cealm

Välkommen till forumet och bilbygge. Du kan vara rätt säker på att vi är intresserade av hur bilen / CAD-ritningen ser ut. Hoppas du hittar de mått du söker efter och kan börja fylla på i tråden med bilinfo / bilder.

Lilje7: Jaha det var ett alternativ som jag inte ens drömt om var tillåtet och till M12 borde godset räcka. Tål att verkligen att tänka på. Det är ett förbaskat pussel annars. Genom att kunskpen om längder och gängor är begränsad på många tillbehörsfirmor. Regnr är det som gäller och jag är begränsad att veta vad som finns i respektive bilar. Klämma och känna och prova det är det som jag vill göra (vad avser styrleder).

Inux: Ett alternativ men inte tillåtet eller i alla fall inte speciellt populärt hos SFRO / SBP. Kom hem från Biltema nyss och har kollat på deras utbud av leder. 72-108 och 72-109 skulle kunna vara ett alternativ men då krävs en förlängare också. Såklart är det inte 14x2R i båda ändar utan en ytterligare grövre gänga mot yttre leden. Suck. Längderna var för yttre 180 mm och inre 155 mm totalt 325 (cirka, mätte lite enkelt med tumstock). Det får bli Volvo pussel som det verkar. Elände att Volvo 240 styrväxeln är så liten och kort det ställer till trassel för mig! När jag ändå var i trakten så åkte jag förbi och tittade på Volvo 242an årsmodell 1975 (ref tidigare inlägg). Karossen var faktiskt i gott skick. Jag skall kolla en med kamraten som redan konverterat en 240 hur mycker jobb det verkligen är samt om jag kan få fram uppgifter på 305 TBI vridmoment om det är max 275Nm.

Thomas: Det går inte att göra det heller. Antingen kortare inre led eller yttre led. Kan även vara i kombination med en förlängare. M14x2 kan vara en Volvo gänga hörde något om att andra märken har 1,5 som stigning. Eftersom många biltillbehörsaffärer har ingång via bilnummer är det inte lätta att hitta. En variant men då måste spindelen konbussas om igen är att förlänga original 240 inre och ta en original 240 yttre. Det är fel kona då så det krävs att jag tar ur nuvarande 850 konbussning till 240. Jag kan tänka mig den varianten också.

Thomas: Dessvärre går inte det för diametern "bakom gängan" är lika liten som gängans botten. annars hade jag nog gjort så.

Behöver ett tips om rätt inre styrled. På bilden visas en 850 yttre styrled. Den hade jag tänkt att ha kvar då 140 spindelns kona för styrleden är omkonad att passa 850 yttre styrled. Jag behöver en ny inre styrled som passar på en 240 styrväxel men är cirka 55 till 60 mm kortare än originalet. Skulle det vara svårt att få tag på en passande inre styrled så är jag villig att ändra inställning och byta den yttre leden istället. 850 yttre styrled har en kona med kondiameter 13,1 och konförhållande 1/6 samt gänga M14x2R längd 180 mm Det jag skulle behöva samma sak men bara 120 mm lång. Vet ni någon bil som har någon av dessa alternativ.

Så bra att jag numera har monterat tow-bar fäste på bilen. Titta bara vad jag råkade se i regelverket. Hur många av oss är det som klarar kravet framtill samt eventuellt deklarerat bilens olämplighet som dragfordon. Förmodligen gäller detta även amtörbyggda bilar. Lite kul att hitta och speciellt om nu regeln skulle gälla också ....... 37 kap. Bogseringsanordningar 1 § Bil som tas i bruk den 1 januari 2005 eller senare skall ha en särskild bogseringsanordning framtill. Personbil skall dessutom, om den inte av fordonstillverka-ren anses olämplig som dragfordon, vara försedd med bogse-ringsanordning baktill.

Gabbes: Svar på frågan (för min del) finns i denna tråd. inlägg #3 Se även inlägg #8 i samma tråd stycke 2.

Drake: Hoppas 500 lbs räcker annars får jag åka till Sellholm och se om han kan ha kraftigare fjädrar. Jag har i alla fall aldrig någonsin sett så många fjädrar på ett och samma ställe som när jag var med in i lagret och tog fram bakfjädrarna till förra bilen. Sanslöst med fjädrar i alla tänkbara längder och en mängd färger också (som alla blir smutsgrå snart nog). En standardisering vore på sin plats. En fjädertyp för fram och en typ för bak på bilen........ Jag har kört fast och behöver starthjälp. En länk vore önskvärd för jag försöker komma på hur jag skall hitta vilket vridmoment mina 305 V8or har. Jag har haft någon ingång på nätet om detta men kan inte på något sätt komma på var. Det räcker med ett generellt vridmoment dvs är det över eller under 275Nm. V8 305 med TBI = 177hk V8 305 Good Wrench motor med 4-port Holly spreadbore förgasare, tror effekten är runt 165 hk Det är TBI motorn som är mest aktuell att få en Nm indikation på. Jag råkade "snubbla" över en Volvo 242 1975a. Till och från i några år har jag lockats av att byta till V8a i en Volvo. Jag har en extra V8a och tid kommer att finnas när CealmSeven V8a är klar. Föregångsmodell att hämta idéer och lösningar från finns i närområdet (killen jag köpte Good Wrench motorn av har slutfört en V8a konvertering i en 75 242a. Den kommande nya lilla Sevenbilen Tre komma Femman kan tillverkas samtidigt med en Volvo konvertering. Skulle nu TBI 8an vara på mer än 275 Nm är det inte görligt längre eller i alla fall krångligare med intyg mmo ch då skippar jag projektet. Har kollat med therealpinto om effekt mm det var av honom jag fick 275Nm gränsen. ----Volvo har intygat max 220 hk och 275 Nm i 240 med ventilerade skivor och 1031 bakaxel. --- Jag tänkte åka och titta på 242an i morgon men vid över 275Nm då glömmer jag det hela. Under 275Nm då tar jag med trailen och ser om vi kan komma överens så det blir ett köp till lagret bilar.

Micael: Kul och välkommen söndag 14 juni . Var bara försiktig med studenterna tänk på att det är dessa ungdomar vi (jag) gamling(ar) skall leva på i framtiden. Du får också ett PM som alla andra som anmält sig tidigare fått.

Jag pressade lite med hjullastaren och det ser ut som framvagnen "sjunker ihop bra" mot ride height. En badrumsvåg klarar bara 140 plus lite till på andra varvet. V8an och allt annat kommer tynga ner bra Nu är framfjädrarna bara spända med handkraft utan verktyg så de håller "lagom ihop". Det är kommer blir bra. Det är rätt fjäderkraft med 500 lb i nosen även på denna kärra. Några bilder kring hjullastarpressen.

Svetstråden har anlänt nu kan jag ladda om magasinet med ny 0,8mm. ---- Innan jag börjar med det skall jag ta hjullastaren och pressa ramen med en badrumsvåg emellan eller kanske två badrumsvågar ---- Fick hjälp av en kamrat att "tynga ner bilen" tillsammans represnterar vi cirka 200 kg. Fördelningen mellan oss får vara hemlig samt vem det var. Med 200 kg i nosen sjönk ramen till 160mm från 200 mm så det ser hoppfullt ut att V8an plus allt annat tynger till ride height, 140mm.

stigge: --- Men jag ska köpa sån där skrikpasta och kladda lite. --- Ibland skriker mina bromsar på Sevenbilen som jag kör med. Skrikpasta låter intressant för skrikplattor hörs på namnet vad som händer om man monterar såna. Hoppas att skrikpasta är bätttre. Har du något bra produktnamn på den och var sådant kan finnas att köpa. Är jag smart väntar jag ut tills du provat om pastan fungerar.

V8 bilen är utrustad med dragkrok (förresten det är väl alla Sjuor utrustade med ......utom möjligen den jag kör....) Jag skickade in en fråga till SBP via webb. Fråga: Jag skall bygga en släpkärra och registrera denna. Det blir en liten släpkärra. Kärra + last max 500 kg. Vad kostar det att registreringsbesiktiga denna. Är det krav på att väga kärran. Svar: Vill ni ha det registrerat måste Transportstyrelsen först göra en ursprungskontroll. Som egentillverkat släp krävs teoretisk hållfasthetsberäkning, belysning enligt direktiv 76/756/EEG samt bromsar om totalvikten är högre än 750kg. Vägning av ett fordon görs alltid for fastställande av tjänstevikt. Kostnad registrering 960kr samt vägning 250kr. Alltså runt 2000 kr för att få regplåtar på en liten kärra (plus material). Billigaste minikärran jag sett är Biltema för 6000 kr. Det här är ett tilltalande alternativ. För släpkärror är inte svåra att bygga. 199 kr Jula Opelhålade axlar lite fyrkant järn och några rör samt drag och lite belysning. I VVFS 2003:22 finns beskrivet om kraven på släp, fast det är mycket text om större släp. Små enkla obromsade nämns inte speciellt mycket trots att det är runt 230 sidor. Kan nämna också att svetstråd är på väg hem så snart går det att köra igång igen.

Sören: Det går väl att köra Jaguar istället.........

Vad har du för typ av ratt (färdig eller egenkonstruktion) som gör att du får med flerfunktioner. Jag tänkte på din fråga --- Någon som vet om SFRO eller SBP har synpunkter på denna funktion? ---. Det bästa är nog att ringa till båda organisationerna och fråga. Är det en ratt där alla ledningar mm redan finns från start och inga sladdar eller kontakter som kommer i vägen så har jag svårt att se att någon skulle ha synpunkter. Är den egentillverkning då har du säkert svaret själv hur bygget är gjort, motsvarande en färdig ratt eller en sladdhärva lindad runt ratten. Den sistnämnda varianten tror jag både SFRO och SBP har synpunkter på. En idé kan vara en att tillverka en trådlös koppling som styr. En idé. Det där måste jag fundera lite på själv. Jag har i nuläget ingen optimal placering av blinkersknapp och hel / halvljus omkopplaren. Eller så tillverkar jag en ny instrumentbräda och placerar knapparna optimalt. Jag har en extra bräda som jag inte använt än.

PM är skickat till alla som hittills anmält sig i tråden. Är det någon mer som är intresserad att köra konbana på Hässlö söndag 14 juni 09:00 till 16:00 då är det bara att "skriva in sig".

Då har det blivit värre sen förra året. Ursprungskontrollen i nya tappningen startade februari 2008. Är de fortfarande lika osäkra som då så bådar det inte gott. När man läser anvisningarna så kan bara en sak konstateras: Ursprungskontrllen är egentligen inte avsedd för amtörbyggda rörhögar den är avsedd för importbilar men våra rörhögar klassade in i samma grupp. 2008 fanns inte våra bilar ens nämnda i anvisningarna för ursprungskontroll. Det enda som (2008) var vettigt med ursprungskontrollen och förmodligen samma sak nu också är att det är den första officiella "testen" att ditt egna konstruerade chassinummer inte fanns tidigare. Det är bra att få det kollat för 500 kr. Efter 1 juli i är så "ansöker man om" chassinummer hos Ursprungskontrollörerna istället. Då blir väl rollen senare för dem att ha stenkoll på en Volvo B230 motor så vi verkligen får ett kvitto när den är köpt via Blocket eller föralldel även en 15 år gammal Pinto eller Cheva 305a bör ha ett kvitto med momsen redovisad. (Jag är inte så negativ som jag låter det bara att det verkar inte skett så mycket till anpassning under dryga året med nya ursprungskontrollen de gör väl så gott de kan och är anvisningarna dåliga så ...........) Efter att ha läst Bengt Norells inlägg så tycks chansen vara att kontrollen tar onödigt med tid fortfarande till väldigt liten nytta om man nu bortser från chassinummerkontrollen som har dryga månaden kvar i "gamla tappningen".

Läste din fråga en extra gång -----Knapparna är tryckknappar som slår till vid första trycket och av när man trycker ned dem igen. --- . Det var ju tryck = till och tryck = från knapp alltså helt manuellt alltså kommer det att fungera. Det enda som händer är att bakomvarande kan bli lite förvirrade vart du egentligen tänkt åka.

Finns inget krav på "självavstängning" efter avslutad sväng. Normal funktion på blinkers är att man för strömbrytaren åt ett håll (blinkar åt ett håll) så sluts kretsen åt vänster eller höger och reläet "får ström" dvs börjar blinka. Genom strömbrytaren är då ena sidan sluten och lampan blinkar. Din idé förutsätter att "någonting" håller kvar tilläget dvs du ger en puls och du får ett automatiskt tilläge i 2 sekunder eller tio sekunder eller under betydligt längre tid tex vid en trafikljuskorsning. Ett vanligt blinkrelä för 30 kr blir svår att få till med det önskemålet du har. Det krävs mer elektronik. Men svaret på andra frågan om du råkar tryck både vänster och höger samtidigt kommer ge lite förvirrande signaler till medtrafikanterna på sin höjd, jämför med varningsblinkers.

Lilje7: Tackar. Då får mina 630 räcka. Skönt då behöver jag inte kompletteringsbygga.

Vilken precisionessvetsning idag. Exakt på sista millimetern svetsfog som jag gjorde på sista extra stödet för övre dämparfästet så tog svetstråden slut (igen). Det är precision men rätt irriterande att jag inte fyllt på lagret. Jag brukar alltid ha en extra rulle hemma. Det här måste vara fjärde 5 kg rullen som gått åt till bilen. I ramvikten ingår alltså 20 kg svetstråd. Jag är nästan helt säker på att det är fjärde rullen men garanterat tre rullar vi får väl säga 15 till 20 kg svetstråd. Det är kvar att slutgiltigt fästa styrväxeln. Innan jag börjar med det skall jag ta hjullastaren och pressa ramen med en badrumsvåg emellan eller kanske två badrumsvågar. Jag pressar till ride height 140 mm då får jag se om V8 an räcker som tyngd i nosen för att fjädrarna skall gå ihop till rätt ride height mått. Annars får jag tynga ner eller skaffa "klenare" fjädrar. Men två badrumsvågar kan jag pressa max 300 kg.

Lilje7: Har du lust att ta ett mått från ramens underkant till överkant på ditt "tilläggsbygge" bak. Jag tycker det ser trevligt ut med lite högre bakkant. Jag har mätt på CealmSeven bilen och där är måttet 585 mm. På CealmSeven V8a är måttet 630 mm. Jag kanske också borde höja bakramen lite så den inte ser för "kort ut" på V8a kärran. Då behöver jag ett referensmått till 630mm. Eller så är den är hög så det räcker redan? Skall jag göra någon ändring så skall de ske före blästring / målning dvs senast söndag.

Thomas: Nix, det blir 2*45 mer, dvs med ett ET på plus 45 mm blir totalen 1570 + 2*(45*2) = 1750. Volvo fälgen har ET minus 45 genom att vända tallriken blir det ET plus 45 dvs total förändring 45 + 45 = 90. Dessa 2 gånger 90 (en 90 för var hjul) läggs till 1570 och då blir det 1750. Men som sagt det är bara för att jag satte bakhjulen fram just nu. Framhjulen skall vara "vanliga Volvo fälgar". Men visst är bilen extra biffig just nu med bakdäcken fram. Sedan förra bilderna är nu både övre och undre dämparfästen på plats "rätt ordentligt" men inte färdigsvetsade än utan det blir strax avklarat. Övre dämaprfästet kommer jag både trianguelra och sätta ett extra 30x30x3 stöd på. Jag tror det är av godo med starka dämparfästen. Jag har ett beslut att ta snart. Skall jag ha en "hydraul / hydraul koppling" eller en "hydraul / hydraul - wire koppling". Den sistnämnda är lättast att tillverka. Men det blir lite mer rörliga delar. Jag har väl än några timmar på mig att ta beslutet. Eller så tillverkar jag fästen för båda varianterna så kan jag välja senare.

Grattis till SFRO 2 och godkänt bullerprov!