DIRAVI
-
Posts
1,132 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Events
Posts posted by DIRAVI
-
-
Och den typen av nät finns att köpa på löpmeter i båttillbehörshandeln, jag har några meter nånstans hemma, att jag inte tänkt på det :D
-
Jag fick ett bra tips av min besiktningsman...
Om man tänker en linje genom spindelns rotationscentrum alltså genom övre och undre kulled, där den når marken skall vara någonstans där däcket ligger an mot marken.
När han besiktigade min bil hade jag ett par fälgar med ET22 och där stämde inte den teorin så jag fick en notering på mitt protokoll om att kanske jag borde byta fälgar.
Ja, ganska ok, men lite väl groft.
Avståndet mellan din tänkta styraxel, och slitbanans mitt, kallas styrradie.
sitter däckcentrum utanför styraxeln har man positiv styrradie.
Jag skulle rekomendera 15-25 mm styrradie.
Det som händer om styrradien blir större, är att krafterna som överförs från vägbanan till ratten blir större, man känner exempelvis av det om man i det före vi har i dag sätter ner ena frammhjulet i snödrivan, att det vrider åt det hållet i ratten, eller om man presar bilen i kurvan så att ena frammhjulet tar upp en majoritet av framvagnens tyngd, och underlaget är lite ojämt, sitter man då som jag med en styrradie på ca 120 mm så får man ha underarmar som Björn Waldegård i en turbosaab med hård lamelldiff och slicks ;)
Har du positiv styrradie, så blir krafterna i ratten omvända, så om du kör på ett hinder med ena hjulet så försöker bilen svänga bort från hindret, men det kan även resultera i att bilen får en ratt som vill slå in i svängen, istället för att återgå till rakt fram om du släpper ratten.
Sen kan man självklart bygga sin framvagn på en massa olika vis, men man bör ha en uppfattning om vad som händer när vissa mått går mot extremerna.
-
Har man inte bestämt sig för att Ford är det enda rätta så skulle jag rekomendera Omega som en alternativ donator.
Motorn i 2.0 omegan har samma bottendel(block) som C20XE (kadett 2.0 16V 150 hkr) vilket är en trevlig motor att byta till senare.
Sen finns det förståss 100 olika bra motorer man kan satsa på, beroende på tycke och smak, själv har jag fastnat för Citroen/Peugot XU9J4 (BX19 GTI16Valves / MI16) Men då är det problem att hitta växellåda som passar, så det får bli en adapter, vilket är lite krångligare, men då får man å andra sidan välja växellåda helt fritt.
-
Hur hög kan kylaren vara och få plats i en noskon till bokram?
Jag har ingen noskon att testa med.
Jag hittade en kylare från Volvo 140 i mitt garage som ser ut att få plats på bredden
men den sticker upp ca 13 cm ovanför ramen.
Kom förbi och mät hur hög min noskon är över ramen, men du vet ju att det spelar roll hur hög du bygger bilenm, skall di in med en hög motor borde du följa upp det med noskonen.
-
Jag skulle vilja säga att om du vill ha mer effekt, heldre än trimma, så spelar det mindre roll vilken motor du bygger med. när pengarna finns att trimma en pinto så räcker de pengarna till en modernare motor, exempelvis en Z-tec, som borde passa ihop med samma växellåda som både pinto och DOCH, men med betydligt mer effekt original, och ganska mycket lättare med. Så då får du bättre kurvtagningsförmåga, bromsförmåga och acceleration. Baqra genom motorbyte.
-
Gripenland har ju DeDion på sin Dax också.
Lägg märke till att det knappt behövs några rör alls bakom sittbrunnen, jämfört med om man skulle bygga IRS... hmm... :)
Utifrån den bilden undrar jag om det inte vore lämpligare att placera triangelänken under diffen och de 2 längsgående länkarna högt.
Det är ju triangellänken som ger sidolokalisering, och med den där lösningen hamnar RC väldigt högt.
-
Jag har själv en bil av bokstorlek. Den noskon jag använder kommer från DD7-Thomas.
Mina skärmar är av galvad stålplåt och kommer från KABO (släpvagnstillverkare i Umeå)
Kolla gjärna på http://seven.umea.com
Chassietyper finns det ju miliarder av, och storlekar allt från små orginalseven till cheva impala. Så valet är fritt.
Jag, och flera med mig ställer upp om du behöver provsitta, eller ta en liten runda om vädret tillåter, så du kan bilda dig en egen uppfattning av vilken storlek som är lagom för dig, det beror ju på många saker, exempelvis va dtyp av stol du vill ha, om du vill ha stol. hur stor du är, och vad bilen skall användas till. Eftersom varken jag eller någon annan här vet något om dig så tycker jag det är bättre du bildar dig en uppfattning om vad du vill ha för bil utifrån våra bilar än utifrån våra åsikter.
Men vitigast av allt, välkommen. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
-
Det här är ett bygge som jag tycker verkar riktigt intressant, och klart fina ritningar du gjort, tack för att jag fått ta del av måtten på spindeln.
Men självklart har jag fler funderingar :D
Vad är det för bultmönster på Alfan original, ( 5X98? ) eller är det nåt annat.
Hur stor är navplattan, som bromsskivan sitter skruvad i?
-
En annan bok som jag kan rekomenedera:
http://rejsa.nu/vaghallningsboken/info.asp
Väghållningsboken, av Göran Malmberg.
-
OK ET = Offset Alltså, Tack då vet jag det!
Grym bild förresten :D
Sjukt att man inte kan reda ut såna enkla saker ibland :icon_oops:
Då till det faktiska problemet, hur mycket kan ET skilja utan att hjulgeometrin påverkas negativt?
Om man har ET 20 på en fälg borde man väl kunna "komma upp i" ET 38(35) med hjälp av spacers?
Nej, det vi pratar om här är *negativ* ET, så om du har en fälg med ET20 och monterar 20 mm tjocka apacers så får du ET0 :(
Sen så är inte ET i förhållande till orginalbilen helt kritiskt, många bilar, exempelvis taunus har redan original helt *fel* ET på fälgarna.
För att få vättig styrradie med taunusspindlar så skulle det behövas ET på 100 eller så, skall du köra med taunusspindlar satsa på de fälgar du hittar med mest ET, så får du trevligare uppförande.
Men det fungerar endå, jag kör med ET0 på mina taunusspindlar, det är inte särskilt trevligt, men det går.
-
Jag har hittat uppgifter på vad Fårds växellådor väger.
Escort mk 1 och 2, 4-pet: ca 28 kg
Typ 9 : ca 44,7 kg
MT75 : ca 37,6 kg
nu vet jag ännu inte om det är torrvikt eller med olja, men jag tror det är utan.
Jag förutsätter att vägaren, som är samma för alla tre, gjort på samma vis med alla, så jag ser dena uppgift som en väg att jämföra dessa lådor med varandra, inte med andra lådor vägda opå annan våg, av någon annan.
-
Enligt Volvos handbok väger 230 motorn utan turbo 140-150 kg
Med turbo 165kg 234 motorn 140-150 utan turbo 160-165 med turbo
Och då är det förstås specat exakt vilka delar som är med?
-
går det inte bara att koppla in den som den är, och sedan göra en ny urtavla som stämmer (kallibrera mot någon annan bil) eller ?
Låna en handburen GPS, de visar rätt hastighet, så är det enklare att få rätt när man skall kallibrera.
-
Vilket fruktansvärt tråkigt jobb den killen har........ :whistling:
Ja, det är så man själv börjar fundera på att bli vetrinär. :D
-
-
-
Jag kommer gärna förbi i ditt garage.
Jag finns på tel 070 3978543 så kan vi höras.
-
Då får det bli lördag för mig med, vi kan ju höras för att bestämma nåt lagom.
-
Alternatift plocka två styrspindlar från framhjulsdriven bil och göra en kopia på framvagnen. fast bak.
-
Vi kan ju höra med Rune hur många som kör locostserien med delad axel förresten..... :whistling: :whistling:
Jag tycker inte de bilarna går som ett lass skit i en skottkärra genom kurvorna.
Så väghållningsmässigt tror jag det räcker åt de flesta på forumet med stel axel.
En av orsakerna till att det är en klar majoritet stela axlar i den serien kan eventuellt vara att det är det enda som är tillåtet :whistling:
Sen så tror i allafall jag att en stel axel är minst lika bra som en delad, förutsatt att den ofjädrade vikten inte skiljer.
På helt slätt underlag så behöver man ju överhuvudtaget ingen fjädroing, så då kvitter det ju.
Skilnaden märks ganska klart om man börjar svänga på där det är rejält guppigt, som alla vägar häromkring är(pik till vägverket), då blir det ganska stor skilnad på 100 kg ofjädrad vikt och 50 kg ofjädrad vikt. i våra ganska lätta bilar. sen är det ju andra skilnader som gör att det inte går att rakt av jämföra två bilar, exempelvis brukar fjädringsvägen på bilar med stel axel vara ganska symbolisk. Självklart beror det inte på att axeln är stel, utan snarare på den vanligaste chassiekonstruktionen.
-
Eftersom din övre bärarm är kortare så kommer du ändå att få viss cambergain vid infjädring, utan att få "camberloss" vid utfjädring.
Men eftersom lasten ligger på ytterhjulet vid rollrörelser så spelar det lite mindre roll vad innerhjulet har för sig, även om jag skule välja att ha lite andra vinklar.
-
Som jag ser et är boken närmast att se som inspiration och man behöver tänka lite själv och anpassa efter egna ide'er och önskemål.
-
Torde ju egentligen bara innebära kortare bärarmar, men eftersom man (i boken) kör med liklånga bärarmar så borde det ju inte påverka geometrin i annan utsträckning än att axelns längdleds rörelser kommer att bli (marginelt) större, och med de korta fjädringsvägar som tillåts i en bokram, så skall det inte vara något som helst problem.
-
Jag kör själv med en Volvo240(1031)-axel på min bil, den väger med hjul lite drygt 100Kg, vilket får ses som väl tungt på en så lätt bil.
Jag tycker inte att det fungerar så bra, men det finns en hel del andra saker att modifiera som påverkar mer än axelns vikt, exempelvis har jag för hårda fjädrar och för högt krängningscentrum, och aldeles för kort fjädringsväg, framförallt på utfjädring.
Jag tror inte det har någon egentlig betydelse såvida du inte skall köra max med bilen, då är det en klar fördel att få ner den ofjädrade vikten rejält. Antingen genom att välja en vekare axel, exempelvis escort, eller bygga delad bakvagn. i begge fallen får man ju dessutom en lättare bil.
Ratt, styrväxel...
in Upphängning & styrning
Posted
Jag vet inte hur det är med servostyrväxeln, men den vanliga brukar fungera bra efter en kortning, rattaxel är det altid bra att ha lite extra delar till när man skall amida ihop styrningen. kan ju i vissa fall behövas något extra knutkors eller så.