Pac

Intressant Peter. Vilken typ av rör har du använt och vad väger härligheten?

Acidsheep, jag trodde att vi snackade högprestanda laminat? Du gör säkert dugliga laminat, men det finns laminat med betydligt högre kraft/vikt förhållande än de du beskriver. Vidare angående distansmatrial, så finns det inga tumregler typ: "Man har distansmaterial på större delar än 1m2". Man använder distansmatrial då man vill ha starka och lätta laminat. Om ytorna är små så gäller det att hitta eller tillverka rätt distansmatrial alternativt hitta andra lösningar för att skapa geometrier där man tar flyttar de kraftbärande ytorna så långt ifrån varandra som man kan.. Jag trodde faktiskt att det var högpresterande laminat vi pratade om när man benämner en tråd "Hållfasthet kolfiber", men efter din kommentar verkar det som att jag misstagit mig. Om så är fallet så checkar jag ut. Polyesterslabb har jag inget intresse för, det får tillverkarna hålla på med medan jag leker med roligare saker. :)/>

Trevligt! :) Första posten uppdaterad.

Nu är det dags att planera för vinterna och då är det bra med inspiration! :) Hos mig står det en ny bil i garaget. Hon har fått smeknamnet "Dolly", varför kan vi diskutera på fikat. Att hon är väsentligt lättare än "Tigger", min gamla Tiger, och varför kan vi också ta till en bulle och kaffet. :) Har vi tur kan jag smussla in oss i ett garage där det byggs en seriöst lätt race-caterham också. :) Jocke, Jari, Fege, ... vilka vill vara med då vi drar igång fikarundorna i vinter? - Pac(Göteborg) - Jocke4U(Alingsås) - Michael(Vårgårda) - Fege(Lindome) - Moberg(Vårgårda) - Totte_Skara(Jung) - Jari(Trollhättan) - Lupus(Grästorp) - Jörgen(Trollhättan) - Martin(Göteborg) - Marcus C(Gråbo) - Axly(Göteborg) - Flåklypa(Vara) - Erikjo(Lindome) - JanneE(Tvååker)

Att bygga tjocklek med väv är inte effektivt, det är betydligt bättre att skapa tjocklek genom geometri. Någom slags u-profil är betydligt bättre. Om du inte gjort kraftanalys av laminatet så bör du inte använda riktad väv. Styrkan i 2x420 twill är säkert tillräckligt för skärmen men det kommer att bli "instabilt"/flexigt på de raka ytorna pga att det blir tunnt. Om du istället lägger "1x420+5mm distansmatrial+1x420" får du något som är betydligt starkare utan att du ökar vikten nämnvärt. Eftersom su jobbar med kolfiber och inte glasfiber och är ute efter styrka bör du anvämda distansmatrial som är framtaget för kolfiber, om inte så är det risk att distansmatrialet delaminerar när du börjar sätta krafter på din konstruktion.

Jag har ett par som sitter på en donator. Du får donatorn med!

Äsch, vad tråkigt. :( Jag jobbade en del för att locka över honom till väst-sidan på årets Eriksgata. Men då det inte blev så satte jag hoppet till "nästa". Döden ja, den vägen skall vi alla vandra så småningom, men innan vi går så gäller det att göra det bästa av situationen. Den Antas jag lärt känna lyste upp vår värld via Facebook, lite persomnliga kontakter och Locost-forat med diverse upptåg. Var det inte Eriksgator så var det rapporter från turer till bil-träffar där han gladdes av att ha minsta bilen eller snöslungereparationer eller kommentarer till gamla bilder eller krigshistoria eller... Jo, han hade energi och han delade med sig. Att förlora en nära och kär är tungt därför går mina tankar till de han lämnar efter sig. Jag skriver det här för att ni skall veta att han var uppskattad och är saknad. Jag hoppas att det finns någon form av stöd att hämta i det. Vänligen, Per

Biltema: http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Reservdelar-/Broms/Bromswiresats-27810/

I och med att det är det viktigaste säkerhets-systemet på hela bilen så hade inte jag chansat. Det kan bli ordentligt höga tryck i broms-systemet så om den cylindern du har inte går att renovera med konventionella medel hade jag letat upp en som inte var lika illa anfrätt och renoverat den.

1. En Radical kostar inte 150kkr. Det såldes Radicals för en bit under 100kkr i våras. Mer "bang for the buck" är svårt att hitta om man skall köra race. 2. En Grupp N Hayabusa är en genomgången och plomberad standard motor. Behöver du plomberingen så kolla med RPE. Om du inte behöver plomberingen så leta på ebay.co.uk

Hur menar du nu? Det är bara till att mäta inloppstrycket och sedan mata en motor som sitter i rigg med motsvarande och häpp, 204BHP på veven enligt utsago. Nope, det skall vara Busa orginalkammar men en kam är kuggad/vriden jämfört med standard. Har för mig det är avgaskammen.

Jag väljer konvex alla dar i veckan.

Vilka då? Jag har hängt runt RS nästan hela säsongen. Den enda som haft växellådsproblem i år är mig veterligt min kompis. Att förra ägaren klantade sig och körde slut på doggarna på mindre än 5 timmar kan man inte skylla matrialet för. Håller helt med. Radicalerna är grymma maskiner som är utprovade och håller för användandet. Nya RXC'n oj, oj, oj, .... :wub: :wub:

Du skall inte tro på allt som alla förståsigpåare säger. Detta är helt fel. En kompis till mig kör Radical och var tvungen att renovera växellådan pga en klantig föregående ägare som inte kan växla och som därmed rundade av "doggarna". Renoveringen genomfördes mitt i säsongen. Han hade delarna hemma vid sin dörr på mindre än två dagar och hela operationen var enkelt gjord på några dagar. Nu funkar lådan som en dröm. En grupp N Hayabusa ger 185BHP.(En grupp N-maskin är fullständigt standard men man har vridit på en av kammarna(har för mig det är avgas???)). Den ger ca 200BHP när man matar på med "luffarturbon" som skapas av Radicalens filterbox Vill man ha mer effekt ur en busa så kan man både stroka och borra, Det finns även motorblock så att man kan bygga en V8 av två stycken busor som då kan leverera upp till 480BHP. Men då börjar det bli dyrt på riktigt...

Om du skall delta på ban-träffar eller kanske tom i SPVM får du räkna med att du någon gång måste reparera din bil. En liten fenderbender råkar man förr eller senare ut för och det är då du måste ha en bil som funkar efter dina färdigheter/behov. Vidare byggs bilarna individuellt i varenda del så du får ha en kravlista på vad du känner är viktigt: Nummer ett på listan är vikt: Det här låter kanske konstigt, men vikten på din bil är det första du måste fundera över. Om du vill ha en effektiv landsvägsracer eller en trackday-orienterad bil så vill du helst inte ha en bil över 600 kilo, helst ännu lättare. Jo jag vet att jag kommer att få många mothugg nu. Anledningen till att jag säger som jag gör är Landsvägarna i Svea-rike börjar se ut som igenproppade schweizerostar vilket gör att bilen måste ha låg ofjädrad vikt för att inte börja "bete sig" när hjulen hoppar åt alla håll och kanter samtidigt På de svenska banorna med låga toppfarter är varje kilo värt någon del av en tiondels sekund i varvtid Om en SFRO-godkänd sjua skall hamna under 600 kilo så finns det egentligen bara två vägar att gå: Köp ett kit från Caterham och sätt i en lätt motor(motorn bör inte väga över 100 kilo vilket begränsar urvalet till de lite "dyrare"/modernare motorerna). Byggaren måste veta vad han/hon gör i varenda val som man ställs inför och konsekvent välja en lätt lösningen. När du väl bestämt dig för vilken vikt din bil får ha så är det enkelt att titta på följande delar och välja det som passar dig Chassie: Om du håller dig på chassien för fyrcylindriga bilmotorer diffar det inte så mycket i vikt mellan olika lösningar. Det skiljer några kilon och vridstyvheten diffar mellan olika tillverkare. Mig veterligt finns det inga race-chassien som klassar in i SFRO's rekommendationer så om du skall ha en extrem väg gående sjua med ett ett super-optimerat chassie så måste du designa, simulera och bygga chassiet själv. Kan du göra egna bärarmar, har svets och kan svetsa så kan du välja vilket chassie som helst. Om inte håll dig till någon av de större tillverkarna Caterham, Westfield, MK, Tiger, ... för de har reservdelar till din bil. De två mest välrenommerade tillverkarna är Caterham och Westfield. Hjulupphängningar + broms: Vikt, vikt, vikt! Tänk på den igenproppade schweizerosten och fundera på vad det är som håller hjulen emot ytan... Om det inte bekommer dig så ta kan din bil ha vilka personbilsdelar som helst. Om du däremot bryr dig om sådana saker så måste du välja en bil där det finns lätta fina grejor att hänga på chassiet. Caterham, Westfield, "Bokbil" och MK är ganska enkla att hitta lättviktsgrejor till och det behövs inte specialtillverkas, bara beställa från de engelska special-firmorna. Men, att förvandla en standard Caterham/Westfield/MK/"Bokbil" till en widetrack med OK, Uprights och diverse i aluminium kommer att ta svårt på plånboken. En uppsättning ok+skivor+klossar kostar tex en bra bit över 10kkr från Rallydesign. Att konvertera en standardbetonad bil till en exklusiv pocketrocket med många aluminium/kolfiber/titan-delar kostar många tiotusentals kronor. Belöningen är en bil som ger dig ofantligt mycket känsla på landsvägen och möjliga varvtider på banorna som andra, de utan sjuor, drömmer om Motor: Här finns ytterligare ett svart hål man kan slänga ner hur mycket pengar som helst i, det är helt bottenlöst om du drabbas av den så smittsamma "seven-febern". Man kommer fantastiskt långt med vilken motor som helst. Men om du vill få ut upp emot 200Bhp för rimliga slantar så måste du vara förnuftig i dina val(förutsatt att du inte har en bottenlös plånbok). Turbo motorer: att ta 200 Bhp med turbo är inte svårt. Nackdelen är högre vikt och att den kan vara svårt att mappa dem så att man slipper lag. Sugmotorer: En modern tvåliters sugmotor(GM C20XE, Ford Duratec, Ford Zetec, Alfa/Fiat/Lancia,..?) ger över 150 Bhp med ett bra insugs/avgas-system. Ett exempel: en standard tvåliters duratec med Suzuki GSXR1000 trottelhus, extraktor grenrör och insprutning ger +180 Bhp(utan någon som helst trimning!) och väger 83-86 kilo. Sugmotorer har av naturen inte samma lag-problematik som Turbo-motorerna har. Det finns många motortrimmare som specialiserat sig på Ford- och Vauxhall/Opel/GM-motorerna så de kan vara ett bra val om du i framtiden vill mixtra lite med spisen. ;) Övrig drivlina: Växellådor finns alla möjliga varianter och beror en hel del på vilken motor som väljs. Om man vill ha möjlighet till close ratio är Fords typ9 ett vanligt val. Det finns nämligen flera firmor som erbjuder både renoveringar, ombyggnationer och/eller försäljning av delar. Diffrential, återigen kan man köra med nästan vad som helst så länge det har "rätt"-utväxling för ditt bruk. Om det är landsväg och bana som du vill köra och du skall hålla dig i spannet under 200Bhp så är inte diffbroms en nödvändighet. Men om du börjar klättra över 200Bhp är det bra om den diffen som sitter i din bil kan utrustas med diffbroms(i min värld: helst en torsen, man vi har alla olika smak.) Övrigt: Stolar, däck&fälg, ljus, elsystem, ... varenda bil är unik. Vad är viktigt för dig? Du får ursäkta att hela det här inlägget bara är en samling frågor och egentligen inte ett rakt svar på frågan du ställer. :icon_oops: Det har sålts extrema bilar i sommar för under 150kkr. För den summan tror jag att du kan få med mycket "godis". :thumbsup:

Hehehe, kul formulering av "hjälp sökes". Hade det varit Göteborg hade jag nappat direkt. :D

Det går att plocka "herrejösses"-effekter ur den där. Lätt och fin är den också. Grattis till den nye ägaren! :)

Kämpa på Antas! Som jag skrivit tidigare så finns det en varm dusch/säng/middag/... i Göteborg om du har vägarna förbi. :)

Lite för snabb på att skriva....

Hahaha, nu kör vi på PM och här parallellt. :D Jag bor i Göteborg.

Hej RObert, tack för PM, jag tar den.

Jag är anmäld och åker från GBG i en Miata-karavan. :)

Bra tips! Missa inte GT40'an i del 1! Den känner man igen om man var på kullen i år... ;)

Det är nog ganska mycket tankar som gått in i den där. Spana in den mycket väl gömda luftfjädringen... :)

Har du en länk till Micke fege?