ake

Svante Jäkla otur du har haft. Det som har hänt med din maskin kan vara att ingen har blåst ren den inuti. Jag råkade ut för liknande med en aga 180 mag för ca 20 år sen På jobbet öpnar jag minst en gång i året alla svetsar och blåser rent med tryckluft för de har en jäkla förmåga att dra till sig järndamm i transformatorn och det för att det inte ska bli kortslutning. Men sen är är det så att om man ska svetsa grövre än 1-1,5mm så ska man ha 0,8mm tråd för 0,6mm tråd kan inte leverera tillräckligt med ström innan den brinner av och det blir typ kallsömn. samma är att ha 1,2mm tråd och försöka svetsa 1mm plåt så går det inte så bra Angående tråd munstycket, om man har 0,6mm tråd så ska munstycket ha hål 0,8mm. 2tiondelar större.

jo det är så att mig är när man svetsar med argon och mag när man använder blandgas och även co2. Men av egen erfarenhet så rekommenderar jag 3 fas maskiner och inte mindre än 180A och minst 0.8mm tråd. Vist fins det en fas maskin som ger ut 150A eller 180A men den kostar pengar( Kemppi MinarcMig™ Adaptive 150/180 ) och för den summan får man två eller tre bättre begagnade 3 fas maskiner. Ska faktiskt köpa in den på företaget pga. att den kan bäras överallt. ( har provat att svetsa med 180:an och den fungerar enormt bra) Men det som de säljer på biltema och på andra billiga ställen skulle inte jag köpa, vis fins det vissa bra svetsar även där men att hitta det kan vara svårt. Dessa är ej belastade när de mäter styrkan. Drake du är inte ute och cyklar Om man svetsar med argon på svart så krävs det mera ström för att få inbränning (det blir för kallt för järn). På jobbet så anvender vi CO2 på rörtråds maskinerna enda upp till 25mm tjoklek på godset och vid tjockare så är det 80% Ar och 20% Co2. samt annan tråd. Om nu något är fel i texten så kan det bero på att jag har semester :biglaugh2:

Jag förstår varför de inte vill gänga det för det går inte med snabstål och gäng tapp kan man glömma. Min far kanske kan gänga det om jag inte gör det. Men risken fins att skäret går sönder ( fast det händer inte så ofta) Var kan vi ses ? bor i farsta

Men det brukar vara ofta fyra ledningar på pelarborrmaskiner och svetsmaskiner eftersom nollan inte behövs. L1, L2 och L3 är fas. N är nollan blå Jorden gul/grön. Och när man kopplar trefas med fyra ledningar så använder man blå som fas för färgerna brukar vara svart brun blå gul/grön. Det är enklast att kolla innanför på handsken efter beteckningar och skifta bara mellan L1, L2 och L3. Men skifta bara två.

Gott Nytt År Hoppas man får mera tid över till bygget i år så man blir klar med bilen

När ja bytte jobb så trodde jag att det skulle bli tid över för bil bygget. Ja nu kan jag konstatera att så är det inte nu men kanske jag kan snart köpa en färdig bil om jag vill men det är inte det man vill. Man vill väl skapa sin egen super 7:a för det fins väl inte så mycket känsla i en färdig bil som det fins i en som man har skapat själv. När jag var och besökte Belo i somras så fick jag massa nya ideer som jag har velat göra men inte har hunnit och det är lite trist. Vist han jag göra massa delar som ska bara svetsas ihop och det är bara två dagars jobb att bilen skulle vara på hjul. Sen hittar jag inte elchema för kabeln mellan motorn o boxen så det har inte blivit av att fixa det men det löser sig väl någon gång. Men varför ska allt vara så emot hela tiden?

Den verkar vara helt okej och den är enkel. Ska kopiera iden

Det var ett fantastiskt tips. Att man inte har tänkt på det. Var inne på att trycksvarva skålarna men då spar man tid. Men det lär dröja innan jag hinner få lamporna på plats. Tackar för tipset

Men om du ska behöva borra och vill vara säker att få bort spåna så dra runt motorn med startmotorn innan du sätter in den nya adaptern. Ha trassel vid hålet och ta ut kabeln från tändspolen. Oljan kommer att trycka ut spona om de inte har kommit för långt inn. Håller med Mathias78 att prova med torx och värma. Men som jag mins så är gängan konformad och den sitter.

Det är det värsta som kan hända! Jag har själv råkat ut för samma sak och fick lyfta ut motorn för att borra ut den. Men det gäller då att borra precis i mitten och inte skada gängerna. När man har borrar med så pass stort borr så den nästan skär igenon gängan så brukar det släppa och bulten kommer ut. Ta inte större borr än vad som används vid gängning av den gängan, som ett exempel M10 = 8,5 mm borr men hälst 8mm. Men det gäller att borra i samma riktning som bulten är annars blir det inte roligt. Och man bör ha lite vana att borra rakt med handmaskin. Tillägg om gängerna inte släpper så brukar det gå lätt att pilla loss med rits eller ta en borr som är några tiondelar större men va försiktig. Men börja med 1mm mindre borr.

Ramen tar form och det är nu dax för fram samt bakvagns infästningpunkter. Om det vill sej väl så är det klart imorgon :thumbup: Sen ska motorn i för andra gången och tillverka motorfästen. Ja man får väl sätta fart om det ska vara färdigt nästa sommar :whip:

Det räcker med mycket minre än 30A. Det ska inte behövas någon räle för på startmotorn sitter ett räle redan som behöver bara väckström, om jag mins rätt så ska det vara ca 5A. Men det är inte dumt att avlasta tänningslåset med extra räle så som du har gjort.

Arrowsmith Och hur mycket kostar dessa om det är dyrt för jag har inga priser? Lite trist att de inte kan ha prislista så man kan se direkt Bengt Norell Vad kostade SKF SAKB och vilken storlek var det? Jag ska försöka hinna ringa runt lite för priser.

Arrowsmith! Vad kostar Rodobal RM 14.12-MTEx1,5 ? svante! Ja M14x1,5 eller M14x1,25 är inte så vanlig som M16x2 som är vanlig standard men har använt det på vissa maskiner. Som sakt så fins det olika stigningar också men vanligaste är M6x1 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75 M12x2 M20x2,5 men på bilar så hittar man ofta även fin gänger så som M10x1,25 som är lite jobbigt. Jag har hittat en länkhuvud från Rodobal som har M14x1,5 med 12mm hål istället för 14mm och det skulle passa för det jag har byggt. Jag tackar för alla svar

Pratade med en som har plast material och fick fram att PA6 ska vara bätre än PE HD1000 för bussningar. PA6 är nylon och 32mm axel kostar ca 100kr/metern + moms :thumbup: Jag tackar för infot och nu ska jag kolla efter uniballs som är minst 12mm, kanske 14 för 16 känns lite onödigt.

Har nu hittat följand som svar på minna frågor. Jag hittar inte vad som är kravet i länkarmarna, bara att M10 ska räcka och rekommenderar M12. Fast M8 12,9 håller ungef samma som M12 8,8 på internett länkhuvud M16 är ett minimum innom rakt fram åka på gatan och på banan M20. M16 min 50Kn. M12 ska klara 40Kn 1700Kg Men jag blir inte klokare för det för våra bilar väger inte över 1000Kg och vi kör inte i teräng 100Km\h Men då hittar jag att man ska köpa underhållsfria länkhuvud för det är ett gummi ring i dom, men smakar det så kostar det också (SKF SAKB) Men men jag ska jaga vidare och om nu något är helt fel som jag har skrivit så får ni säga till.

Hej! Jag har nu grublat och letat efter info angående Unibolts, Askubal eller Rodobal... Ja vad ska det nu kallas? Jag ska ha det för delad bakaxel och då vet jag inte hur många Kn ska dom vara för att vara god kända samt vilken dimision. Räcker det med M16 som håller 64Kn eller kan man ta klenare? Vad använder ni och var kan man köpa dessa billigt? För fram vagnen har jag tänkt nylon bussningar och då undrar jag igen om man kan köpa dessa färdiga med inner rör eller svarva själv? Eller förslag. Vad är det för krav för bultarna för infästning av a-ramarna för det ska väl vara någon krav? Men det bör väl räcka med M12 8.8 bult för bilen är lätt

Men då går bygget åt rätt håll :thumbup:

Hej på er alla igen Nu har man kommit så långt igen med rambygget att jag behöver ha lite tips och råd. Delad bakaxel klump från Ford sierra som nu är stumt monterad. Ja vad anser ni nu kommer det bli problem med transmitions ljudet? Har någon erfarenhet av det så vill jag gärna ta del av , kanske någon har en länk till ritning eller bild som visar lämplig sätt att hänga med gummibussningar.

Ja nu är det färdig grubblat med motor, bakaxel, växellåda samt allt annat fast lite bekymmer med spindlar. Har nu köpt en sierra 2,9i 89:a med trasig motor samt fick en motor med men 2,8i 110kw som har gått ca 9000mil. Ja om man nu kan lita på det men motorn var i kanon skick och tilloch med ventilkoperna glänste. Bilen ska plockas isär på fredag och lördag :thumbup:

Kolla här för de har det mesta inom skruv med mera http://www.sifvert-skruv.se Det fins något som kallas Distansbricka, obehandlad och fins från 0,1-1,2 i tjocklek 12 hål 18 ytter diameter. Annars är det vanliga 1,5 tjock. Kanske en bra länk att lägga på minnet :thumbup:

Kollade idag efter material och det fans inte tillräckligt stort aluminium axel, bara 130mm i diameter. Men det var bätre med stål axel. Men om någon annan har aluminium och som skulle kunna svarva det åt dej så skulle det vara bra, annars så får du vänta lite längre.

Så ja!! Nya tag i rambygget. Det ska bli delad bakaxel om det inte går åt skogen igen. Men då är det frågan om man ska behöva ha kränghämmaren fram???? Jag ska bygga en del efter ritningen som fins i biblioteket och resten efter eget huvud. Bakaxeln tar jag från Ford Sierra.

Både aluminium och stål håller för 8000 rpm och mera men det är sidobelastningen som kan påverka fast jag tror att det inte har någon betydelse här. Men man får lättare tag på stål bitar som passar om man inte jagar efter minsta vikten. Kanske någon kan komma med synpunkter ang belastning och hållfastigheten?

Antingen så hittar man det på metall skrot eller så har företag som tillverkar biten om du beställer det. Jag kan ha en bit i aluminium men är inte säker på det, men i järn så fins det. Men jag är tyvärr inte så sugen på extra jobb just nu för jag har hur mycket som helst innan semestern men efter semestern så kan jag fixa biten om du inte har fått hjälp med den. Glömde kostnad ca: stål kostar 10-13kr/kg . aluminium 25-35kr/kg Men vad arbetet kostar skiljer berående vem som gör det