och styrväxlar nu. Nedan följer en sammanställning över de mest intressanta racken och tankegångarna just nu: 1. Fiat Seicento, har 3.2 i ratio, billig, kort, ingående pinjong vinklad men åt rätt håll om det monteras enligt bild nedan. Kräver lång förlängning och stödlager. 2. Renault Twizy, har 2.5 i ratio, lite dyrare, centrerad pinjong, min plan i så fall är att köra väldigt långa styrstag, bump-steer ser ut att gå att minimera med lite labbande i höjdled. 3. Fiat punto, har 4,3 i ratio, billig, kräver kortning och förlängning. Ingående pinjong aningen vinklad åt fel håll. 4. Renault Twingo 1, har 3,3 i ratio, billig, kräver kortning och förlängning. Ingående pinjong aningen vinklad åt fel håll. 5. Klassisk Mini, har 2,7 i ratio, "gratis", kräver kortning och förlängning. Ingående pinjong i stort sett vinkelrät. Alla går såklart att montera mer eller mindre vartsom i höjdled. En del av mig skulle gärna undvika Minins tumgängor osv, samtidigt så har den bra ratio och jag har den redan hemma. Det andra kittlande alternativet vore att gå på ett Twizy rack för att slippa modifiera någonting alls på racket. Jag lutar mest mot twizyn..

Renault Twizy! Såklart, tack för det tipset. Gissningsvis så skulle den behöva förlängning på varje sida då den ser väldigt kort ut. Jag räknar med att behöva en styrväxel på mellan 600-650mm, beroende på vilken höjd jag monterar den på. Men, jag behöver ingående axel centrerad inom 180-260mm för att ta mig förbi mellan stötdämpare. Det jag spontant gillade med Fiat växeln enligt senaste bilderna är att jag får en liten vinkel på rattstången som bör hjälpa till att vika undan vid kollision. Om jag kör centrerad pinjong så kanske jag måste montera växeln längre ner så att rattstången "dyker" brantare (sett från sidan) framför pedalstället för att få liknande effekt. Gjorde en snabb dimensionsskiss på Smart Fortwo växeln, baserat på att totala längden är 1125: Vilket gav ca 460mm led-led. I bilden nedan har jag gjort en linjeskiss över Fiat växeln överst i bild och Smart växeln lite längre ner. Man kan se att smart växeln skulle kräva en kortare förlängningsbit (164mm istället för 267mm), men då hamnar vinkeln på ingående axel åt fel håll, så sista knuten blir nog ganska rejält vinklad. Ska ta och mäta en hundkojeväxel imorgon, har en extra liggandes i garaget. Enligt internet är den ca 610mm mellan ledpunkterna vilket skulle fungera bra, frågan är om ingående axel är tillräckligt nära mitten så att den ryms inom <260mm spannet. Enda jobbiga där är väl att allt är tum-gängat och oklart hur lätt det är att matcha gängor och splines mot övriga prylar. Det som är bra med hundkojans växel är att där är ingående axel inte vinklad utan rak, vilket gör det mindre kinkigt om vilken sida mittlinjen den hamnar. Letar vidare efter något referensmått på Twizy racket så jag kan rita in det med. Och funderar vidare på hållfasthetsaspekten av twizy racket. Centrerad pinjong ser ju rejsigt och rätt ut, onekligen.

Fortsatt väldigt imponerande arbete och tempo här, kämpa på! 🙂

Fortsätter att preppa i garaget för att kunna börja svetsa ihop något snart, tills dess har jag justerat och adderat lite i CADen. Kom på att jag ev. kan öppna upp främre strukturen för att få markant luftigare runt pedalställ och stötdämpare. Siktar på Protech S400 enkeljustering med 2.25" fjäder, uppskattar att ytterdiametern är då ca Ø90mm. Har dessutom grottat lite i styrväxel, bäst pris/prestanda om jag ska gå på centrerad pinjong verkar vara äldre 911 (ca 4000kr) eller ny från Berrisford (4000kr+tull+moms baserat på Monoposto tråden). Känner att det måste gå att lösa något mer locost nu när pedalstället inte blev det.. Lyckades luska fram att vissa kört växel från Fiat Cinquecento/500 och Seicento/600, smala lätta bilar där rattväxeln är väldigt kort orginal. Verkar som att man helst vill ha ett rack från en som haft EPAS (>~'99 av Cinq och troligtvis alla Seic.. ) då de hade snabbare utväxling. Dessa går att hitta runt 600-1000kr inkl frakt. En tanke jag hade var att montera det förskjutet så att pinjongen blir centrerad, sedan gänga en förlängare på andra sidan för att få rätt bredd, förlängaren skulle jag kunna göra i rostfritt och låta löpa i ett glidlager för lite extra stöd (grovt ritat nu). Shimsar jag in det bra mot ramen så hoppas jag kunna minimera bryt p.g.a. de tre fästpunkterna. Rattstången får då i så fall tre kors och en kollapsdel (den längsta närmast rattkonsol). Blir inga extrema vinklar (max ca 12° vid mittersta korset) men kanske duger? Eventuellt kan jag få till det så att jag klarar mig med två kors vilket hade varit trevligt, då slipper jag ett extra lagerstöd. Pedalstället har blivit förskjutet åt höger så att jag får ner rattstång mellan koppling och broms. Har låtit några längre personer (184-186cm) provsitta. Större, bredaxlade personer kommer få det lite trångt. Men i övrigt så känns det spontant som att det inte är några större problem med längd. Funderar på om jag kan ställa batteriet framför pedalstället för att jämna ut vikten lite, under styrväxeln. Spontant känns det som att saker faller på plats hyffsat bra, som om jag missat något betydande..

Lutar mot att jag går på det dyrare, och som du säger så räknar jag då med att behöva staga upp vertikalt. TIG-svetsen har anlänt, ska köpa gas och få ihop ett byggbord för ramen, sedan börjar jag bli rätt sugen på att kapa rör och punkta ihop cockpit-sektionen och kanske lite bärarmar. Jag inväntar våren för att kunna riva ur motor och scanna den och växellåda innan jag ritar färdigt bakre ramen. I datorvärlden har jag ritat upp en preliminär sitsram som även fungerar som tank-fäste. Tanken ser ut att kunna rymma ganska precis 30L. Tänker mig en aluminiumtank med Mondeons bränslepump. Har inte ritat in alla små förstärkningar osv för olika infästningar ännu, vissa ska dit, andra löser jag allt eftersom. Just nu är det 25x25x2 till alla profilrör, Ø25x2 för sidornas triangulering och diagonala ratt-stag, tvärgående rattbågen är Ø30x2, störtbågen är f.n. Ø35x2,2 men ska se om jag behöver gå upp lite där i diameter. Ovanifrån: Underifrån Sidan: Har dessutom börjat se var bältesinfästningarna kommer sitta, har tittat på monteringsvinklar för 6-P bälten i "recline" position som jag tänker ha tillsammans med HANS system. Tänkte nog att höftdelen av det obligatoriska 3-P bältet ev skulle kunna sitta i samma fästen. Måste få plats med en bältesrulle någonstans också ovanför tanken, men det löser sig nog. På återseende.

Riktigt fint bygge ända ner i detaljerna! 🙂

Haha, det lät.. intressant. 🙂 Ingen revolutionerande uppdatering men jag har ritat vidare på ramen och fortsatt finlira ergonomin på trämockupen. Var ute och mätte och plockade kåpan från styrkolumnen på Mondeon så att jag kunde se om jag får plats. Det är lite tajt när man bromsar. Min plan är nog att göra en egen inkåpning som är lite tajtare om det går och försöka få upp kolumnen så högt det går. Bromspedalen är nu centrerad i cockpit, det skulle hjälpa väldigt mycket om man flyttade ut den till höger också, så att jag kan dra ner rattaxeln mellan broms och koppling. Jag tänker att jag provar sätta dit Mondeons kolumn, blir det för tajt i slutändan så kör jag en icke justerbar från någon annan bil. Satte även nackstödets position, Har också kommit till insikten att det kanske är vettigt att köpa färdigt pedalställ för att spara lite tid. Har någon erfarenhet av OBPs enklare modell? https://www.speeding.nu/p/bromssystem/pedalstall-bromsvag-56/golvmonterat-pedalstall-classic/obp-golvmonterat-pedalstall-3-pedaler-3x-huvudcylindrar-v1.html Eller är OBPs dyrare med frästa pedaler klart bättre i känsla/styvhet? Svårt att se hur lagringar ev. skiljer sig. https://www.speeding.nu/p/bromssystem/pedalstall-bromsvag-56/golvmonterat-pedalstall-classic/obp-golvmonterat-pedalstall-3-pedaler-3x-huvudcylindrar-v2.html Ingen av dom blir ju hutlöst dyra med medlemsrabatten. Det enda som är lite jobbigt är att det dyrare är 285mm brett medan det billigare är 245mm. Utrymmet i ramen där pedalstället behöver sticka in är f.n. 275mm. Osäker på hur mycket jag kan bredda.. Om 1.9" fjädrar är ca 71mm OD (enligt någon tråd här på forumet) så kan det bli på gränsen, i och för sig så ser det inte ut som att pedalstället är 285 hela djupet, så det kanske fungerar ganska precis.. Ramen börjar ta slutgiltig form. mest fokuserat på kockpit och framåt hittils. Tycker trianguleringen känns skaplig nu, är främst botten som blir lite väl rörig men ville gärna binda ihop sidornas V triangulering. Som sagt, runt motor och växellåda är det fortfarande väldigt preliminärt.. Samma gäller bärarmsinfästningarna. Jag justerade de två övre längsgående rören så att de nu löper hela vägen men smalnar av framåt för att det ska lira bättre med kaross. Hoppas att det ändå ska rymmas med växelspak. Min trämodell säger att det också är tight - men inte omöjligt. Jag filar vidare..

Det var ju väldigt vettiga resonemang, tackar. Nu har jag justerat bärarmen så att jag ligger på 35° och ~10.8m vändcirkel. Ser att många bilar ligger där runt 11 +/- 1m. Får dubbelkolla sen när jag har ritat klart styrväxel och spindlar.

Tack för hjälpen! Jag känner spontant att jag nog gärna kör sådana ledhylsor, speciellt i bakvagnen för att få den lite mer "distinkt". Framvagnen (nedre armar) tänker jag att gummibussningar borde fungera bra. Jag jobbar mig inåt och håller på och skissar på ramen: Lite osäker på hur jag i grova drag borde attackera rattstång. Min plan än så länge har varit att köra styrväxel med centrerad pinjong och dra ner rattstången mellan broms och kopplingspedal. Min plan var också att återanvända rattstången/kolumn med tändningslås/rattlås från Mondeon och sätta snap-off nav direkt i den med min ratt på. Smart? Dumsnålt? Den är väl inte den allra smäckraste kanske men den har ju då lite justerbarhet, fästen gjorda för att glida ur (gissningsvis) samt kollapsdel efteråt (ser ut att vara ungefär 70-80mm bara dock). Rent krasst så skulle jag säkert komma undan med en rak axel mellan ratt och styväxel ifall jag inte har justerbarhet. Justerbarhet är väl trevligt men inte ett måste. Men vad jag förstår måste jag ha både kollapsbarhet och vinkel för att vika undan vid kollision. Nedan visar en potentiell lösning, där den första teleskoperande delen inkl knutar är helt standard mondeo, medan de två axlarna framför är tillägg och icke teleskoperande. men det blir mycket leder.. Vad har ni med sjuor för styrvinkel på hjulen och resulterande svängradie? Jag kan max ha 27° på innerhjulet innan det krockar med bärarmen och får då en yttre svängradie på 6,5m (hjulbas 2415 mm)

Nylonbussningar är jag nog också lite tveksam till (utan att ha provat bör tilläggas), de känns för styva i en konstruktion som bygger på att lederna har rörelse vid normal fjädring. E36 bussningarna så spännande ut, det skulle kunna vara ett alternativ.

Dags för en uppdatering så att ni ser att det händer något. Har provat lite olika spindelleder, lånade hem en og 900 och gillar den enkla infästningen men i mina väldigt synliga bärarmar så var det svårt att få till det snyggt. Provade även med Miataled, men lite samma där. Men då hittade jag en nedre spindelled från Citroen/Peugeot, bland annat RCZ. Gängad M38x1,5 och ser ut att ha 1:8 kona i andra änden. Jag föredrar gängade framför pressade grejer generellt. Eftersom jag har vippa på övre armen så bör den nedre få samma krafter som orginal och övre få kompression. Min tanke då är att gänga in dessa i spindeln (precis som på orginalet) vilket tillåter mig att ha ganska simpla svarvade detaljer på bärarmarna (som är ritade i Ø25 mm och förstyvande plåtboxning på övre. Spindeln har 10mm plåt mot hjullager och bromsok (bara lite grovt ritat nu) och utgår från ett profilrör. Infästning mot styrleder är inte ritat ännu. In mot ramen på nedre sitter det länkarmsbussning från volvo 850: Justering tänkte jag lösa med en magic camber skruv/bricka på nedre bärarmen plus shims för caster. För bakvagnen är jag mer osäker. Orginalen kör ju uniballs överallt. Eftersom jag har rejäl skrubb bak så är jag lite orolig för hur gummibussningarna hanterar det eller om dom är styva nog. Men jag ritade upp en variant med bussningar på alla punkter nere. Där justering av toe görs på den bakre yttre infästningen mot spindeln. Har sneglat en hel del på SwedishGT40. På bilden har jag provat ritat upp en boxad spindel, inspirerad av swedishgt40 då jag tyckte det var en av dom bättre jag hittat. I nuläget har jag stötdämparinfästning både i spindeln och på bärarmen. Lutar mot att jag hellre vill ha den i spindeln för att skona bussningarna. Vill helst köra uniballs mot spindeln där uppe (men grön kan ha bussning in mot chassi) och i båda ändarna av radiearmarna (beige & röd). Har inte hållfasthetsberäknat några detaljer ännu. Har fixat lite i garaget också för att göra mer plats åt detta projekt. Ska ta och rita upp ett bord för att bygga ramen på. Sedan väntar jag på att tig svetsen ska komma i lager igen. Men nu känner jag mig tillräckligt trygg i upphängningens geometri och utseende för att börja rita upp ramen i slutgiltig variant, så det blir väl näst på tur. Ta kontakt med en besiktningsman ska jag också göra, nu när jag har lite mer kött på benen än "jag ska bygga bil". När det kommer till materialspec på materialet, så antar jag att det räcker att det står materialkvalité på kvitto/leveransbekräftelsen? I jobbet brukar vi kräva in materialspec som visar kemisk komposition och kvalité på den specifika batchen som våra detaljer är tillverkade av. Men det är väl ändå inte det som krävs av SFRO - eller?

Riktigt spännande och roligt bygge! Kul med uppdatering. 🙂

Otroligt proffsigt! 👌 Vad blir det för färg sen? JPS livery hade ju varit rätt snyggt med guld detaljer mot synlig svart kolfiber.

Done and done. Förlängde de tvärgående och micklade runt lite här och var till något jag känner mig ganska nöjd med. Lite klurigt dedär med hävarmen mellan RC och CoG. Enligt Terry Heyes (Lotus 38, AAR Eagle osv) så bör man ligga på runt 0-75mm fram och 50-125mm på en bil av detta slag. Men då körde dom såklart lägre CoG än vad jag har. Nedan ser du också vad som händer med RC vid bump. Som det är ritat nu får jag dock ingen inbyggd anti-dive. Ser dock att det är fler som skippar det. Så nu tänkte jag börja rita upp spindlar och bärarmar i faktiskt utseende så att jag kan se hur infästningarna blir mot ramen (och att det faktiskt ryms i hjulen). Valde att göra en klassisk under A-arm i ett stycke. Tänker mig köra (plast eller gummi) bussningar in mot ramen, vad skulle ni rekommendera för övre och undre spindelleder? Vanligt verkar vara transitled uppe och volvo 140 nere. Vad finns det för andra lämpliga donatorleder till framvagnen? Notera att jag kommer köra övre bärarmen som en vippa, dvs stötdämparen sitter såhär: Vilket bör innebära att krafterna i min undre bärarm (röd) mer liknar mcpherson nedre, om jag tänker rätt.