vedde
-
Posts
4,089 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
240
Content Type
Profiles
Forums
Events
Everything posted by vedde
-
Tack Kjelland, en femma alltså[emoji16] Jag tror du skall ha en duratec HE 2.0 från Fort Mondeo eller Focus eller en Mazda LF från mazda 3 eller 6. Tror detta är billigaste alternativet. Läs runt lite men jag är ganska övertygad om att tidiga Miata har samma bultmönster på vxllåda, de som inte lutar 10 grader. Det finns bellhousings till typ 9 och adapterplattor till Rx8(jag har ritning) annars. Kolla även i UK för växellådår är generellt billigare där. Kanske kan du köpa en hel MX5 donator och bygga på spindlar o s v. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Stämmer, vad är det för årsmodell på motorn på bilden? Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Oj, den heter bara LF på Mazda språk vad jag vet. Finns i 1.6, 1.8 och 2.0. Jag köpte min på Returbilen och monterade ur den själv för 1600kr. Kommer inte ihåg vilket år Miatan börjar luta då jag valde bort den då lådan tydligen inte var så stark som jag behövde för min kompressor uppgradering. Har aldrig sett grejen på ventilkåpan på någon Duratec, så jag vet inte. Vvt är mer komplicerat och dubbelmassesvänghjul gör motorn lite plattare i våra bilar. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Kolla mazda 6 och mazda 3 det är samma som Duratec, min är en mazda 6 -03. Nästan alla delar är lika och passar rakt av och jag tror du kan sätt miats lådan på dem med. Tänk på att senare miata motor och låda lutar 10 grader vilket kan bli knepigt i en sjua. /Vedde Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
jag fattar, el är jag dålig på så ju mindre desto bättre, plånkan är inte heller oändligt tjock(önskar att den vore det) så dubbla priset för eftercirkulation ser jag som en lyx som får vänta. jag skall ju ha nya kammar, bromsar och mappa på rullande landsväg så den går så bra den kan. Allt kostar $$ och jag får ta en sak i taget. Det går ju att eftermontera kontrollern så man får den lyxen senare. Tack alla för era kloka insikter i denna djungel som nu gjort mig klokare men inte säker på att jag kommer i mål med detta ens i år. /Vedde
-
@Morty, jag har ju redan bypass kretsen idag så den enda skillnaden för mig blir ju att vattnet flödar till en extern pump istället för via den mekaniska pumpen, och med ett hål i termostaten kan den pumpa fullt så fort jag startat motorn och då slipper jag risken för kokning och mindre elektronik. Kan den bli för kall? finns väl ingen risk förutom att den enrichar blandningen så den går fetare om tempen är låg, men jag kör å andra sidan bara aktivt och inspirerande så den kallnar aldrig
-
Kobolt Runabout mk1 (230905: "Photo dump")
vedde replied to rallyelwood's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Behåll jiggarna så blir det lättare att uppgradera befintliga länkarmar sen. Ett tips är att bygga in lite camber så den går fint i kurvorna, 1 grad gör faktiskt skillnad. /Vedde -
Hej @Kjelland, vilken Volvo satt 300hk Duratecen i? Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Jag satte mptståndet på kabeln och min Speedhut varv gick inte heller men sen såg jag att den inte var aktiverad i sprutet. Sen ställer du in den enligt manualen. Viktigt att den får rätt signal. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
2.0 duratec från Mondeo går också bra. 147 hk orginal och en framtidsmotor som går att utveckla om man vill. Hel alu motor som är grevlig med stora kanaler i toppen från start. /Vedde Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Aj fan drt hade jag missat. Vilka är det som sitter? Kan du inte köra lika? Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Hittade 50mm Jenveys här: https://peugeot-tuning-parts.co.uk/~cn49882a/jenvey-tb-dcoe-118mm-throttle-bodies-various-bore-sizes.html Här finns massor men inga 52mm. https://www.atpower.com/twin-throttle-bodies /Vedde
-
Vad hände då? Tappade du motorn på sidan?? Eller hade du så högt tryck i turbon att de sprack[emoji1787] 52mm är ju enormt för 4 spjäll ! Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Kobolt Runabout mk1 (230905: "Photo dump")
vedde replied to rallyelwood's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Kör justerbart ute i bakhubben med ledlager, då har ni alla möjligheteter att ändra son ni vill. Jag byggde om efter 3 år och det var masdor med merjobb men värt det! SFRO brukar inte gilla ledlager inne och ute så kör gummi inne och ledlager ute. Spar tid och besvär sen.[emoji16] Annars ser det toppen ut[emoji106] /Vedde Skickat från min SM-G960F via Tapatalk -
Vilken motor har du? En eller flera? alltså till varje cylinder eller har du en till ett plenum?
-
Borra hål i termostaten? Jag har inget hål i min idag men med permanent flöde menar du att man borrar ett hål i den? @LUPUS, @Morty Är 115 för stor? bra flöde kan väl inte skada? /Vedde
-
Hej @LUPUS, @Morty, @Jocke4U Så om jag behåller termostaten, tar bort remhjul och pump, sätter en blanking plate där pumpen satt och ersätter med en EWP 115 som endast går via relä på t ex tändningen i full spruta hela tiden så blir det enkelt och kokfritt i toppen? Fläkten sköter mitt VEMS på kylvatten temperaturen. Låter som en enkel medicin utan för mycket som kan gå fel eller elektronik. Och de verkar ganska överkomliga runt 2000:- så vem vet, kanske går till sommaren. /Vedde
-
Tack kjelland [emoji3] Skickat från min iPhone med Tapatalk
-
Tack, fattar att små rullar går snabbare, därav tänker jag göra egna där jag kan byta lager och hitta std storlek som är relativt billigt. /Vedde Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Tack alla för input, blir nog inte till sommaren men definitivt till nästa vinterprojekt. Budgeten går inte ihop när man fyller jämt och skall bestiga Kilimanjaro [emoji38]. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
-
Intressant Morty, vad för pump och finns det blankingplate för pumpen? Hur styr ni pumpen då? Skickat från min iPhone med Tapatalk
-
Tack Kjelland Det blir för stora för mig då jag inte kommer få plats med 2 st nära kompressorn i den storleken, därav skrev jag 45 mm ovan. Kanske att jag kan ha en brytrulle på tredje stället. /Vedde
-
Ja, det skulle innebära att jag kan ha remmen bara på hela nedra delen av motorn och inte behöva gå upp till hjulet ovan vattenpumpen- tror jag, får ta bild och klura, däremot adderar det vikt och risk. Vad är det för storlek på den rullen(diam) och har du artikelnummer/kostnad? är det till kamremmen den hör? är det plast eller metall? - jag har helst metall för driftsäkerhetens skull därav svarvade i Alu.
-
Allt har nu skitit sig och den fina hållaren jag gjort är nu isärkapad och jag fick börja om på nytt. Efter jag letade efter bilder till Kengrens fråga insåg jag plötsligt att jag har en spännrulle som kan fungera nu när jag sätter Kompressorn på sin plats men då den krockar med det undre fästet blev jag tvungen att göra om allt så det blir rätt. Den hamnar som original under kompressorn och hjälper då till att öka wrapen och få sträckning på remmen som kommer bli ganska lång med dragningen jag tänkt mig. Skall också tillverka 3 st 45mm aluminium Idle rollers till remmen så jag kan få till den wrap som jag anser behövs för att inte få slirningar på remmen när det trycker på. Bara att köpa lite alu rundstång och lager sedan göra ett trevligt besök hon ingenjör Family Guy som har en svarv och lite kunnande inom området för att tillverka dem. Återkommer med en bild på framsidan där jag kan rita in remmens väg runt rullarna. /Vedde
-
Ja, så går inte den måste komma nerifrån. Nästa hjul sitter högt upp till höger för att sen komma åt vattenpumpen. Skickat från min SM-G960F via Tapatalk
