Fizz
-
Posts
316 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
7
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by Fizz
-
-
22 timmar sedan, daromer sade:
Jag har triangulerat hela kardantunneln men även sidorna hela vägen fram. Jag la även triangulering i bottenplattan. Ska se om jag hittar en bild... Det jag vill ha sagt att det var bara några få kilon extra och gör extremt mycket. I början tyckte jag ramen flexade enormt på bänken och efter man la i de extra stagen så var det en helt annan ram.
Och de få kilorna kan man ta på annat ställe 😄
Bilder är alltid kul speciellt när man kan ställa följdfrågor.... 😊
Och ja, jag tror jag kan banta mig själv 20 kilo i alla fall.. 😂
-
1
-
-
19 timmar sedan, therealpinto sade:
Min bedömning är att det är bättre att behålla fyrkantsprofilerna som tänkt, och triangulera mellan dem. Sedan klä med tunnare plåt.
Du vill gärna ha ett vettigt skydd för kardanen och så tror jag det är enklare under byggfasen också.
Gustaf
Skydd för om kardanen går av hade jag inte med i tankarna...
Men som @tpauskriver ovan, materialet är egentligen "för nära mitten" för att göra maximal nytta, har du några tankar om hur man kan förbättra vridstyvheten utan att inkräkta för mycket på sittbrunnen?
-
1
-
-
36 minuter sedan, therealpinto sade:
Tänker du skippa stålrören i kardantunneln? Det tycker jag nog är olämpligt...den är en stor del av bilens "ryggrad".
Du bygger för en relativt lätt motor med ganska lite vridmoment så då är det enklare att få till det. Läs gärna i bygghandboken angående tips på vilka värden som kan vara rimliga att sikta på.
Visst bidrar en 0,7 mm plåt till styvheten om den är svetsad/limmad, räkna gärna på vikten jämfört med 1 mm som kanske är lite enklare att svetsa i.
Gustaf
Tanken var att behålla de "röda rören" och ersätta rören mellan med nedanstående tvärsnitt... Magkänslan säger att det blir styvare, men jag litar ju betydligt mer på din känsla än min ... :)
-
2 timmar sedan, therealpinto sade:
Om man väljer att sätta fast golvplåtarna ordentligt så kommer de att hjälpa till med styvheten, så det är ju lämpligt att göra det. Det kan vara svetsat eller limmat med starkt lim och nitar, stålplåt eller aluminium. Till stor del beror valet av hur man bör göra på vad det är för typ av bil man bygger. Hur tung totalt sett? Hur tung och vridstark motor? Hur greppiga däck kommer man köra med?
Allt sånt påverkar om man ska kunna ge riktigt bra råd.
När det gäller förstärkning av ramen så är mitt grundtips att man definitivt bör triangulera kardantunneln och försöka få in mer stag i "motorrummet" så man får färre/mindre öppna rektanglar, mer slutna trianglar. Använd skruvade stag om det behövs för att kunna monter/demontera motor/växellåda etc.
Gustaf
Tanken är "så lätt som möjligt" (till rimlig kostnad, runt 550-560 kg kanske), "så greppiga däck man får köra med på vägen" och den lilla 1,6 liters motorn som sitter i första generationen Miata på 115 hk... Vet inte vilket vrid den har på rak arm....
Jag hade tänkt att bocka kardantunneln i ett stycke 1,5 mm plåt, som på sketchen ungefär ...
Jag tror jag planerar för att svetsa i golvet, räcker det med tunn karossplåt (0,7 mm) , om man gör förstärkningsveck på den?
För övrigt, hur testar man enklast hur styv ramen är, när man börjar bli klar med den?
-
Jahapp, nu har vi kommit en bit på vägen...
En fråga jag inte lyckats hitta svar på är om golvet är en strukturell del som man måste svetsa i? Och i så fall i en viss tjocklek?
Jag har hittat nått dokument på nätet där en herre gick igenom vilka förbättringar som kunde göras för att styva upp "bokramen" och där nämns golvet som svetsat i tjocklek 16 gauge.
Min egen tanke var att göra golvet så tunnt som möjligt, men med bockade förstyvningar...
-
Tja, känner jag mig själv lär det nog sluta med Miata-motorn i alla fall... 🙂
-
11 timmar sedan, daromer sade:
MC motorer är i regel lätta och små 🙂
Ja, det hade varit drömmen.... 🙂
Finns det någon lösning på backen nu 2020? Det mesta jag sett verkar inte tillverkas längre?
-
42 minuter sedan, daromer sade:
Knappt troligt att du kan köra med 20*20*2 på huvudarmén om du använder standard designen. Där har man 25*25*2 sedan har du 20*20*2 till tunnel och diverse stagning. Det är väldigt lite du sparar in på ramen i sig. Däremot välj lättare motor samt t ex bakaxel. Även bromsar och sådant gör mycket för vikten. Oftast är det inga större problem att gör grunden lätt.
Däremot delarna sedan som ska vara lätt kostar. Tänk också på att du har en max effekt kontra vikt som ska följas.
Tanken är väl att hitta en miata NA med lilla motorn, om det inte finns något bättre alternativ?
-
3 minuter sedan, tpau sade:
Jag har tittat på att köpa en sån här.
Vet inte om den är robust nog att använda för en hel bil, men kostnaden är den ändå intressant.
/T
Funkar säkert, det brukar säljas en likadan på Lidl ibland, i deras tillfälliga verktygssortiment... 🙂
-
31 minuter sedan, daromer sade:
Ja köp fullängd. Bättre skaffa egen kap. Jag körde allt mitt med vinkelslip.
Plsttjärn kostar inget i sammanhanget så ta med lite olika. Framför allt 20, 25, 30mm bredd använder jag till mycket annat 🙂
Jag hade en cirkelsåg och ett gäng 300-mm kapskivor till övers, så jag byggde en kapsåg...
-
14 minuter sedan, Kjelland28 sade:
Halloj och välkommen !
Jag har använt vanliga svetsade formrör 25x25x2 och 20x20x2 till chassiet finns inget krav på nåt annat där . Till dina A-armar och andra hjulupphängningskomponenter så rekommenderas sömlösa rör diam 25x3 helst E355 klass E 235 kan gå om stötdämparfästet sitter max 1/3 del av bärarmens längd från spindelleden ! (enligt Ludde på SFRO )
Var kan man gå ner i storlek till 20x20x2? Tanken är att hålla vikten så låg som möjligt...
-
Tänker att jag köper 6-meters längder av rören, de vill ha en 50-lapp per kap nämligen.. När man ändå hyr släpkärra kan det vara värt att slänga med 6-meters längder av plattjärn också....
-
Tänkte utgå ifrån Mc Sorley 442, så det går ju lätt att räkna...
Vad gör man av med mest i form av plattjärn för fästen och sådant?
-
Tackar för svaret!
Ungefär hur mycket rör behöver man egentligen? Har sett någon uträkning på 30 meter, stämmer det?
-
Hej på er!
Jag håller på att planerar för att bygga en Locost, och har fastnat lite grann på materialvalet till ramen. Jag har läst avsnittet ur sfro-handboken som finns publicerat här i nån tråd, och tog med mig det till min lokala stålleverantör. Vet inte om det berodde på deras ointresse, eller okunskap, men jag gick därifrån vetandes mindre än innan. De tyckte jag absolut skulle bygga hela ramen i sömlösa rör vilket jag inte sett någon annan göra...
Det som är enkelt tillgängligt är ju precisionsstålrör, som "min leverantör" kallar "E220/235 EN10305-5 2395" i dimension 25x25x2mm. Kan jag bygga ramen i dessa rör?
Jag försökte fråga en av de SFRO-besiktningsmän som finns listade på hemsidan, men fick väl egentligen inget djupare svar än att köpa boken... Jag har redan fjärde reviderade upplagan, men tänkte väl köpa senaste upplagan på sikt...
Materialval till ram
in Ram & kaross
Posted
Tack för input... Att plåten bucklar lätt är ju helt klart en faktor... Min tanke var att lämna en ritning till lämplig industriskola för att få plåten bockad, och då lär det ju inte vara för avancerat...
Intressant tanke kring Bubblans konstruktion, det är ju något min SFRO-handbok kan dela med sig information om... Jag vet inte om önskemålen förändrats, men det verkar som det gick utmärkt att korta plattan och bygga Buggy helt utan förstärkningar av bottenplattan, även om ett rör i ytterkant var att föredra... Jag har inte lyckats hitta någon information om hur tjock plåten i röret är dock...