swedishGT40 Posted December 21, 2017 Author Share Posted December 21, 2017 Ritade iordning undre bärarmen ikväll. Monterade allt och ser att något inte stämmer... Tror nått av grundmåtten till uprighten blev fel, den "lätta" delen o rita om 😕 EDIT: Har fipplat lite med uprighten, nu är måtten rätt iaf, är inte riktigt klar med att klä plåt på underdelen, men det är inte långt kvar. Så jag ville kolla lite frigång o sånt. 2,25" ID fjädrar, är dom ca 90mm utvändigt? det är iaf fjädrarna jag har i modellen och dom ger 9mm frigång från över bärarmen, dvs. eoner av utrymme 🙄 Lite lektyr för kvällen kommer nedan Funderar eventuellt på att ändra designen lite på undra bärarmen då hylsan för främre uniball:en inte får stöd över så stor del av sin längd, detta skulle kunna avhjälpas genom att efterapa originaldesignen med krökt rör och därmed bättre vinkel in mot hylsan, men jag måste också addera ett till stag isf för att inte riskera att röret ger vika... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted December 23, 2017 Author Share Posted December 23, 2017 Upright klar med några mindre förbättringar för styrka också, t.ex. så går ryggplåtarna numera in i mittenkroppen och ger således mer styrka till både kroppen och armarna. Har lagt 20° lutning på coilovern, och ser bra ut, den uppmärksamme noterar här även en av anledningarna till dom vinklade ytterdelarna på bakvagnen, man får bättre vinkel på coilovern istället för "V" modellen som GTD, TSC m.m. har kört med länge. Sista bilden är en enkel frigångskoll mellan undre bärarms parallellstag och upright, var lite orolig där, men det går fint. 60mm utfjädring simulerad med 10° vinkel på undre bärarm. God jul! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomas Posted December 23, 2017 Share Posted December 23, 2017 Imponerande arbete och tempo! Var tänker du köpa karossen från? Du får sälja kopior på chassiritningen så fler kan bygga sig en fin Gt40 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starhonk Posted December 26, 2017 Share Posted December 26, 2017 Riktigt fint arbete med en grundlig förstudie = kommer bli bra! God fortsättning!!! henrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted December 26, 2017 Author Share Posted December 26, 2017 Tackar tackar 🙂 Fick lite tid o pillade till ännu en bättre version av upright, denna gång har undre delen gjorts avsevärt starkare genom att få bort en brytpunkt och bli mer triangelformad, bromsoket/fästet är uppvridet 15° och således så får allt plats, även om det är jävligt tight nu. Ska bli spännande o plocka ihop uprighten för att se om man gjorde rätt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starhonk Posted December 26, 2017 Share Posted December 26, 2017 Vackert😀 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GT40 Posted December 27, 2017 Share Posted December 27, 2017 Börjar se stadig ut nu. Du har säkert koll på detta men vill tipsa om att skapa utrymme för 108mm knut, själv får jag bara plats med 100mm... /Mackan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted December 27, 2017 Author Share Posted December 27, 2017 Mackan wrote: Börjar se stadig ut nu. Du har säkert koll på detta men vill tipsa om att skapa utrymme för 108mm knut, själv får jag bara plats med 100mm... /Mackan Hade tänkt använda corvettedrivaxlarnas knut jag har hemma. Den är 112mm utvändigt. Så alla typer av knutar bör få plats. Corvetteknut -->ny drivaxel -->audiknut(mot låda) borde väl funka fint? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GT40 Posted December 28, 2017 Share Posted December 28, 2017 SwedishGT40 wrote: Mackan wrote: Börjar se stadig ut nu. Du har säkert koll på detta men vill tipsa om att skapa utrymme för 108mm knut, själv får jag bara plats med 100mm... /Mackan Hade tänkt använda corvettedrivaxlarnas knut jag har hemma. Den är 112mm utvändigt. Så alla typer av knutar bör få plats. Corvetteknut -->ny drivaxel -->audiknut(mot låda) borde väl funka fint? Låter som en bra plan, funkar nog bra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted December 28, 2017 Author Share Posted December 28, 2017 Har räknat ihop stålvikten på uprighten från CADen, och den slutar på 4766g utan nav och allt annat som skall bultas på. Har ritat hela med 10mm navplatta och 15mm fästöron för bromsok, samt 3mm stålplåt som kropp. Vågar man sig ner på 2mm stålplåt i kroppen och kanske 5mm navplatta? (risk att den slår sig vid svetsningen) Bara navplattan väger 1,135kg 😕 Test att bara banta till 2mm plåt gav 4099g. Sedan skulle man kunna kapa ner mellersta infästningen där stötdämparen sitter till 50mm "bara" och således spara ca. 300g ytterligare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starhonk Posted December 28, 2017 Share Posted December 28, 2017 Tjena, kan du köra modellen i en FEM test? Det borde väl isåfall ge en del svar på dimensionering. Prata med Micke också tycker jag, det är ju inte kul att få haveri på en sådan här detalj i hög fart. Träffade en kille somhade en Lotus Elise där en infästning i uprightrn bak havererade i motorvägsfart. Han klarade sig men bilen var rätt illa däran så det gick bra trots allt. Better safe than sorry! Mvh Henrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted December 30, 2017 Author Share Posted December 30, 2017 Henrik wrote: Tjena, kan du köra modellen i en FEM test? Det borde väl isåfall ge en del svar på dimensionering. Prata med Micke också tycker jag, det är ju inte kul att få haveri på en sådan här detalj i hög fart. Träffade en kille somhade en Lotus Elise där en infästning i uprightrn bak havererade i motorvägsfart. Han klarade sig men bilen var rätt illa däran så det gick bra trots allt. Better safe than sorry! Mvh Henrik Klart man inte vill att det havererar, men samtidigt vill man ju inte fläska på i onödan. Generellt så får en konstruktion sin styrka från just konstruktionen och inte tjockleken på godset. Har testat o lägga rörhylsa och bara korta gängade stosar istället för solida stänger till o börja med, tjänade nästan 500g. Den är given och kommer implementeras, sen lekte jag med att banta ner till 2mm plåt i konstruktionen och då är jag nere runt 3500g ca. sen får man lägga på lite svetstråd på det. så under 4 kg. Det får anses vara rätt bra. Det svåra är att räkna på hållfastheten, det är inget man bara snyter ur sig. T.ex. Thomas kör på en enklare design som inte är boxad och kör grövre plåt. Lvov har en fullboxad design och kör därmed tunn plåt och rör som centrumdel, dvs. stark konstruktion och tunn plåt. Jag har inriktat mig på en konstruktion där jag har kraftig platta till navet, och sen boxar ihop infästningspunkterna med plåt som är hålskuren för lättning. Det jag har svårt att avgöra är om jag ska köra på 3mm plåten jag ritade den i, eller banta ner till 2mm. Jag har inte ett boxat centrum, men inte långt ifrån heller tack vare förstärkningsplåtarna på baksidan som går in i centrumboxen och stärker upp. Får väl tillverka två versioner och göra förstörande test kanske 😉haha. Nee, det är jag för snål för o göra 😆 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starhonk Posted December 30, 2017 Share Posted December 30, 2017 Mmmm - mycket att tänka på.... Mangan jobbar på SP i Borås - de är specialister på att förstöra grejor😄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
turb00le_gt40 Posted December 30, 2017 Share Posted December 30, 2017 Jag skulle kunna köra den antigen i fem modulen i inventor ultimate eller ansys om du inte har väldigt brottom... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 2, 2018 Author Share Posted January 2, 2018 Skulle behöva tips på hur man går tillväga för att borra rakt i en fyrkantsbalk som redan är monterad. Dvs. Någon form av smidig klämrigg kanske så man riktar in sig o borrar bara? Tänker på håltagning för fästpunkter till bakvagnen där jag vill borra upp för o svetsa in gängade hylsor i balkarna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GT40 Posted January 2, 2018 Share Posted January 2, 2018 SwedishGT40 wrote: Skulle behöva tips på hur man går tillväga för att borra rakt i en fyrkantsbalk som redan är monterad. Dvs. Någon form av smidig klämrigg kanske så man riktar in sig o borrar bara? Tänker på håltagning för fästpunkter till bakvagnen där jag vill borra upp för o svetsa in gängade hylsor i balkarna. Kan tipsa om magnetborrmaskin, lite utrymmeskrävande dock. typ en sån här: https://www.verktygsproffsen.se/produkt/Fein-Magnetborrmaskin-KBB-30 Borde finnas att hyra någonstans. /Mackan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 4, 2018 Author Share Posted January 4, 2018 Fick ett enklare tips via rejsa, borrar ur en hylsa i pelarborr bara som man loppar på plats eller klämmer fast och använder som styrning för borren. Söker febrilt efter lämplig pelarborr just nu, även svarv ska till. Försökte skriva ihop en inhandlingslista igår för att fabricera fram och bakvagn. Slutade med ett fullt A4, haha! EDIT: Beställt uniballs etc. från mcgill nu, rullade på lite kulor efter ett tag 😲 Ändå relativt prisvärt, köpte värsta tänkbara o hoppas dom håller länge 🙂 Beställning på rörmaterial på G också, inväntar materialspec o pris bara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starhonk Posted January 5, 2018 Share Posted January 5, 2018 Hej Daniel, SFRO kräver normaliserade rör för länkarmar. Detta är saxat ur min materialspec som de godkände. Men dubbelkolla! länkarmar fram: 25x4mm 10305-4 ( DIN 2391/C ) i kvalitet E235 som är normaliserat. Mvh Henrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 5, 2018 Author Share Posted January 5, 2018 Henrik wrote: Hej Daniel, SFRO kräver normaliserade rör för länkarmar. Detta är saxat ur min materialspec som de godkände. Men dubbelkolla! länkarmar fram: 25x4mm 10305-4 ( DIN 2391/C ) i kvalitet E235 som är normaliserat. Mvh Henrik Det är lugnt. Hydraulrören ligger på 220/340 med 25% förlängning. Så det är bra. Behövde ni andra uppvisa materialintyg vid byggbesiktning, eller räckte det med att säga vad ni använt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Örjan Brattberg Posted January 5, 2018 Share Posted January 5, 2018 Hade kvar fakturan på rören men behövde inte visas. Ta bort ytbehandlingen på hydraulrören innan svetsningen annars påverkas svetsen till det sämre och även svetsaren kan må sämre. Mvh Örjan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingvar Posted January 6, 2018 Share Posted January 6, 2018 Troligast är det 3mm material du ska gå på, åtminstone min Sfro kontakt har ansett detta. I övrigt är mina "hemgjorda" bakre uprights i stort rätt lika dina och de väger "tomma" 4160 gram. Mindre än tänkt bromsskiva... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Csgt40 Posted January 6, 2018 Share Posted January 6, 2018 Så här fixade jag nya hål på mitt bygge https://s10.postimg.cc/wtihjefa1/P9230196.jpg MVH Christer.s Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 8, 2018 Author Share Posted January 8, 2018 Tyvärr är en magnetborrmaskin för stor. Får borra iordning styrhylsor att spänna fast på ramen och borra i stället. Snackade med SFRO lite snabbt idag och inget materialcert krävs, bara man skriver upp vad man använt för material så skulle det räcka. Letar rundstång 20 samt 30mm just nu, behövs för tillverkning av infästningar samt svetsändar. Någon som har ett par meter liggandes och vill sälja? P355j2 på godset ska det vara Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arto Posted January 10, 2018 Share Posted January 10, 2018 SwedishGT40 wrote: Får ut 57mm scrub o 10°kpi med mx5 spindel. Även jag håller på med detta nu och frågar för din skull. Dina siffror är lite bättre än mina men det kan ju bero på fälgar och hur mycket plats bromsarna vill ha? Är det senaste skriket och du har trippelkollat att inget riskerar att ta i någonstans, t.ex. spindeln i bromsskivan vid max infjädring? Jag skulle kunna fila lite till men då kommer jag läskigt nära. By the way: Lånade din lösning med undre spindelled, den är kanon 😛 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 11, 2018 Author Share Posted January 11, 2018 r-2 wrote: SwedishGT40 wrote: Får ut 57mm scrub o 10°kpi med mx5 spindel. Även jag håller på med detta nu och frågar för din skull. Dina siffror är lite bättre än mina men det kan ju bero på fälgar och hur mycket plats bromsarna vill ha? Är det senaste skriket och du har trippelkollat att inget riskerar att ta i någonstans, t.ex. spindeln i bromsskivan vid max infjädring? Jag skulle kunna fila lite till men då kommer jag läskigt nära. By the way: Lånade din lösning med undre spindelled, den är kanon 😛 Jag har testat att placera spindeln i skruvstäd och sen vicka runt den för att se vad max rörelse den gör ger i utslag. 3mm vill jag minnas att den höll sig inom. Och har 5mm till skivan tror jag. Men då främre upright inte är ritad än så kan jag inte testa rörelsen i 3D. Återkommer inom några veckor på frigångsfrågan när jag brotschat upp spindelfästen och ritat in måtten i caden. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
turb00le_gt40 Posted January 11, 2018 Share Posted January 11, 2018 SwedishGT40 wrote: Tyvärr är en magnetborrmaskin för stor. Får borra iordning styrhylsor att spänna fast på ramen och borra i stället. Snackade med SFRO lite snabbt idag och inget materialcert krävs, bara man skriver upp vad man använt för material så skulle det räcka. Letar rundstång 20 samt 30mm just nu, behövs för tillverkning av infästningar samt svetsändar. Någon som har ett par meter liggandes och vill sälja? P355j2 på godset ska det vara Du är medveten om at P stål är tryckkärlstål? Inget specielt rent mekanisk jämtemot S355 annat änn at materialet ink sertifikatet är "godkänt" för tryckkärl. Sen vet jag inte om du behöver material som är pendelslagprovat ner til -20*C, är det ett krav från SFRO? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 13, 2018 Author Share Posted January 13, 2018 Förste trotjänaren installerad, gammal arbogamaskin. Dags o fixa rörnotch nu o en modell större chuck bara Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 15, 2018 Author Share Posted January 15, 2018 Äntligen har jag startat lite lätt med bärarmarna, kapat upp lite rör och gradat av dem. Förhoppningsvis kommer rörnotchen imorgon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arto Posted January 15, 2018 Share Posted January 15, 2018 Vackert, du kan inte hålla dig 😃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 18, 2018 Author Share Posted January 18, 2018 Alla plåtar till bärarmarna klara. Ska börja skära till rör snart, får se om rapplet från verktygsbiden ens duger till det, var riktigt usel passning på rörnotchen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 22, 2018 Author Share Posted January 22, 2018 Har testskurit ett par rör med notchen, och efter lite shimsning, justering etc. så funkar det. Knappast optimalt. men spar ändå massvis med tid jämfört med vad mallar och vinkelslip skulle tagit... Har grovkapat upp alla rören och plåtarna är klara, håller just nu på med jiggar till bärarmarna så att allt blir rätt, och sen återgår vi till notchning av rören när jiggarna är klara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 23, 2018 Author Share Posted January 23, 2018 Idag fick jag äntligen 20mm stålbitarna för spindelfästena. Har brotchat fästena till jaguarspindlarna, återstår mazdaspindlarna nu bara 👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 28, 2018 Author Share Posted January 28, 2018 Någon som har koll på hur många graders rattutslag ni har fram? Har ritat ihop framvagnen nu exkl. styrväxel/arm. Och vill bara kolla av att mitt tillgängliga utrymme med fälg/bromsok mot hjulhus/övre bärarm blir tillräcklig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocke4U Posted January 28, 2018 Share Posted January 28, 2018 För info: Har du kollat de camber-justerare som Westfield har - hade sådana på min sjua. De är i stål. Jag har ett par om du vill ha mått https://parts.westfield-sportscars.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=124&search=camber&description=true Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted January 30, 2018 Author Share Posted January 30, 2018 Joacim wrote: För info: Har du kollat de camber-justerare som Westfield har - hade sådana på min sjua. De är i stål. Jag har ett par om du vill ha mått https://parts.westfield-sportscars.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=124&search=camber&description=true Alltid intressant. Dock är nog tanken densamma faktiskt. Jag kommer också tillverka en hylsa med fattning i ena änden och klämma med mutter och bricka på andra sidan rörhylsan. Det är som sagt exakt samma princip, med snarlik design. Idag har en liten milstolpe uppnåts(snart är milstolpen större när hela är färdigritat) då jag har ritat in mina hjulupphängningar på mitt "rullande chassi" i 3D. Insåg rätt snabbt att jag tänkt med huvudet uppkört långt upp i *** gällande placering av främre axeln. Och fick därmed ändra om undre bärarmen fram en del. Fortfarande samma design, men grejerna har rört på sig bakåt en hel del. Tur att man får "göra om gör rätt" innan man gör för mycket fel i garaget 🙂 EDIT: Förresten, några tips på hur man ska hitta "rätt" styrväxel? Finns det någonstans där man kan köpa styrväxel med beställd bredd? Yttre leden går alltid att förkorta/förlänga till rätt, men just kroppen och första leden på styrväxeln känns väldigt låst. Har inte så stor lust att kapa sönder en styrväxel för att korta ner den, då om den havererar så kollapsar hela framvagnen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 2, 2018 Author Share Posted February 2, 2018 Efter en sliten tid med magsjuka och lite annat skit så har jag äntligen fått ork att slänga ihop ett rullande chassi, bara tillverkningen kvar då 😉? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 4, 2018 Author Share Posted February 4, 2018 Sitter och gnuggar skallen ordentligt när det gäller placering av styrväxel. Ska jag uppnå 100% ackermann på undre bärarmen och ligga i linje med bärarmen samt placera mig framför bäraren så ska styrarmens led ligga 100mm in i fälgen, rakt genom däcket... Ska jag uppnå 100% ackermann på övre bärarmen och ligga i linje med bärarmen samt placera mig framför bärarmen så ska styrarmens led ligga 55mm in från spindelleden och således rakt in i fälgbanan... Enda sättet att få något vettigt verkar vara att placera styrväxeln så nära övre bärarmen som möjligt i höjdled men hålla sig innanför bärarmen. Då kommer jag ju dock skapa lite bumpsteer? Hur har ni gjort och filosoferat kring detta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arto Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 Strunta i 100% ackerman, det är bara bra om man ska bygga bil för extrema parkeringsövningar 😃 Jag har bara en liten aning ackerman, dvs. nära paralellstyrning. Bump stear är viktigare att få ner till nära 0. Det ena hindrar väl inte det andra, eller? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GT40 Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 r-2 wrote: Strunta i 100% ackerman, det är bara bra om man ska bygga bil för extrema parkeringsövningar 😃 Jag har bara en liten aning ackerman, dvs. nära paralellstyrning. Bump stear är viktigare att få ner till nära 0. Det ena hindrar väl inte det andra, eller? Samma här, jag har också väldigt lite ackerman. Man får köpa att allt är en kompromiss och prioritera det man tycker är viktigast, i detta fall bump steer. /Mackan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
heralue Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 r-2 wrote: Strunta i 100% ackerman, det är bara bra om man ska bygga bil för extrema parkeringsövningar 😃 Jag har bara en liten aning ackerman, dvs. nära paralellstyrning. Bump stear är viktigare att få ner till nära 0. Det ena hindrar väl inte det andra, eller? https://www.youtube.com/watch?v=3Rhz19ZrpZg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arto Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 He-he behövs ingen ackerman i filmen heller, det behövs ju bara när man ska "gubb-parkera". På bana och landsväg klarar man sig bra ändå 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 5, 2018 Author Share Posted February 5, 2018 Ok, vi får se vart jag landar. ska åtminstone försöka mig på en ackermann mellan 100-80%, så får vi se. Tyvärr verkar jag ha väldigt svårt med placering av styrväxeln, då den antingen krockar med bärarmar eller balkar för att få den där jag VILL ha den. I kompromissernas värld ser den ut att hamna ungefär mitt emellan bärarmarna och får plats och ger vettig ackermann, men hamnar som sagt istället väldigt långt från någon av bärarmarna och det vill man ju inte heller... Klura o vrida o dunka skallen i väggen lite så kanske man kommer fram till något tillslut 🙂 EDIT: Har dunkat klart huvudet nu och kommit fram till att den "bästa" kompromissen får bli att prioritera ackermann och istället välja en central placering av styrväxeln. Detta kommer leda till att man inte kan justera camber i depå(vilket jag iaf inte kommer göra) utan att ändra toe in/out. Dvs. Skulle jag vilja justera cambern så blir det på hemmaplan i lugn och ro eller hus en hjulinställare som vet vad dom sysslar med (få räknade) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 7, 2018 Author Share Posted February 7, 2018 Efter en del klurande så bet jag i det sura äpplet istället och gör asymmetriska övre bärarmar och höjer uprightens övre halva 10mm. Därmed kommer jag kunna montera in styrväxeln rakt framför övre bärarmen och allt blir frid och fröjd. Blev lösningen med mest jobb, men optimala resultat... Bilder kommer när det är klart, lekte lite med en dummiecylinder på 2,25" för att simulera en coilover och kollade att nya bärarmen funkade bra utan kollisioner 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 8, 2018 Author Share Posted February 8, 2018 Nu så, omritat och klart för denna gång... Styrväxel kommer imorgon så skall det måttas och ritas in i modellen. Borde passa utmärkt framför övre bärarmen nu 🙂 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 18, 2018 Author Share Posted February 18, 2018 Styrväxeln på plats i teorin, fick smalna av övre bärarmen ytterligare 20mm för att få bra frigång för styrväxeldamask och bultskallar etc. Denna uppsättning ger mig nästintill 100% ackermann och perfekt placering med 10mm frigång mellan styrled och fälgbana. Ska förstärka upp övre bärarmen mellan plåtarna som klär spindeln och det röret som är flyttat 20mm då det annars blir en naturlig brytpunkt. Återstår även en 100% korrekt styrväxel med ingående axel, styrleder och nya inre styrleder som matchar längd(volvo 850 styrleder ligger bra till, borde med lätthet gå att använda och sedan tillverka en förlängning på dem bara) Det jag klurar på är om man ska bry sig om att bredda styrväxeln eller inte, den behöver bli 112,8mm längre än vad den är original, och tanken var att bredda både hus och axel för att inte skapa längre hävarm utanför styrningarna. Men frågan är om det är nödvändigt att bredda styrväxelhuset, är rätt så brett ändå. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arto Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 Varför ha styrväxeln så högt upp? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arto Posted February 18, 2018 Share Posted February 18, 2018 Dubbelpost 🙄 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
swedishGT40 Posted February 19, 2018 Author Share Posted February 19, 2018 r-2 wrote: Varför ha styrväxeln så högt upp? Hade velat ha den i linje med undre bärarmen, men det är fysiskt omöjligt då styrleden inte kan placeras närmare bromsskivan är spindelleden och därmed kan ingen ackermann uppnås. Istället är lösningen att placera den i linje med övre bärarmen och skjuta den 36mm längre än bärarmen och på så sätt skapa 100% ackermann. Anledningen till att placera den i linje med någon av bärarmarna är för att eliminera toe-ändringar när man gör camberjusteringar. Iaf i teorin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
turb00le_gt40 Posted February 19, 2018 Share Posted February 19, 2018 Jag kom fram til samma slutsats som dej för att få lite vettig ackerman. Alternativt får en kompromissa på scrubradie men då får ni problem med SFROs riktlinjer. För min del så är även benplats viktigt så jag lägger hälst inte rattstången ned mellan pedalerna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Starhonk Posted February 19, 2018 Share Posted February 19, 2018 SwedishGT40 wrote: r-2 wrote: Varför ha styrväxeln så högt upp? Hade velat ha den i linje med undre bärarmen, men det är fysiskt omöjligt då styrleden inte kan placeras närmare bromsskivan är spindelleden och därmed kan ingen ackermann uppnås. Istället är lösningen att placera den i linje med övre bärarmen och skjuta den 36mm längre än bärarmen och på så sätt skapa 100% ackermann. Anledningen till att placera den i linje med någon av bärarmarna är för att eliminera toe-ändringar när man gör camberjusteringar. Iaf i teorin. Ja på originalbilen satt ju också styrväxeln rätt högt och det kanske av en anledning antar jag. Jag har dock aldrig satt mig in i dess geometri. Mvh Henrik Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
.thumb.jpg.316f39cb337739d4e5cedfc1cebba8e4.jpg)
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.