Leaderboard

Off topic, men varför har jag inte hängt mer på det här forumet på sistone? Vilket annat ställe på nätet kan man lägga upp en sådan fråga som Toobb gör och sedan få ett sådan svar som Bexander ger? Hatten av!

@tpau jag håller med. Ratten jag hade i sjuan var nog nån från Rally Design (RMD) och den funkade men kändes att den flexade lite. Från händerna och fötterna och allt däremellan till marken är viktigt.

Hittade själv när jag tog loss den jag har.[emoji16][emoji106] Skickat från min SM-G960F via Tapatalk

Om du har en sån så har du alltid en historia att berätta, myten säger att deep corn kommer från en japanifiering av deep cone steering wheel. Finns förmodligen en lång bra historia någonstans om man letar lite. En annan rattilverkare att spana in är https://www.renownusa.com Letar man en stund går det att hitta rattar till lite mindre oanständiga priser är listpriserna. När jag jämförde den Moutney som kom med min byggsats och den MOMO Prototipo jag hade i Miatan var skillnaden i känsla enorm, såpass så att det blev en till sjuan också. Min personliga åsikt är att ratten är en sån sak som man interagerar med hela tiden så för mig är det värt att lägga lite extra pengar där. /T

Även vid "långa" längder kabel till startmotorn så är 35mm² mer än tillräckligt. Vid sträckor på ca 1 meter kan man gå ner till 16mm² om man känner sig sparsam på vikten, men stå inte o nöt för länge på en sån kabel vid start. Antar att trådstartaren kör många reläer för att han ska ha microbrytare eller dylikt för att manövrera dessa funktioner, och då är ett relä att föredra då även om det står att brytarna klarar 10A eller liknande, så är det sällan dom klarar av att bryta den strömmen under last, och det är oftast därför grejerna går sönder. Dvs. strömtålighet kontinuerligt och vid lastbrytande funktion är INTE samma sak, tyvärr uppger sällan komponentleverantören vilket det är man avser eller har testat, och okunniga går därför rakt av på vad dom är märkta med, och så får dom elproblem i framtiden (dom funkar oftast ett bra tag innan det har bildats tillräckligt med sot på kontakterna i komponenten för att ge problem)

Över lag ser det bra ut, tycker jag. Några mindre detaljer: Oftast är "klämma 30", alltså konstant plus, dragen med röd kabel och "klämma 15", alltså efter tändningslås, dragen med gul kabel. Undvik 4-vägskorsningar i schemat, bättre med två stycken 3-vägskorsningar för tydlighet. Efter (pin 87) K1 (ECU kontaktron) heter signalen fortfarande +12V, kanske borde heta ACC eller "15" eller liknande eftersom den styrs av den signalen och får då den funktionen. Bromsljuslampan saknar jordanslutning. Det finns två relän som heter K7. Beroende på vilka switchar du planerar att använda på instrumentpanelen kanske du inte behöver alla relän, tänker på K6-K9. Om det är långt mellan batteri, huvudbrytare och startmotor kanske det är bra med lite mer kabelarea.

Hej, plötsligt händer det... Verkstad urstädat, golv svabbat, Elvito nersänkt från tak, delar framplockade och pannan i djupa veck....Hur f.n var det här tänkt 🤔 mvh Pär