Rikard Larsson

Tror inte deformeringen beror på att bensinen påverkat plasten. Att den ena anslutningen är lite böjd beror på att det suttit med lite för kort slang. Filtret var mjukt och segt precis som när det var nytt. Backventilerna som avled var hårda och spröda och sprack direkt vid belastning. Så jag vågar nog köra på samma filter igen. Ska i och för sig köra E85 nästa säsong.

Haha, kunde varit. Det är rester från packningen jag gjorde till tankmätaren. Köpte en bit neoprengummi på Swedol. "God beständighet mot hydrauloljor, bensin, dieselolja och freoner men ej mot syror, etylen, bensen och oxider" Inte tillräckligt god uppenbarligen... Dessutom har den bara varit i kontakt med ångor mestadels.

Gjorde ett litet embryo till dash :) Arduino Uno som huvuddator. Realtidsklocka med batteribackup. Arduino Pro Mini som slavdator som känner av potentiometerns läge (simulerar tanksensorn) och tar in temperatur från en 18b20. 16x2 teckens LCD (ska bli 20x4). All kommunikation sker via tvåtråds I2C, så det är bara fyra kablar som behövs mellan alla enheter, inkl. jord och 5 V. Skönt att slippa massa kablar framför allt till displayen. Kopplingsdäcket används bara för att parallellkoppla I2C-signalerna och spänningsmatningen. Tankmätarens värden har jag kollat upp sedan tidigare, så det ska stämma (halvfull 27-literstank på bilden). Fick en snilleblixt för att slippa fladdrande värden när bränslet skvalpar runt. Jag adderar 99 % av det gamla värdet med 1 % av det nya. Det ger en tröghet i systemet som gör att tankvärdet kan ändras ungefär 1 liter per minut som mest. Alltså ungeär: new_value = 0.99*old_value + 0.01*new_value Sen kollar jag upp vad det värdet motsvarar i liter i en array.

Varför man ska ha filter före bränslepumpen: På tal om filter hade jag två akvariebackventiler som tankventilation. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=115509 Som Tomas gissade pallade de inte bensinångor och är helt täta numera. Så det blir backventiler från vevhusventilation istället.

Japp! Edit: Köpte fjädrarna här: http://www.volvopartswebstore.com/products/Valve-spring/1189961/9135130.html $135 inkl. frakt.

Hämtade ventiltryckare från en T7-motor idag. 20 gram lättare än T5. 50 vs. 70 gram. 320 gram viktbesparing på rörliga motordelar :)

:thumbsup: Den hoppade ju igång fint :) Vad har du för avgassystem? Den lät ganska härligt gurgligt.

Wohoo, beställde min torsendiff från Jegs 28/10. Den skickades idag, exakt en månad efter beställning :)

Vill minnas att vi tog upp detta för några år sedan och att någon sa att produktionsbilar ofta är skevare än motsvarande 5 mm.

Du kan lägga den som privat och olistad, då måste man ha länken för att kunna se den. Eller Dropbox om du har det. (har du inte så skaffa, det är det bästa som hänt sedan skivat bröd och tig-svetsen).

Sweet! Ser betydligt riktigare ut än min. Synd bara att det är de fula skärmarna.

Är vi överens om att man ska dra pinnskruven med samma moment som man sedan ska spänna muttern med? För jag har läst att man absolut inte ska göra det eftersom man kan deformera ytan kring hålet. Olika om pinnskruven sitter i järn eller aluminium?

Släng upp några bilder på ditt bygge :)

För att kommunicera med trionic5 behövs bara 12 V och en bluetooth-adapter :thumbsup: Kopplade upp det lite snabbt och fick kontakt med telefonen direkt. En potentiometer simulerar gaspedal :racesmile: Nu gäller det att få in K-linan (iso 9141-2) i Arduinon. Hoppas slippa bluetooth-kopplingen och köra med kabel mellan ecu:n och arduinon.

Vad för kvalitet ska man sikta på? Räcker 8.8 eller ska man upp lite?

Ganska säker på att Volvo har 48 pulser per varv om det är från en bil med ABS. 12 pulser per varv om bilen saknar ABS. Alla 940 har kanske ABS? Dock är sensorn i Volvo en VR-sensor som ger en sinusliknande våg med väldigt varierande amplitud. I och för sig går det säkert att mata den med en vanlig 12 V fyrkantsvåg.

Jag får inte rätt på det i min hjärna. Har googlat runt lite och är väldigt osäker. Hilfe?

Så här tolkar jag det: Om man tittar på de tre bilderna är det bara den i mitten som är "no stress". Den till vänster är inte bottnad och utsatt för "compression stress". Den högra är utsatt för "tensile stress" på grund av mer dragande kraft (för hårt spänd mutter). I texten står det: "A properly anchored stud, with its shank bottomed out in the block, will always prove a superior fasterner system to a bolt tightned into the block." Det tolkar jag som att pinnbulten ska bottna. Men jag kan ha fel.

Bra bild och info HovstaSX360. Det bästa är att dra pinnbultarna med samma moment som man ska dra muttern med senare. Och det är noga att pinnbulten bottnar i hålet. Två saker jag inte visste när jag vaknade :)

Jag vill också veta det här med varför man använder pinnbultar på grenröret. Dubbla chanser att det lossnar? Både muttern och pinnbulten kan lossna.

Bra fråga. Låtet troligt. Har du möjlighet att koppla upp dig mot ECU:n än? Att avaktivera stöldskyddet är det enklaste man kan göra :)

Kan inte tänka mig att polariteten spelar roll. Bara en spole som drar vid spänning. Som ett relä. Du har nog något annat fel. Drog huvudreläet när du kopplade bort tomgångsmotorn?

Jag är förresten också intresserad av att plocka ut data från ECU:n. Finns färdiga shields för canbus, men vet inte om de fungerar med saab-motorn. Du kanske har någon tanke om du jobbar med det :) Typ denna: https://www.sparkfun.com/products/10039

Ja precis, ska ha en ds18b20-sensor bak under tanken någonstans för "vanlig" temp. Där bak kommer det vara en slav-arduino som kollar mängden bränsle i tanken. Slav-arduinon ska skicka vidare temp och bränslemängd via i2c till huvud-arduinon.

Jag ska också påbörja mitt arduino-projekt snart. En 4x40 lcd som ska visa tid, utetemp, oljetemp och tryck, vattentemp, bensin kvar i tanken, avgastemp m.m. Allt ska loggas på SD-kort. Skitkul är det.