pacman

Ursäkta en gammal mekanist, men vad är en megasquirt? :blink: Nå´t elektriskt eller? :wacko:

Efter att ha följt diskussionen med intresse så föds tankar på en egen liten racingserie liknande den i Norge och Danmark. Jag tror de flesta av oss hamnar i samma fälla som Per: det är för mycket som måste ändras på bilen för att bli godkänd enligt reglementet. Det kanske måste bli så att "vi" sammantäller ett eget regelverk, samt någon form av klassningssystem. Jag menar, de flesta verkar ju följa "boken" till stor del, men val av komponenter (speciellt motor/låda) gör ju att specifikationerna skiljer mellan bilar. För att göra det enkelt kan man kanske tänka sig en vikt/effekt-klassning, utan övriga krav. Då kan "alla" vara med och hitta en klass att köra i. Verkar det för simpelt?

Prova SFRO´s bygghandbok..... B)

Har jag missat nå´t här?? Hur får du ihop att besiktning + registrering kostar 7000? SFRO kostar 3000, registrering+vanlig besiktning ca: 1200 och bullerprov ytterligare några hundra. Vad är det mer som kostar??

Jo, men det är kul att diskutera lite åxå, ibland....

Man skall inte stirra sig blind enbart på rörtyp och rörkvalitet. De största krafterna överförs vid svetsarna. Jag skulle utan tvekan lägga mer pengar på en fin flaska whisky till en duktig svetsare än köpa värsta sortens sömlösa precisionstålrör. Men det är jag, det... :rolleyes:

Tjena! Är det någon som har ett bra tips på vad man kan använda för blinkers fram? Hade tänkt använda blinkers från MC/moped, men fick rådet av min SFRO-kille att inte ha dem (vid besiktning...) eftersom de har fel märkning på glaset (dvs ej godkänt för bil). Men vad skall man använda? Det ser ju inte så snyggt ut att komma till besiktning med MC-armatur men med glas från en volvo...:unsure: :rolleyes: ... Kom att tänka på att Landrover har små smäckra runda lampor, både blinkers och bakljus. Kanske kan gå att göra ett enkelt fäste för dem... Vad säger SFRO? Andra förslag??

Trumbromsade axlar har splines som sticks in i diffen. Skivbromsade har en fläns som bultas mot fläns på diffen. I alla fall vad jag har fått veta tidigare, hoppas det stämmer. :unsure: Hur stor är viktskillnaden mellan 1,8CVH-axlarna och Scorpio /Sierra (de "Svenska"...) Är det värt fraktkostnad etc.? <_<

Hej! På många andra diskussionsforum så har de en katalog där medlemmarna kan lägga in foton, antingen under egna underkataloger eller under kataloger sorterade efter ämne. Skulle vara kanon om vi kunde ha något sådant, eftersom jag tror många sitter och söker idéer och lösningar genom bilder på andra byggen.

Peter Carlsson Katrineholm Södermanland 0150-22248

Jag köpte 130 A MIG från Clas Ohlsson för några år sedan, med vilken jag har svetsat mitt chassi + en hel del annat smått och gott. Har fungerat utan problem. Men jag tror att 130 A är det minsta man kan använda om man vill vara säker på genombränning. Helst skulle man vilja ha en 3-fas på en 250 A eller så, men det får bli till nästa bygge. :rolleyes:

Att montera en kränghämmare fram gör troligen att bilen blir mer understyrd, vilket i så fall förvärrar situationen. Har du någon kränghämmare bak?? Jag har haft samma egenskap på en tidigare bil. Är styrgeometrin rätt? Om du kör riktigt sakta (gå-fart) och har fullt utslag, kasar ytterhjulet då? I så fall har du antagligen inte 100% riktig ackerman. Prova med att ändra toe-vinkeln.

Ok, så kravet ang hjulinställningen är ett SFRO-krav, och har inget att göra med SBP. Jag trodde att detta kom från "storebror". Ett litet tips om hjulinställningen är att använda ett laservattenpass el liknande. Jag köpte ett litet magnetiskt laserverktyg vilket framförallt är perfekt vid inställning av toe-in/out.

Jag trodde ET för taunus var 34.... Hoppas det går bra ändå, nu när mina hjul är levererade Viktigaste är att ET för framfälgarna blir någotsånär riktigt. För stort ET gör att styrradien ökar och bilen blir mer tungstyrd, varje gruskorn känns i ratten, och däcken slits fortare. Bak är det annan sak. Enda påverkan är kanske att lagren får en större belastning. Men en locost väger ju markant mindre än originalbilen, så man hamnar nog på rätt sida på skalan ändå.

Hjulvinklarna behöver inte vara perfekt inställda vid byggbesiktning. Bilen skall ju inte köras, de kollar konstruktionen. Men till slutbesiktningen är det en annan sak. Huvudmomentet då är provkörning och kontroll av köregenskaper. Då är det naturligtvis en STOOOR fördel om hjulvinklarna är optimala.... (allt enligt "min" besiktningsman!) Håller med Falk att det är lite stolligt att man skall behöva visa upp kvitto på att hjulvinklarna är inställda på firma. Man kan komma väldigt långt med hempul, om man vet vad man gör. Men att kunna få till det lika exakt som ett proffs med fyrpunktsjigg etc. som mäter tiondelar, det blir svårt. Sedan är det väl upp till en själv att välja en väletablerad firma som vet vad de gör, och inte "Putte Punch bil och plåt" i grannkvarteret..... :rolleyes:

Någon som vet om spindelbultarna har samma dimension på taunus och granada? Tänkte att min breda framvagn skulle må bättre med granada-spindlar m a p ackerman mm. Granada har ju bredare spårvidd än taunus... :blink:

På förekommen anledning tror jag att denna typ av diskussioner ang. hur man skall fuska vid besiktning, stansa in fel nummer på motor etc. bör hållas i ett diskretare sammanhang! :unsure:

På en direkt fråga till SBP om hur glaset skall vara märkt för att vara godkänt, så var svaret att de inte riktigt visste.... :rolleyes: En besiktningsman trodde att glaset någonstans skall vara märkt med siffran för kategorin: "Bil av 1986 eller senare års modell skall ha en körriktningsvisare (kategori 5) på vardera sidan som avger orangegult ljus åt sidan." När vi kollade med glaset på min Opel Omega så kunde vi inte hitta någon sådan märkning som motsvarade kategorin. :huh: Liiite luddigt, det här. På mina strålkastare finns en markering "0-220". Skulle i så fall innebära att de är godkända enligt kategori 0 - 220?? Fan tro´t. :blink:

En "normal" startmotor ger väl några hästkrafter (någon som vet?). En startmotor monterad så att den driver en kuggkrans monterad någonstans på kardanaxeln (utväxling 5-10:1?) bör väl orka backa 600 kg bil några meter? Bakaxeln utväxlar ytterligare 3-4:1. Den behöver ju inte dra runt motorn samtidigt, eftersom man har kopplingen nedtryckt alt. friläge. Med motorn igång har man också bra med ström tillgängligt via generatorn. Ett enkelt och bra system, tycker jag.

Smaken är som baken... tycker det är fult med så mycket luft mellan skärm och hjul (bak!) samt att lamporna sitter alldeles för högt. Gillar bättre rush-stuket. Men jag håller med om att R500 är en rackarn´s bra bil.

Leta runt lite på skrotarna! Med lite fantasi kan man hitta en del godbitar. Jag hittade en brunnen Porsche 924 ur vilken jag tog varvräknare/hastighetsmätare, temp och tank (+ tankarmatur...) B) Vidare finns en del äldre bilar med snygg instrumentering: Fiat 124/131, en del Alfa-Romeo, citroen har en del modeller med riktigt häftiga runda mätare osv. Annars är ett bra tips att besöka ett swap-meet. Där kan man göra fynd! ;) Bland nya mätare är nog racetech ett av de mest prisvärda. Smiths har åxå snygga prylar, men lite dyrare. SW hamnar någonstans mittemellan dessa. Kolla in Demon Tweeks hemsida, eller beställ deras katalog.

Jo, det verkar ju logiskt. :) I mitt fall så hjälper det inte så mycket att flytta kuggstången då den sitter så långt fram det går, och styrarmarna sitter för långt in jmf med spindelbultslinjen, typ, omnifattar, öh.... Kommer att köra med toe-out till att börja med, för att se hur det funkar. Ett alternativ är att tillverka styrarmar som bultas fast i spindeln. Då kan man göra de med justerbar längd = olika utväxling = snabbare/långsammare styrrespons. (Nå´t liknande som på bilden.)

Hej. Som therealpinto sade så går det utmärkt att göra bussningar i polyurethan. Jag köpte ett rör (15 mm innerdia) 1m långt i hårdhet 85 shore, kapade i lämpliga längder och svarvade bussningar till hela bilen, även upphängning till diffen och lite annat. Röret kostade 200:- Obs att man bör ha minst 80 shore hårdhet, annars går det nog inte att svarva. Sedan kan man ju diskutera om man skall ha hårda bussningar eller uni-balls. När det börjar handla om delrin, nylon och andra "hårda" material så kan man väl lika gärna använda uniballs. Då kan man också justera länkarmarna hur man vill.... :rolleyes:

Belo! Jag har också köpt mina prylar hos Dampertech. Undrar vad han grundar sina rekommendationer på, eftersom han rekommenderade 275lbs till mig..... Beror kanske på vad han har mest av på hyllan.... I vår får vi se hur det funkar.

Den här frågan finns redan utredd på annan plats i forumet, men vi tar det väl en gång till. Vissa försäkringsbolag har en sk entusiastförsäkring som innefattar våra bilar. Kriterierna är bl. a: - Bilen får inte användas som bruksfordon, dvs inte som "till- och-från-jobbet"-bil. - Får köras max 500 mil/år. - Skall förvaras i låst utrymme (garage el liknande). Det finns fler krav, men de här är nog de viktigaste. Premien ligger mellan 1000 - 1500:-/år helförsäkring, beroende på bolag och värde på bilen. När du försäkrar bilen skall du uppge hur mycket du skulle få för bilen om du skulle sälja den. Det blir försäkringsvärdet! Förs.bolaget skickar ut en besiktningsman som tittar på bygget/bilen och gör en bedömning. Sedan är det bara och åka.... Jag har tecknat försäkring hos Länsförsäkringar. För tillfället som en "byggförsäkring" vilket innebär att jag betalar en premie som baseras på det nuvarande värdet på bilen. Min försäkringskille tyckte det var en god ide´att försäkra bilen redan under byggtiden, eftersom jag då skulle kunna få ersättning ifall det skulle börja brinna i garaget, inbrott, skadegörelse etc. En bra ide´. Lycka till.