Jump to content

Ride height


pacman
 Share

Recommended Posts

Stod och studerade mitt chassi på lite håll igår, och tyckte att det var bra mycket luft mellan ram och mark. Kontroll med måttband gav en frigång från ramrör till backen på 130mm (fram).

Har sett någonstans, tror det var en Westfield "Busa", en frigång fram på 90mm och bak 110.

Så nu undrar jag vad som är "normalt". Vad har ni? :blink:

Link to comment
Share on other sites

Guest real7

Jag har 100 mm & upplever det som i minsta laget. 150 är nog inte fel.

Det beror ju förstås lite på fjädringsväg & hårdhet...

B

Link to comment
Share on other sites

Finns ett minsta mått enligt SFRO eller bilprovningen (minns inte vilken det var) på 85mm mellan lägsta punkten och marken.. och det är i mitt fall oljetråget och kopplingsklockan...

Link to comment
Share on other sites

Rättar mig själv... SFRO är det och 80mm vill dom ha i markfrigång men om det är en bestämmelse eller en rekomendation förtäljer inte historien... Kanske Gustav kan berätta...

Link to comment
Share on other sites

Hej

80 mm är rekommendation och 60 mm brukar man ha som gräns. Det allra viktigaste är dock att det inte är ömtåliga saker (dvs ömtåliga för bilens säkerhet - slår du sönder tråget får du skylla dig själv...) som tar i först ;-)

/Gustaf

Link to comment
Share on other sites

Stod och studerade mitt chassi på lite håll igår, och tyckte att det var bra mycket luft mellan ram och mark. Kontroll med måttband gav en frigång från ramrör till backen på 130mm (fram).

Har sett någonstans, tror det var en Westfield "Busa", en frigång fram på 90mm och bak 110. 

Så nu undrar jag vad som är "normalt". Vad har ni? :blink:

Hej

Hjulupphängningen hos mig är byggd för 120 mm ram höjd med 17" "fin" hjul på och ca 100 mm med 16" race däck på.

För tillfället är sumpen lägre än det men jag borde klara SFRO kravet :blink:

skall dock svetsa om sumpen så småningom.

Sedan kan man ju skruva upp eller ner ramen lite om det behövs oxå.

Link to comment
Share on other sites

Valet av markfrigång är ju lite beroende på vad man ska ha bilen till och hur man bor.

Körde man bara på bana vore valet enkelt, men jag kommer knappt in i mitt eget område där jag bor utan att lådan tar i....

Det finns en undersökning som arbetsmiljöverket skrivit om där yrkesförare i Göteborg försöker minimera antalet vägbulor eftersom dels färdtjänstpassagerare klagar men även yrkesförare har problem med ryggarna, i Äppelviken utanför Stockholm försöker brandkåren få boende att ta bort vägbulorna för det förlänger utryckningstiderna och äventyrar folks säkerhet....

Vägbulor :whip:

Link to comment
Share on other sites

Jag har väl sisådär en 50mm under tråget :blink:

Men hamnar nog på ca 90mm fram och ca 100mm bak mellan chassi och plan markyta. Detta är p.g.a. de små hjul jag har för tillfället. Normal storlek ger ca 20mm till.

För besiktning kommer jag ha "normal" storlek på hjulen. :icon_oops:

Viktiga är att ha högre bak än fram (med förare i) annars kan det bli "intressanta" aerodynamiska fenomen. 10mm rake är nog i underkant av vad man vill ha.

Link to comment
Share on other sites

Jag har valt att ha 100mm fram och 130mm bak.

Inget sticker ned under ramen och hela undersidan blir dukad precis som sidorna. Blir lätt! jedrigt lätt!

Ev kommer en gummilist model "slitdel" att sticka ned runt kanten framifrån o bak till ungefär bakhjulen.

Det ska bli ett experiment m downforcen.

Vi få se om he funka... :blink:

Link to comment
Share on other sites

Det ideelle målet som er oppgitt for en seven er 9,5cm under rammen i forkant. Bak skal den uansett høyde foran, være 1,5cm høyere. Dette er så klart enklest å oppnå når du kjører med 13".

exakt var på ramen mäter du dina mått till marken då Rune?

Link to comment
Share on other sites

Guest real7
Det ideelle målet som er oppgitt for en seven er 9,5cm under rammen i forkant. Bak skal den uansett høyde foran, være 1,5cm høyere. Dette er så klart enklest å oppnå når du kjører med 13".

Detta gäller ju bara i EN given konfiguration, dvs om man har samma fjädringsdynamik som du har.

Viktiga är att ha högre bak än fram (med förare i) annars kan det bli "intressanta" aerodynamiska fenomen. 10mm rake är nog i underkant av vad man vill ha.

Detta låter intressant. Har du lust att förklara lite?

B

Link to comment
Share on other sites

Viktiga är att ha högre bak än fram (med förare i) annars kan det bli "intressanta" aerodynamiska fenomen. 10mm rake är nog i underkant av vad man vill ha.

Detta låter intressant. Har du lust att förklara lite?

B

Det bildas ett undertryck om man har den högre bak än fram, vilket kommer suga ner bakdäcken bättre i asfalten, åtminstone i högre hastigheter.

Link to comment
Share on other sites

Det jeg sa var at ideal målet er 9,5cm foran og pluss 1,5cm bak. Men hvis du kjører med 15" så vil det bli vanskelig å oppnå. Det man da ser på er at geometrien i forstillingen blir riktig, de nedre bærearmene står da mest mulig vannrett og støtdemperen har like mye vandring å gå på opp og ned. Mål så høyden foran og pluss på 1,5cm bak. Det som er viktig er å se på dette før man bestiller dempere, slik at man unngår å måtte justere bilen etter de demperne man har kjøpt.

Link to comment
Share on other sites

Guest real7
Det bildas ett undertryck om man har den högre bak än fram, vilket kommer suga ner bakdäcken bättre i asfalten, åtminstone i högre hastigheter.

Hmmm, skapas inte undertrycket av det faktum att luften har längre väg längs undersidan av bilen än översidan & vinkeln på bilen avgör var undertrycket har sin tyngdpunkt i bilens längdriktning?

B

Link to comment
Share on other sites

Det jeg sa var at ideal målet er 9,5cm foran og pluss 1,5cm bak. Men hvis du kjører med 15" så vil det bli vanskelig å oppnå. Det man da ser på er at geometrien i forstillingen blir riktig, de nedre bærearmene står da mest mulig vannrett og støtdemperen har like mye vandring å gå på opp og ned. Mål så høyden foran og pluss på 1,5cm bak. Det som er viktig er å se på dette før man bestiller dempere, slik at man unngår å måtte justere bilen etter de demperne man har kjøpt.

Rune - instämmer. Det är lättare att hitta däck med totalt mindre rullomkrets för 13" än 15" och det enskilt bästa sättet att få ner höjden på sin bil utan att påverka geometri, är att hitta mindre hjul (givet att geometrin är rätt från början).

Link to comment
Share on other sites

Det bildas ett undertryck om man har den högre bak än fram, vilket kommer suga ner bakdäcken bättre i asfalten, åtminstone i högre hastigheter.

Hmmm, skapas inte undertrycket av det faktum att luften har längre väg längs undersidan av bilen än översidan & vinkeln på bilen avgör var undertrycket har sin tyngdpunkt i bilens längdriktning?

B

Egentligen är det tvärt om. Luften har längre väg på ovansidan än under - och därför skapas en lyftande kraft, precis som en vinge, förutom att Seven formen är sämre än en tegelsten.

Jag är inte tillräckligt kunnig för att säga exakt vad som händer - jag kan bara säga det som andra säger och som känns instinktivt rätt - att bak måste vara högre än fram så att den luft som kommer in under bilen inte måste "pressas" genom ett smalare hål bak än fram och därmed generera ytterligare lyftkrafter.

Link to comment
Share on other sites

Luft pressas in under bilen, och när den sedan pressas vidare bak så finns det ju mera plats för den. Trycket blir alltså lägre, och bilen sugs mot marken. Tror jag... :icon_blink:

Link to comment
Share on other sites

Hmmm, skapas inte undertrycket av det faktum att luften har längre väg längs undersidan av bilen än översidan & vinkeln på bilen avgör var undertrycket har sin tyngdpunkt i bilens längdriktning?

Tyngpunkt på undertryck??

Nåja, jag tror nog att det undertyck som kan bildas under våra bilar är ganska litet egentligen. På en tävlingsbil däremot, där man i de flesta fall har en helt slät undersida och mycket låg frigång, blir det en annan sak. När luften trycks in under bilen bildas självklart ett övertryck. Ju närmare backen = mindre utrymme, desto större tryck (något förenklat utryckt!!)

Sedan utnyttjar man helt enkelt effekten av det tryckfall som blir när bakänden ligger högre över marken.

Man förstärker också effekten genom venturikanaler under bilen, vilket också förbättrar sidostabiliteten.

Har sett en del sevens som har "venturi"- plåtar baktill. Ser lite fräckt ut, men har nog ingen större inverkan på väghållningen.

post-7-1080722266.jpg

Link to comment
Share on other sites

Det stämmer Baalzamon... :thumbup:

Aerodynamiken är inte bra nog på dessa bilar för att man ska lägga för mycket tid på detta... Om kilformen ska fungera bra så ska undersidan vara helt slät och utan hål (typ motorrum kardantunnel) för håligheter "sabbar" hela jobbet.

Tänk på att det bör finnas vertikala barriärer längs bilen också för annars sugs det in luft från sidorna istället för att luften framifrån skapar undertryck. ;)

I de farter som våra bilar rör sig i räcker det med att göra en venturi i den bakre delen där den vinklas uppåt efter sittbrunnsgolvet. Resten av bilen kan vara parallell med marken..dvs samma markfrigån fram som bak.

Link to comment
Share on other sites

Jag kommer att arbeta för att göra hela min bil slät under. Enda krånglet blir under motorn där tråget sticker ner, men jag får göra en plåt med hål i så det åtminstone täcker vid sidorna. Sedan kommer jag att täcka under hela sittbrunnen, kardantunneln och under diffklumpen. Däremot kommer det förmodligen att bli mer eller mindre öppet under bärarmarna bak.

Link to comment
Share on other sites

Aerodynamiken är inte bra nog på dessa bilar för att man ska lägga för mycket tid på detta... Resten av bilen kan vara parallell med marken..dvs samma markfrigån fram som bak.

Hei Svante

Når du sier dette så går jeg ut i fra at du ikke leverer inn lottokuponger heller. At det gjør noen store forskjeller er jeg også i tvil om, men når jeg er ute på banen så vet jeg at jeg har gjort det maksimale ut av det. Og det er en god følelse å ha. Likeså når jeg ser at lottoen blir trukket på lørdagen, så hvet jeg at jeg har levert kupongen og er med.

Link to comment
Share on other sites

Hei Svante

Når du sier dette så går jeg ut i fra at du ikke leverer inn lottokuponger heller. At det gjør noen store forskjeller er jeg også i tvil om, men når jeg er ute på banen så vet jeg at jeg har gjort det maksimale ut av det. Og det er en god følelse å ha. Likeså når jeg ser at lottoen blir trukket på lørdagen, så hvet jeg at jeg har levert kupongen og er med.

Spelar inte lotto ;)

Då de flesta byggarna här inte kommer att tävla med sin locost så svarade jag för deras del...

Visst vet jag att om man tävlar med sin bil måste man ju göra allt för att få ner varvtider om än med bara tiondelar så kan det skilja mellan vinst och förlust...

Om man siktar efter att ha en aerodynamiskt bra bil är väl inte en seven det mest ultimata??? ;) ;) då får man nog sikta på en med lite mer strömlinjeform, eller hur?

Link to comment
Share on other sites

Jag kommer att arbeta för att göra hela min bil slät under. Enda krånglet blir under motorn där tråget sticker ner, men jag får göra en plåt med hål i så det åtminstone täcker vid sidorna.

En tanke bara: Blir det inte väldigt varmt i motorrummet då? Jag menar, största luftintaget till motorrummet blir genom nosen, genom kylaren, och den luften är inte speciellt kall. Misstänker att glasfibern inte mår så jättebra av den värmen. :(

Blir en attans massa ventilationshål i huven istället, eller?? :whistling: :whistling:

Link to comment
Share on other sites

Pacman, tänker du sätta plåt även under bakaxeln? Känns som just det partiet borde kunna skapa en hel del oönskade virvlar när det är öppet och "akterplåten" går ner som en skovel.

Rune, jag har för mig att det inte är tillåtet i locostserien, stämmer det och isåfall varför?

Vad gäller värmen i motorrum eller kall lufttillförsel till insug så brukar gäller det inte bara att få in luft, lika svårt är det att få ut den igen. Många små skoop som inte är direktkopplade till luftintaget utan bara leder till motorrummet släpper ut luft - inte in så som man önskat. Yencocamaro etc har motorhuvar som är öppna i bakkant mot vindrutan av just den anledningen. Gälar, nät på huven eller bakvända skoop etc måste nog till om man tänker ha hel plåt under.

Link to comment
Share on other sites

Guest real7
Luft pressas in under bilen, och när den sedan pressas vidare bak så finns det ju mera plats för den. Trycket blir alltså lägre, och bilen sugs mot marken. Tror jag...

Hastigheten minskar...

Tyngpunkt på undertryck??

Tyngdpunkt är väl inte riktigt rätt ord, vad jag menar är den fiktiva punkt där den aerodynamiskt påverkade väghållningen verkar. Detta är mycket viktigt att beakta då man försöker ställa in en tävlingsbil med vingar fram & bak.

B

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller värmen i motorrum eller kall lufttillförsel till insug så brukar gäller det inte bara att få in luft, lika svårt är det att få ut den igen. Många små skoop som inte är direktkopplade till luftintaget utan bara leder till motorrummet släpper ut luft - inte in så som man önskat. Yencocamaro etc har motorhuvar som är öppna i bakkant mot vindrutan av just den anledningen. Gälar, nät på huven eller bakvända skoop etc måste nog till om man tänker ha hel plåt under.

Faktum är att det som är intressant är att få ut luften, inte in. Åker luft ut måste det ju komma in nånstans också.

Därtill är oftast bakkant mot vindrutan det område som har högt tryck och du får in luft där, istället för ut. Kan givetvis variera lite beroende på typ/modell osv men oftast är insug i bakkanten det är intressant.

Lågtrycksområden är typ precis bakom framkant, på sidorna framför framhjulen eller så.

Har man en hel plan plåt under hela bilen - vart skall då varmluften ta vägen? Det är både varmluft från kylare, men också grenrör värmer mycket. Turbo-bilar har ju dessutom en jättelik, varm snäcka som avger massor av värme och oftast mer yta avgasrör därtill.

Även bak under diffen vill man kanske i alla fall på en bil som ser mer än sprint-racing (och då inbegriper jag även gatbilar), ha nån sorts kylning av differentialen. Normalt sett behövs ju inte det iom. att de sitter rätt öppet, men stänger du in den så måste ju värmen ta vägen nånstans.

Jag ser fördelar med plan botten, men även en del problem som måste funderas på.

Link to comment
Share on other sites

Verkar som om vi har kommit ifrån ämnet lite här (Ride height)......

Pacman, tänker du sätta plåt även under bakaxeln? Känns som just det partiet borde kunna skapa en hel del oönskade virvlar när det är öppet och "akterplåten" går ner som en skovel.

Jag har nog tänkt det. Precis som du säger så lär det bli turbulent där. Värmen från diffen evakueras ut i skärmarna och bagaget. Håller sovsäcken varm...... :icon_sleep:

Link to comment
Share on other sites

Det er riktig at det ikke er tillatt med plate under bakrummet i Locost serien. Dette har to grunner, for det første står det at det ikke er lov med aerodynamikk utover det som er beskrevet i boken og der er det bare bunnplate under copit. Videre så hadde vi en ulykke på Vålerbanen i 2002 der en Dansk bil som hadde plate under bakrommet passerte baklengs over en sandfelle uten å miste fart og endte som totalvrak i et tre. Den bakre platen som skrår oppover gjorde at bilen fungerte som et akebrett i sanden.

Når vi går tilbake til den opprinnelige diskusjonen om høyden så vil jeg si at selv om jeg ikke skulle kjørt på bane ville jeg jo stilt inn bilen min med 1,5cm høyere bak da dette er like enkelt som å gjøre den lik foran og bak. Men uansett er det geometrien i forstillingen som er det viktigste.

Så til den tredje diskusjonen i denne tråden, varme i motorrummet. Jeg har et stor bakovervendt scoop på panseret mitt, slik at luften som kommer inn gjennom fronten og radiatoren kommer seg ut igjen der. Jeg har ikke plate under motorrummet, men det som skjer hvis du ikke har en åpning her oppe er at hele motorrummet blir fylt med en stillestående varmluftspute som tvinger den litt kaldere luften som kommer inn fra fronten ut under bilen. Motorrummet blir altså bestående av veldig varm "stillestående luft".

Link to comment
Share on other sites

vad tror du om ett sådant utsläpp som jag har gjort Rune?

det borde väl vara effektivt och samtidigt godkänt i locostserien ..

min bil platsar nog inte i serien däremot eftersom jag har turbo och fel chassi.

Men jag tänkte på de som har problem med värme under huven , det borde

vara en god hjälp med utsläpp som mina....

post-7-1080764801.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest real7
Tyngpunkt på undertryck??

Man brukar använda det ordet trots att det är lite missvisande. Vad man menar är den teoretiska angreppspunkt där bilens aerodynamiska hjälpmedel har balans.

Det är viktigt att balansera denna noga i en racerbil med vingar bak & fram då den påverkar bilen på samma sätt som balansen under/överstyrt.

Bilen på bilden är en Holländsk Donkervoort. Skulle tro att det är de mest extrema & påkostade (& dyraste) bilarna av denna typ.

Venturin där bak sitter där just för att förlänga luftens väg under bilen så att den skall bli längre än över. Det fungerar mycket bra.

På en RS1800-bil (Mallock, Phantom, Vision mm) gör en bra venturi sekunder per varv...

B

Link to comment
Share on other sites

Venturin där bak sitter där just för att förlänga luftens väg under bilen så att den skall bli längre än över. Det fungerar mycket bra.

Så även om man inte har helt slätt under (motorrum etc) så skulle man vinna mycket på att styra luften bakåt med venturikanaler som på bilden? Hmmm..... Men man vill ju inte ha alltför mycket utstick (se bild).

PS/ Den röda är för övrigt en Rush..... /DS

post-7-1080817033.jpg

Link to comment
Share on other sites

Guest real7
PS/ Den röda är för övrigt en Rush..... /DS

Opps! Borde sett det på "fetheten".

För några år sedan gjorde tyska "Sport Auto" ett bantest på Hockenheims lilla slinga där en 135 hk Donkervoort på standardäck bara var en sekund efter en 190 hk Caterham Superlight på slicks. Mycket imponerande.

Om venturin är gjord av hoey comb & sticker ut lite får man ju en extra krockzon...

B

Link to comment
Share on other sites

Det er riktig at det ikke er tillatt med plate under bakrummet i Locost serien. Dette har to grunner, for det første står det at det ikke er lov med aerodynamikk utover det som er beskrevet i boken og der er det bare bunnplate under copit. Videre så hadde vi en ulykke på Vålerbanen i 2002 der en Dansk bil som hadde plate under bakrommet passerte baklengs over en sandfelle uten å miste fart og endte som totalvrak i et tre. Den bakre platen som skrår oppover gjorde at bilen fungerte som et akebrett i sanden.

Når vi går tilbake til den opprinnelige diskusjonen om høyden så vil jeg si at selv om jeg ikke skulle kjørt på bane ville jeg jo stilt inn bilen min med 1,5cm høyere bak da dette er like enkelt som å gjøre den lik foran og bak. Men uansett er det geometrien i forstillingen som er det viktigste.

Så til den tredje diskusjonen i denne tråden, varme i motorrummet. Jeg har et stor bakovervendt scoop på panseret mitt, slik at luften som kommer inn gjennom fronten og radiatoren kommer seg ut igjen der. Jeg har ikke plate under motorrummet, men det som skjer hvis du ikke har en åpning her oppe er at hele motorrummet blir fylt med en stillestående varmluftspute som tvinger den litt kaldere luften som kommer inn fra fronten ut under bilen. Motorrummet blir altså bestående av veldig varm "stillestående luft".

Det verkar som personalen på Vålerbanan måste ut och leka skogshuggare om dom står så nära att det är risk att träffa dom ;)

Caper :D

Link to comment
Share on other sites

Videre så hadde vi en ulykke på Vålerbanen i 2002 der en Dansk bil som hadde plate under bakrommet passerte baklengs over en sandfelle uten å miste fart og endte som totalvrak i et tre.

Håller med !

Det är väldigt lätt att bli kritisk om det står träd så nära banan.....

Det är inget jag vill ha om jag skulle köra på bana iallafall.

Hur flat bilen än är under så ska det väl vara tillräckligt kuperad sandfålla för att

hindra en tävlande att pricka ett träd.....

Eller så ska iallafall träden tas ner och väck med stubben.... detta låter ju helt galet... :mad:

Link to comment
Share on other sites

Lite OT men en korrekt utformad sandfålla ska luta svagt uppåt så att en bil som hamnar där pressas ner i sanden. Annars är det lätt hänt att man "planar" över fårorna. Som vattenplaning ungefär ;)

Link to comment
Share on other sites

Allting kan hända på en bana, det har jag sett under 2003 säsongen då vi var med i STCC och körde sportvagnsserien (vilken vi vann :thumbup: ).

Tävlingen som gick på Falkenberg banan i början på säsongen så var det en otäck insident då en Radical bil gick av banan när han kommer in på målrakan och träffar däckbarriären i hög fart som skyddar publiken, han "studsar" liksom över gupp och sand men klarar sig ifrån skador på sig själv, bältet fick dock kasseras då det blev uttänjt. :(

Det finns ju ingen riktig sandfålla där så därför gick det som det gick.

Det här med att en platta under bakdelen på våra bilar skulle kunna vara farligt vill jag inte hålla med då våran sportvagn har en hel undersida front till bakvingen.

Är sandfållan riktigt gjord så ska man inte kunna träffa något, absolut inte ett träd som står nära banan. ;)

Caper :D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...