Wankelsport

Har inte hämtat den än men det sker förhoppningsvis i helgen. Kan ju slänga in en bild då. Även om det inte är en Locost så finns det kanske någon som uppskattar den. Ledtråd är att det är en körglad kombi med plats för fyra vuxna + bagage fast den är både smalare och kortare än en Locost med bokram.

Min blir tyvärr svår att få se på eftersom jag sålde den för någon månad sedan....

Aha, jag missade att det var direkt vid start och den inte var varmkörd. Ja då är det ju inget konstigt om den går ojämnt och fnyser och hostar. Fast jag håller med om att man kanske skulle kunna förvänta sig att det hände mer än på "fyran". På med choken och testa enligt Pacs anvisningar! Fortsätter det kan du ju även testa att spruta lite startgas runt insug och förgasare för att se om du har vaccum läckage någonstans. Går den då plötligt upp i varv har du läckage där du sprutade gasen.

Låter som den går väldigt ojämnt på tomgång. Är det tjuvluft som är problemet borde den inte skjuta eld på det sättet så jag tror på något annat (ej förgasar/insugnings-relaterat). Börja med att plocka av kåpor så du kan se kamremmen och märkningen på de olika remhjulen. Känns dom att den sitter fel någonstans så du antingen får väldigt konstig tändning och/eller fel kamtider. Jga har inte koll på de där Fordmotorerna men i allmänhet brukar det vara markeringar i form av prickar eller streck på rem samt på remhjulen som ska vara i linje med varandra. Jag förstod det som att du inte gått igenom motorn själv utan köpt den "färdig". Sa tidigare ägaren något om han bytt kamrem eller gjort andra jobb på den?

Hade du inte precis samma problem med Weber-förgasarna? I så fall känns det ju som att det är något annat som är problemet. Hur står tändningen? Är kamtiderna rätt? Tar den tjuvluft via någon form av vacuum-uttag (till servo eller liknande)? Som Pac skrivit är en bredbandslambda guld värd (oavsett om man har Weber, flatside förgasare eller någon annan typ av bränsleförsörjning).

Det är ju egentligen mest de rundade smala bakskärmarna, gammeldags bakljus, framljus, ratt och instrumentering samt smala framskärmar och smala hjul som gör looken. Wobbley wheels är svåra att få tag på och dyra. Frågan är om någon annan variant (t ex släta plåtfälgar utan hål eller lackade centerline) kanske kan ge ett tillräckligt gammeldags utseende.

Eftersom delarna kom från mitt garage innan de hamnade hos Stimpy så tar jag mig friheten att svara. Stämmer att det är en Fiat 131 låda som försetts med ett lätt modifierat gjutjärns-kopplingshus så den passar Ford. Enligt en föregående ägare har den varit monterad i en Escort tillsammans med en Crossflow. Jag tror inte att ingående axeln passar lamellen som sitter i kopplingen på Pintomotorn. Det medföljde även en lamell från Crossflowmotorn som funkar ihop med lådan men jag är osäker om man kan sätta den lamellen i Pintons koppling. Jag vägde aldrig kombinationen men även som den står nu bör den vara lättare än en typ 9 i och med att lådan har aluminiumhus. Byter man dessutom till kopplingshus i aluminium istället så får man en lätt och trevlig 5-växlad låda till sin Ford, då blir det helaluminium.

Det är B6, modellen med fasade kanter (den smalaste). Inte kolfiber utan vanlig plast. Två år gamla och har använts mindre än 10 mil. Stimpy köpte min bil som stolarna satt i, det är därför jag vet....

Tror du är inne på rätt spår angående huvudcylindern och en eventuell distans mot servot. Har haft samma problem (dock inte med ett servo i just det fallet). Efter att ha kortat tryckstången något så det var lite "glapp" så löste det sig. Kolvarna i huvudbromscylindern var helt enkelt alltid något intryckta. Det ska inte var något motstånd när du sätter dit huvudcylindern. Testa att montera med brickor mellan cylinder och servo som distans och se om det fungerar då!

Det är lång axel och den förstärkta varianten i diesel-lådorna. Dock inte samma utväxling som V6 utan mindre kul till en bensinare. "Bäst" är V6-varianten (förstärkt och bra utväxlingar) men ska man ha den på en 4 cylindrig får man antingen korta ingående axeln eller montera spacer bakom kopplingskåpan Saxat från nätet: Type 9 (diesel) 1st 3.91 2nd 2.29 3rd 1.38 4th 1 5th 0.82 Type 9 (1.6-2.3) 1st 3.65 2nd 1.97 3rd 1.37 4th 1 5th 0.82 Type 9 (2.8 inc 4x4 ) 1st 3.36 2nd 1.81 3rd 1.26 4th 1 5th 0.83

Leffe, Du har fått PM

Ärdet något speciellt utseende du är ute efter? Finns ju annars "överallt", Biltema, Swedol, Mekonomen osv...

Ja det är ju utan tvekan helt upp till dig hur du bygger,utrustar och använder dina fordon. Jag tycker att det är kul att det finns folk som vågar och vill tänka utanför ramen. Sen noterar ju jag givetvis att du i texten inte nämnt något om högsta tillåtna hastighet. Vad är den? Jag har redan läst svaret i tråden http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=6459&st=0&p=63820&hl=towbar&fromsearch=1entry63820 men det kan ju trots allt ha ändrats sen dess ...och min andra fråga då? När ska du börja med att bygga drivningen av den andra bakaxeln? Jag är mycket nyfiken på hur du ska lösa det!

80 km/h är för registrerade släpvagnar. Ett fordon reggat som bil är inte en släpvagn (ens om den kopplas efter ett annat fordon). Dessutom är väl sällan eller aldrig bromsarna kopplade till dragbilen när man använder towbar? Towbar => efterfordon. Såvitt jag förstår verkar det dock verkar det egentligen saknas lagrum eller praxis from rättsfall (eller har i alla fall gjort tidigare) så det är lite av Christers "Väck inte den björn som sover" som gäller EDIT: Det ovan är hur jag har uppfattat läget i alla fall. Jag kan självklart ha fel eller ha missat någon ändring i reglerna som kan ha skett. I så fall är jag tacksam om någon som vet bättre rättar mig så inte felaktigheter sprids vidare.

Visserligen OT i Cealms fantastiska byggtråd men; maxhastigheten med towbar är väl ändå 30 km/h (om det ens är riktigt lagligt, ingen verkar egentligen rikigt veta). Så resor längre än 5 km har nog en tendens att bli lite långtråkiga. När planerar du att börja med drivningen av axel nr 2?

Har också använt metoden med att trycksätta och det brukar ju fungera bra. En nackdel är att det kan (observera att jag säger kan) ha en tendens att stänka lite bromsvätska när man öppnar locket. Ska dock inte vara något problem så länge man är försiktigt och tänker efter hur man gör. Dessutom kan den som slarvar med att sänka trycket råka ut för att hela bromsvätskebehållaren hoppas loss. Fast det är ju felaktigt handhavande så det är ju inget man kan skylla metoden som sån för. Jag tycker att fördelen med sugmetoden kontra trycksätting är att man enkelt kan fylla på bromsvätska i behållaren under tiden man luftar, om det nu skulle behövas. Man behöver inte heller ha "rätt" lock till just sin bromsvätskebehållare vilket krävs om man kör övertryck. Plus då att det inte finns risk för spill eftersom allt sugs in i tanken utan övertryck någonstans. Dessutom kan man lätt suga upp gammal vätska ur behållaren innan man börjar lufta genom att stoppa ner sugslangen. För mig har det även fungerat bättre att lufta huvudcylindrar (nya) med sugmetoden än med tyck men det kan kanske vara rena tillfälligheter. Bägge metoderna har nog sitt berättigande!

Korrekt, det får inte komma in luft via "luftningsnippeln" på oket. I så fall skapas ju inget undertryck. Suger den om du bara håller den mot handen? I så fall ska det fungera. Om huvudcylindern sitter högt eller lågt spelar ingen roll. Det är ju ingen Biltema-unik produkt utan finns från många tillverkare. Enda nackdelen är egentligen att det kan vara svår att se när man luftat klart. Även om du tätat gängan så kommer det att dras in lite luftbubblor i slangen vilket lurar en att tro att det är luft i bromssystemet. Fast det är ju inget jätteproblem. Man kan enkelt avbryta, trycka på pedalen och känna eller helt enkelt bara låta en skölja igenom systemet något extra länge. Det går åt någon deciliter mer men vcad gör det?

Hur mycket har du skruvat ut nippeln? Finns det risk att det sugs in luft via gängan istället för att det bildas undertryck? Är bromspedalen "längst upp" (ej nedtryckt alls)? Är locket på behållaren till huvudcylindern ventilerat (eller av)? Jag har en liknande, också från Biltema, och den fungerar utmärkt. Dock behöver man lägga gängtape eller nåto annat tätande (fett) på gängan till nippeln, annars suger den luft igenom. Mycket bra verktyg!

På locostbuilders-forumet finns det några trådar där de jämförde (ofjädrade)vikten på en de-Dion med en Escortaxel. Det var förvånadsvärt liten skillnad tyckte jag även om de-Dion givetvis var lättare. Så jag skulle nog säga att den axeln ändå är ganska lätt. Dock kvarstår ju faktum att de inte är så lätta att få tag på numera. Hur bred axel ska du ha? Lotus 7 hade axlar från Nash Metropolitan och Standard 10. Men det blir kämpigt att hitta såna på skroten. Dock vet jag var det finns två axlar (renoveringsobjekt) som faktiskt suttit i Lotusar från början.

För att grundinställa synkningen av förgasarna kan du göra på följande sätt: Skruva ur pluggarna som täcker över progressionhålen. Sen justerar du gasen så du precis kan se ena kanten av spjället i något av hålen. Därefter tittar du i motsvarande hål på den andra förgasaren och se efter att spjället är i exakt samma läge på den förgasaren också (man får givetvis låsa gasreglaget på något vis så det inte kan ändra sig, det duger inte att bara hålla i med handen). Om spjället är i ett annat läge är förgasarna osynkade och då får du justera tills de blir lika. Glöm inte att skruva tillbaka pluggarna innan du försöker starta. Sen är det givetvis en bra idé att testa med en luftflödesmätare (finns olika varianter) men det kanske man inte har hemma. Den verkliga flottörnivån beror ju på hur mycket förgasarna lutar och bör egentligen kollas genom att man sticker ner en glasstav i ett av hålen för E-rören. Fast det är lite overkill nu i början. Börja med att kolla på traditionellt sätt med mått mellan flottör och lock. Försök få koll på bränsletrycket också. Om du kan få tag på en mätare!

Går det inte att "komma förbi" tomgång/lågvarv genom att t ex pumpa med gasen så det kommer bränsle via accelerationsmunstyckena. Det brukar kunna gå att få till om man försöker. Får du bara upp den i mellanregistret eller fullfart så skulle den ju gå om det är progressionen.

Tja, R1-fuggarna ska ju bestyckas de också. Jag hade satsat på inspruting i så fall. Fast det är jag det..... ...som ändå har weber på Locosten och omväxlande Dellorto och SU på min TVR. Det har knappast med progressionshålen att göra om den inte vill varva ur. Kretsen där progressionshålen är aktiva används bara i registret precis från tomgång och upp i lågvarv (inte 100% sant men för denna anlys kan vi tänka oss att det är det). lyckas du komma förbi det registret och gasa på så jobbar den på ett annat sätt. Kolla upp vad du har för bestyckning och jämför med andra på nätet! Huvudmunstycke, luft, lågfart (tomgång), E-rör, storlek på halsringar kan du i alla fall börja med. Om inte något är helt tokfel borde den gå någotsånär även om den missar ibland. Vad har du för bränsletryck och flottörnivå?

Har du kollat tändningen med lampa? Om inte så börja med att göra det. Kändes helt klart som att det kan vara felaktig tändning. Möjligen kanske den gick magert men det brukar hosta till och tveka mer då. Bredbandslambdasond är otroligt bra när man ska bestycka förgasare. Oavsett om det är Weber, SU, Keihin eller någon annan typ. Försök låna en om du inte har själv. Det gör det sååå mycket enklare. Annars blir det mest en gissningstävling. Vad sitter det för bestyckning i? Hur många progressionshål har förgasarna? Verkar som att en vanlig åsikt är att man ska ha 5-håls till 16V motorer som t ex zetec.

Jag har påfyllningen bak och det har funkat för mig. Oftast tankar jag dock hemma med dunk så det är ju inte extremt många gånger jag testat egentligen. Har en sån här påfyllning http://www.hjertmans.se/article/dacksforskruvning-45-diesel-50mm (det står inte diesel på min). Den fortsätter ner i tanken via en 45º vinklad slang. Tanken rymmer inte så många liter så jag hinner nog med det oavsett :)/> Fast jag som bara har en gammal långsam X-flow borde väl antagligen leta efter sätt att spara tid jämfört med er med snabba turbospisar :)/>

När jag skulle köpa för något år sen var rallyshop.se billigare än alla andra jag kunde hitta. Vet inte om det fortfarande är så men du kan ju kolla!