ezroller Posted October 5, 2010 Author Posted October 5, 2010 Håkan: Tror det blir underhållsfritt(nästan) och bra. Blir nog en liten fettnippel oxå. Kanske inte 100% nödvändigt men... Nu ska jag bara hitta någon som kan bocka fästöglor åt mig. :) Quote
Arrowsmith Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Du behöver inte smörja en lagring mellan delrin och innerhylsa. Är du i smörjfunderingar så kika efter t.ex. Robalon GL med. Det är inte en POM utan en UHMWPE vilket innebär Ultra High Molecular Weight Polyethylene. Den har MOS2 tillsats för chassismörjning t.ex. Quote
Antas Posted October 6, 2010 Posted October 6, 2010 Jag har monterat smörjnipplar på mina bärarmar för smörjning av bussningarna. Godset är för tunt (3 mm) i bärarmen varför jag svetsade fast en mutter som fäste för smörjnippeln. Den "tjocka" färgen är epoxifärg. Quote
ezroller Posted October 7, 2010 Author Posted October 7, 2010 Då skiiiiter vi i smörjningen utöver lite vid hopsättning. :D Ngn annan som vill ha smörj istället kanske? Ho-ho! :D Quote
Thomas Posted October 7, 2010 Posted October 7, 2010 gör gärna innerhylsan i rostfritt. och blank o repfri. Quote
ezroller Posted April 19, 2011 Author Posted April 19, 2011 Sent om sider... nu har jag åtminstone varit i garaget igen. Tillverkade en grunka så vi kan notcha rör i svarven. Blir ganska bra notchat. :) Nu behöver vi någon som kan vattenskära lite grejor åt oss för att vi ska kunna komma igång med att bygga bärarmar. Behöver ju skäta fästöron, lite delar för spindelledsinfästning samt för stötdämpar infästning både i bärarmar och ram. Någon med tips om var man kan hitta hjälp med vattenskärning? Kanske någon på forumet kan göra sånt här mot ersättning? Lite bilder: Quote
ezroller Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Nu verkar det lösa sig med vattenskärning. Nu ska jag bara bestämma nedre spindelled. Volvo 140/160 är ju ett naturligt val om man tänker på att man använder 140/160 spindlar. Problemet är dock att 140-spindelleden förstörs om man pressar ut de ur bärarmen. Och om jag känner mig själv rätt kom mer jag säkert åka av några gånger med krokiga bärarmar som resultat. Och då vill man ju gärna slippa byta även spindelleden i depån. SÅ idéer om spindelleder som passar rakt i utan brotschning, och som kommer gå att köpa ett tag till? Sedan hamnar man i bakvagnen... där är funderingarna övre spindelled... antingen skaffa ngt justerbart a la transileden, men som funkar med tryckande (iom att coil-overn hamnar på övre bärarm) eller behålla Saab-leden, som uppebnart funkar bra såhär i donatorbilen. Kör med og900 88-93 framspindel bak. Quote
Christer J Posted April 25, 2011 Posted April 25, 2011 Vet inte hur du tänker pressa ur spindelleden, men jag tog bara av gummit och pressade på själva skålen så belastas inte leden något. Inga problem, man vill ju inte vara tvungen att byta till en ytterligare ny led mellan SFRO1 och lack av bärarmen. Quote
ezroller Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Grejen är ju också att jag inte gärna vill ha med hydraulpressen till banan... men visst, man kan ju också montera leden i en del som i sin tur bultas vid bärarmen. Quote
ezroller Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Thomas: Det hajar jag oxå! ;) Men vilken? Quote
ezroller Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Taunus/Cortina Volvo Amazon till exempel OK... det var sådan info jag behövde. Dessa har samma kona som 140-leden? Hade en länk till ngn sida hos en tillverkare av leder men den har försvunnit. Där gick det ju att kika på en led för en viss bilmodell och se vad den hade för mått, men inte gå på mått tex. konan och sedan få fram vilka leder som var av detta slaget. Quote
Thomas Posted April 25, 2011 Posted April 25, 2011 hittar inte heller den- men det var en röd sida. Quote
ezroller Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Amazon-leden verkar ju vettig. Kanske inte lättast i ligan men det får bli lätta lösningar på LinMP Mk-II (blir nog motorn bakom föraren då..). Amazon-leden används ju ihop med 140-spindeln ibland på rally-Amazoner så de borde ju kunna passa ihop. Thomas: Jepp. Rött var populärt på den sidan. Ibland ihop med svart text så man såg ingenting utan fick markera, kopiera och klistra in i textredigeraren. :P Ska väl vara någon OEM-tillverkare av leder det där. Quote
Thomas Posted April 25, 2011 Posted April 25, 2011 här är någor gammalt som kanske kan ge något. Widik funkar inte för mig. max 1970 spm äldst. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=99&st=0&p=545&hl=spindelleder&fromsearch=1entry545 Quote
ezroller Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Min spindlar är de facto 165-spindlar så det är den "nyare". Övre verkar vara Transvestit som gäller för... osäker bara om det är M18 eller M20 man ska ha?? Den ena är inre och den andra yttre, vilken som är vilken vet jag ej... en ska ha 1/8 stigning och den andra 1/10, dock tjockare än 140/160 övre led, så man åker väl på att brotscha i vilket fall. Quote
ezroller Posted July 31, 2011 Author Posted July 31, 2011 Då har man äntligen gjort något! Igår blev det nästan 7 timmar garagejobb. :D Diffens infästningar och övriga mått mättes upp "på riktigt" och bygg-motorn häktades ihop med växellådan och lyftes ned i ramen för måttning och mäting och sedemera tillverkning av motorfästen och dylikt. Sen är det ju det här med sprängkåpa för rakställd motor. Behöver hitta någon som för en rimlig peng kan göra en rak sprängkåpa av två vanliga snedställda. För B20/M45-kåporna finns ju i praktiken inte. Och hittar man ngn är de skitdyra (5000:- var en prislapp) och ofta skadade. Lite bilder: Bågfilen kom fram då ett par rörbitar var ivägen. Hade vi räknat med. Den ska långt bak som ni ser... Blir korta stag i växellänkaget! Quote
Thomas Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 bilderna syns inte. räcker det inte med 1 kåpa? sågas av och vrides rak och svetsas Quote
ezroller Posted August 4, 2011 Author Posted August 4, 2011 Nu syns bilderna. Ngt problem med DropBox som löste sig självt. Quote
ezroller Posted August 4, 2011 Author Posted August 4, 2011 Thomas: kan kanske gå med en kåpa men det blir nog aningens dåligt med material. Beror oxå på om maskiner finns för att såga kåpan med precision. Jag tror man får såga isär 2 stycken och sedan fräsa delarna som ska fogas ihop raka och gifta ihop dem med hjälp av en plåt iom kåpans oregelbundna form. Quote
ezroller Posted August 24, 2011 Author Posted August 24, 2011 Och så när man fick sina Amazon-spindelleder visade det sig att man blivit lurad. Gubtjyven (bonnjävel från norra sidan Göta Älv, strax söder om trollhättan) som sålde spindlarna (164) till mig visste nog mycket väl att de var uppbrotschade för annan spindelled, troligen ngn jänkare iom. att konan går från 14-16mm. Så... någon som har ett par 140-spindlar modell nyare att sälja mig? :P Quote
ezroller Posted September 6, 2011 Author Posted September 6, 2011 Efter att ha skaffat ett par helt koscher spindlar så visade det sig att inte ens då passar Amazon-lederna. SÅ uppenbarligen är det desinformation att Amazon-leder ska passa i 140-spindeln. De passar helt enkelt inte alls. 1,5mm fel! Ledens kona är för liten! Quote
Rikard Larsson Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Någonstans i bakhuvudet har jag information om att det är olika beroende på vilken årsmodell av 140 man fått spindlar från. Har ingen bra källa dock, även om mitt minne brukar fungera. Quote
Rikard Larsson Posted September 7, 2011 Posted September 7, 2011 Tadaaa! http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4546&view=findpost&p=46619 Quote
ezroller Posted November 24, 2011 Author Posted November 24, 2011 NU är riktiga spindlar både inföskaffade och brotschade, 140-leder (nedre) bytta till (heja Hova.com för bra service!). SKa skaffa en transitled till och svetsändar... någon som känner till bra ställe i GBG för svetsändar? Idag var farsguben och jag i Uddevalla och köpte en 16V-spis a la våfflo (B234F) för 1500 pikadoller. Såg fräsch ut tropts sina 31k mil. Så nu blir det att skruva ihop en fulmotor av denna och vår B230F. Om jag fått rätt info (läst rätt) så ska det går att stoppa 16V-kolvarna i den vanliga 230:n och applicera cylinderhuvudet ovanpå härligheten om man bara gör några enklare modifieringar. Får se hur det går med drev osv för kamremmen. Insug får vinklas om (såg + svets) och eget grenrör byggas. Quote
Thomas Posted November 24, 2011 Posted November 24, 2011 ja det är många som gjort så. Vill du inte köra med remdriven oljepump eller vad gör att du ska byta block? Balansaxlarna kan man koppla ur. Quote
ezroller Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 Vill ha en mer beprövad lösning helt enkelt. Ska ju i förlängningen köra torrsump så oljepumpen hade åkt ändå. Sedan är ju planen att det senare ska byggas turbo och då blir det ju ändå ett FT/FK-block som är identiskt med en B230F bortsett från oljekylningen av kolvarna. Vill inte bygga nya motorfästen i onödan. Sedan erbjuds möjlighet till blockmonterad fördelare om man vill ha detta. Quote
ezroller Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 Då har lite jämförelser gjorts mellan 230- och 234-bottendelarna. Det som verkar ställa till det en aning är att vevaxeltappen för kamdrivning och remskivor är 7-8mm längre på 234:an iom. det sitter balansaxelrem innanför. SÅ frågan är då om det blir fel i förhållande till övriga drev i kamdrivningen och om remskivan sitter bra nog på det som är kvar. Remskivan är ju enkel att dra av lite på i svarven så det passar mot vattenpumpen. Idéer och erfarenheter någon? Quote
Thomas Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 Ska du ha B230 så vill jag minnas att du får svarva av på nedre kamdrevet på B230 annars så klättrar remmen ut och har några mm utanför i luften. Quote
ezroller Posted November 25, 2011 Author Posted November 25, 2011 Thomas, det förefaller vara så att drevet på vevaxeln kommer för långt in. Och att remskivan kommer för långt ut! Får nog undersöka vad som skiljer på vevarna inne i motorn. Quote
Thomas Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 (edited) Jo men för att remskivan ska linjera så ska du svarva ev på kamdrevet inte remhjulet. Det är ju stoppet för kamremmen och är remskivan för långt ut så åker kamremmen fram mot remhjulet. Och du ska ha "brickorna" framför o bakom drevet. Men köp ett nytt drev Av Parner, de är av bättre kvalité och svarva det. Edited November 25, 2011 by Thomas Quote
PeÅ Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 (edited) Lite tips när man vill ha 16v topp på sin b23/b230. Man kan köra med nån av dessa remmar. Opel Combo D 1.6 1984-1989 Opel Kadett E Diesel 1.6 D 1984-1984 Opel Ascona C Diesel 1.6 D 1981-1988 Vauxhall Astra, Belmont 1.6 D 1984-89 Dessa har 147 runda kuggar och är 24mm breda. Själv så kör jag med en rem som har 146 kuggar även den från en opel diesel tror det finns 2 olika till opel combo. en 146 kuggars och en 147 kuggars. båda ska funka men jag tycker det såg bättre ut med den kortare på min motor i alla fall. Spännrulle kan man ta från en golf 1. På MECA finns spännrullen att köpa, 1415-531007910 . Jag har låtit löprullen som sitter vid termostathuset sitta kvar på min topp så remmen får lite stöd mot den Sen så rekomenderar jag starkt att man köper ett riktigt ståldrev och sätter på vevaxeln. brukar kosta ca 1000:- och finns på div firmor. Inte kul om kilen till drevet ger sig. Orginal dreven är inge vidare. Man måste även bricka ut spännrullen från motorn så att den styr remmen rätt på kamdreven. tror ca 5mm kan funka. Dra runt motorn några varv för hand så att du ser att remmen styr rätt och ligger mitt på dreven. Så har jag gjort och det har funkat klockrent för mig. man kan göra så här, om det blir rätt återstå att se :prop: PeÅ Edited November 25, 2011 by PeÅ Quote
Thomas Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 (edited) Här står lite http://translate.google.se/translate?hl=sv&sl=en&u=http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/16V_Folder/16_valve_turbo_volvo.htm&ei=7vnPTuDfK4nR4QTrn61f&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&sqi=2&ved=0CDkQ7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dvolvo%2Bb230%2B16v%2Bturbo%26hl%3Dsv%26biw%3D1024%26bih%3D625%26prmd%3Dimvnsfd http://www.300power.com/forum/index.php?PHPSESSID=510984b86f1c02310ee002297692014e&topic=4767.0 Jag tror inte kolvarna stämmer rätt i eller blocket är det väl som har olika höjd? så kolvarna B234 kommer sticka upp en bit ovanför blocket tror jag.B230 kolvar och göra ventilurtag i dem är nog det som man får göra. Jag minns inte exakt nu rakt upp o ner. Eller tjockare packning kanske funkar? Edited November 25, 2011 by Thomas Quote
Thomas Posted November 25, 2011 Posted November 25, 2011 (edited) Till fördelaren blockmonterade så finns vinklat fördelarlock som passar. på den sista jag länka till så på sid 5 är det bild på ett sånt lock,men han skriver inte från vilken bil det är men jag undrar om det inte var nån Peugeot man kunde ha. Edited November 25, 2011 by Thomas Quote
ezroller Posted November 26, 2011 Author Posted November 26, 2011 Jag kommer behöva svetsa om insuget så det inte tar i ramen och det kommer lösa ev. problem med blockmonterad fördelare. Men en sak i taget. :) Tycker det ser ut som att jag kommer få se till att spännrullen kommer ut lite, och givetvis köpa ett nytt aggregataxeldrev. Angående drevet på vevaxeln så ställer jag mig lite frågande till att det skulle vara problem med hållbarheten? Har hört detta förut och då frågat motorrenoverare om saken och de säger att på en standardmotor så händer det i princip aldrig att det går sönder. Kanske om man har aggressiva kammar med mycket lyft och brant rampvinkel? Opelremmarna, är de lika breda som B234F:ens rem eller smalare? Bredden borde ju inte vara så viktig utan kanske snarare bra med aningens smalare rem. Hålla verkar de ju göra då det finns gott om 16V-motorer med ganska smala remmar. Som sagt; remskivan kanske kan räcka med avsvarvning av så konan matchar. Iom. att den bara ska ha hand om vattenpump och generator initialt så blir det inte så mycket belastning. Senare lär jag få skaffa ett remhjul med drev för torrsumps-pumpen. Sellholm har väl sådana har jag sett nånstans. Angående kolvar och vevstakar så får vi titta och mäta. Är det samma mått på vevtappen så är det ju bara att flytta med stakarna. Vi får se. Annars vette sjutton vem som skulle göra uttagen ur kolvarna åt mig... lokala motorrenoverare jag frågat är kallsinniga. Och Parner har jag inte fått så bra vibbar för plus att de tar bra betalt. I förlängningen ska det ju byggas en "riktig" bottendel med h-profilstakar och smidda kolvar i ett FT/FK-block av senare modell. Men de pengarna finns inte riktigt just nu. Det får vänta till bilen är klar och utprovad. DÅ blir det ju även snurrbo. :D Först får jag nog mäta både kamtransmissionen och inre organen. :) Tack för fådd info. Quote
Thomas Posted November 26, 2011 Posted November 26, 2011 (edited) Ventilurtagen i kolvarna kan du i värsta fall göra själv om du är beredd att slakta 2-4 ventiler. Antingen svetsa på ett skär på dem eller slipa dem så de skär och sedan köra upp kolven i topp och lägga på toppen med de ventilerna i och köra med borrmaskin eller liknande så fräser du av i kolvarna på rätt ställe men gör diametern 2mm större för man har kolv vick. Det som styr kamremmen är kamdrevens läge. Det bestämmer linjen Edited November 26, 2011 by Thomas Quote
PeÅ Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 (edited) Midda Saab 900 94-98 fördelarlock är det man använder på volvo B21 - B23/230 när man åker med webrar. MECA nr: 1545-45830 PeÅ Edited November 30, 2011 by PeÅ Quote
Thomas Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Det var inte billigt. ungefär som opels med vinklade ansl. Quote
ezroller Posted November 30, 2011 Author Posted November 30, 2011 PeÅ: Ah! Vad bra! DÅ slipper man leta vidare. 119:- på Feltema. Brukar funka på sugis, deras grejor. Thomas: Stakarna ska vara lika långa på B230x och B234, dvs 152mm. Övriga mått samma oxå (49/23mm). Om kolven på B234 är högre så är alltså loppet längre?? Har inte hunnit ta isär 16-ventilaren än så jag vet inte om det är den senare med de starkare stakarna. De ska i sådana fall vara samma som i FT/FK. Märkta med ett "M". Någon som vet något om H-profilstakar från Kina? Verkar köras en hel med dem i USA i riskokarbilar. Billiga är de; 3000:- för 4 stakar inkl ARP-skruv på Ebay. Samma stålkvalisort som de kända fabrikaten. Quote
Thomas Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 (edited) Angående locket titta här citroen.peugeot,huyundu.saab,talbot är samma så jag var inte helt fel ute. http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=1235670&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=0 Parner tar 450:- styck för Volvo stakarna om man köper kolvar. http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=42 49/23? Är inte komphöjden 39,7 i B230? Edited December 1, 2011 by Thomas Quote
ezroller Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 (edited) Parners grejor har fått en hel kritik på Rejsa. Bla ventilurtag som bara lämnar 1,2mm gods... 3 ggr gjorde de om samma fel dessutom. Enligt uppgift är dessutom de stakar Parner säljer kinesiska. Kolvar har jag hittat till bra pris i USA. Smidda och NC:ade. $110 per styck. Samma fabrikat som används i flertalet Nascar-byggen. Kolvar och stakar får dock vänta om jag kan få ihop en fulmotor (sugis) med delar jag har. Fördelarlocket verkar vara det samma. :) Edited December 1, 2011 by ezroller Quote
ezroller Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 (edited) Beg renoverade torrsumpspumpar är billiga från USA. :D Jisses! Edited December 1, 2011 by ezroller Quote
Thomas Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 JE brukar säljas billigt i USA men man kan åka på tullkostnad. Parner kanske har "bättrat" på sina kolvar. Det är en här som åker med dem med 16v 2,9ltr motor Rödblockare. Turbo. Quote
ezroller Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 (edited) Tullkostnaden är beskedlig, 12% max. Moms 25%. Dessa kolvar tillverkas efter mått. Tanken är väl att köpa lite andra grejor oxå och få ett än bättre pris i så fall. Och så kan jag nog låte en kompis ta hem dem. Hon reser till NYC 4-5 ggr per år. De parnerkolvar jag pratar om levererades i våras/somras. 2,9 liter låter dyrt.... en sådan vev går väl lös på 20 laxar minst? Kan ju vara så att om man inte ska ha max komp som den här motorn med Evo-topp och vild kam (levererade närmare 290hk ur 2,3 liter) så blir det väl enklare... mer material kvar. Men jag menar att man får ha koll som verkstad oxå på vad man gör. Parner hade väl gjort urtagen utan att ha koll på hur mycket material som finns kvar. Jag ska ju köra E85 och därmed behålla hög grundkompåression, minst samma som man har från början i 234-motorn. 10,0 ska det väl vara. Med halvvass kammar och E85 så kör ju en del upp mot 11,5 med turbo. :) Vad lyfter de för effekt ur 2,9-litaren? Ingen race-motor med den specen antar jag? Dåligt med klasser! Vi får se hur det blir. En del vatten hinner nog rinna under broarna innan deg finnr för vassare prylar. Edited December 1, 2011 by ezroller Quote
Thomas Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 (edited) Effekten vet jag inte men han körde bra tider på Emmaboda strippen i somras. Han laddar inte så mycket nu med denna motorn. Den första sköt han i bromsbänken. ett långt slag som här frestar cylinderväggen så det gick hål rätt ut. Parner har andra block för 60 000:- då håller det. Parners vevar är rätt billiga 14800:-Billet med 8 morvikter. Visst han har sin tillverkning i kina misstänker jag men har man bara koll på tillverkaren så.. Ang. kolvurtagen så tar de kanske för mer lyft än du behöver men kan du få JE eller CP eller annat från USA så är det en bra affär.Det är alltid kritiskt med plats vid ringlandet när man gör urtag. Själv kör jag med Engelska i min Opel/Vauxhall maskin Accralite och de äger även Omega Piston. Mina stakar är också från England. M stakarna håller ganska bra så länge det inte händer nåt Spikningar t.ex. Edited December 1, 2011 by Thomas Quote
Unaimed Posted December 1, 2011 Posted December 1, 2011 Beg renoverade torrsumpspumpar är billiga från USA. :D Jisses! Får man vara nyfiken och fråga vart du hittat det? Quote
ezroller Posted December 1, 2011 Author Posted December 1, 2011 (edited) Renoverade/kollade pumpar hittar man på Ebay. Från ca 2000:- för 3-stage. 3000:- för 4-stage. Auto Verdi 4-stage från ca. 4000:-. Tull tillkommer, och moms. Ändå halva priset mot sverige. Packningssatser går att köpa till. Thomas: ska kika på komphöjden. Men vad jag sett på sprängskisser osv. verkar enda skillnaderna vara att kolven går upp i toppen på B234F. Cylindrarna verkar ha samma längd. Men men. Snart så vet vi med 100% säkerhet. Edited December 1, 2011 by ezroller Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.