jake

Hydraulisk handbroms? är det något som SFRO gillar? Något som någon här använder? Kunde ju vara ruskigt smutt...och lät.

Jättetack! :racesmile: Detta kommer om jag ritat rätt att bli kanon med en honda accuraskiva, 260 diameter, 37mm backspace, 3.7kg lätt :) sparar nästan 1.5kg /hjul jmft med fikus tex :). Sedan ska ju borren få göra sitt också :D... mitt mål är att lätta framspindeln över 5kg jmft orginal + fälg

Tack :) ska kika vidare. http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=13604 Jag har kikat på dina bilder och dreglat :) ... Min tanke var att köra wilwood NDL ok. om jag tar bort 3mm i öglan på varje sida är de bult on med en 260mm skiva. Då jag ska göra naven sedan kan jag välja skiva helt fritt, offset på skivan nånstans 30-40mm blir bra. För att få däcket 100% så har jag offest på fälg och ev spacer att ta till :). Du råkar inte ha ett mått på hur hög slitytan på dina klossar är? har fått för mig att det behövs närmare 50mm!?!? Hade tänkt mig ett ok för .38 (9.6mm) tjocka skivor, men det finns ju massor av skivor som är 10mm tjocka :/ svåra beslut

Du råkar inte veta vilken offset det är på den? samt kanske bultcirkeln? Det finns: problemet är att jag tänkte köra matrix A med tunna och lätta skivor. http://www.wilwood.com/CatalogPDF/BrakePadCatalog.pdf Jag vill ha så lätta grejjer som möjligt, feta skivor kanske ser ballt ut men funkar knappast bättre på en så här lätt bil. Lite matte :) Wk = Mv²/2 Min 7a, i en godtycklig kurva på någon bana typ 200 efter rakan 100 in i kurvan, 400m till nästa inbromsning. Wk = 550*(100/3.6)²/2 = 210 kWh En 1500kg Beemer i samma kurva, håller kanske 220 efter rakan men måste hålla 70-80 in i kurvan (kanske lägre) Wk = 1500*(140/3.6)²/2 = 1135 kWh dvs beemern har byggt in mer än 5 gånger så mycket värme i skivorna som lotusen som skall kylas bort på samma strecka, dvs bromskylning börjar bli kritiskt för att det skall funka i längden :) Från verkliga tester: så har en kollega till mig högre temp i däcken efter 20 min på gelleråsen än vad han har i bromsarna 9mm skivor och standadbelägg (lång livslängd och billigt). Behöver jag tillägga att min andra kollega har svarvat ner sina skivor till 7mm ;)

Har mätt vridstyvheten nu, är uppe i 4300 Nm/grad nu :). och då är inte buren fastbultad helt och fullt än. kommer jag över 6000 med alla plåtar på plats?? Har konstruerat på mina framspindlar idag. Körde kardyngelfast såklart, trodde jag hade fått fram en fin lösning med ett lätt ok, lätt skiva och bra offset. Men det visade sig att det var lättare sagt än gjort att få tag i en solid skiva som är ca 260/10mm. Det närmaste jag hittar är ford-fikus skivan på 258/22, men den blir ju fruktansvärt tung samt att jag aldrig kommer att få någon värme i den :'( Vad kör ni för skivor fram ?? den här sidan har en bra sammanställning över dim på olika bilar. http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=562_805&products_id=6605

Du har så rätt så, jag har skrivit fel 45x2.5 ska de ju givetvis vara :)

40x2.5 och 40x2 i enighet med bilsportförbundets regler.. radierna är beroende på rörtjocklek dim och en massa annat, det står någonstans i TR vad det skall vara.

Då har lillusen fått en bur :) inte lättvikt kanske men jösses i min låda va mycket styvare chassiet vart. Har idag varit och köpt bälten fick ett fick dessutom ett oförskämt bra pris. 2 bälten till halva nypriset av 1 bälet :.. är "bara" godkända till 2013 men det spelar mindre roll för då åldersgränsen är ointressant för mig . Det var sånahära formelbälten http://www.ompracing.it/detail.html?productcode=DA807 http://www.trendab.se/ProductPopup.aspx?filename=404E_719.jpg Men de är avsedda för montering med M8a-bultar . SBF vill ju ha M12 eller 7/16, tror att det blir MYCKET sämre om jag tar upp hålen. Antar att det bästa är att dra fast med M8a i högre hållfasthet, att det sedan är röret som kommer att ge sig först har väl inte med saken att göra... Kan tillägga att jag jobbar på scania och bubblade med han som bla testar våra bäletsinfästningar. Vi använder M8a bult och det är inte bulten som ger sig när det smäller

1. utvändigt är ramen 1065 2. coiloversarna är GAS det är 9" fram och 10" bak, upptäckte när jag sytt ihop allt att jag skulle haft 9" bak också. 240 bak och 275 fram. Har fått tipset att börja med cornerweighten i fjäderkonstant*moduleringsfaktorn beroende på vinkeln på fjädern. 3. växellåda+medbringare+frakt vart 5700 spänn! lådan ligger i, Håller på och bygger egna framnav nu, ska klura ut vilken offset jag skall ha utifrån fälg, skiva och bromsok :) Angående buren så ringde jag till SBF-besigtigaren och frågade. Fick ett mycket bra intryck: * Tumregeln för våra bilar var ungefär fäst i ramen på ett bra sätt så blir det bra. detta betyder att svetsa fast en 3mm plåt där två rör möts och bulta fästplåten i denna. * Det är ok att svetsa in rör i ramen för fästning av bältesöglor. * fästning av stolen är inte så noga då reglerna är gjorda för att stolen skall stå fritt, i våra bilar är vi ju nerkilade i ramen så stolen kommer ju ingenstans. En plastpåse med byggskum som du sätter dig i är Ok! * Besigtigare sa däremot att det är viktigt med tanken då den är svår att få innanför skyddsburen. Bak ska helst bakåtsträvorna gå hela vägen ner och sedan skall bakdelen förstärkas frammåt för att skydda tanken mot påkörning bakifrån. Bästa stället kom vi fram till var bredvid motorn på insugssidan. Eller om den går att trockla in framför bakaxeln :)

Idag har Lillusen varit i e-tuna hos finess och fått fler rör. Blev fullbur tillslut, inte för att det är lätt, men det är starkt och säkert då jag ändå ska ut på banan och leka. Har värdens dilemma angående godkänd fastsättning av bur stol och bälten. SBFs reglemente är solklart för bilar med självbärande kaross, men för våra rambilar är det inte lika solklart längre. Ringde till både SFRO och en chassiebesigtigare på SBF. Kan sammanfatta att SFRO inte har några särskilda krav på detta och killen på SBF fick kalla fötter och hänvisade till en kollega som jag inte fått tag i :) Frågorna som är obesvarade i dagsläget 1. fäste höftbälte vänster, FIA-plåt och bult i förstärkningsplåten vid 4-linkinfästningen 2. fäste höftbälte höger, hål i röret och FIA-plåt på baksidan? 3. Infästning stol, då golvet är 0.5mm popnitad alu. 4. Infästning huvudbåge, stötdämpartornet bak är 3mm stål nu. bulta direkt i eller behövs en 3mm förstärkningsplåt ovanpå? 5. Infästning främre båge, då golvet inte duger mycket till hur skall förstärkningsplattan se ut? 6. Infästning bakåtsträva, aktern har ju nästan samma vinkel som bakåtsträvan, funkar det att lägga den på ett vinkeljärnsom svetsas högt upp?

Var och hämtade bågen idag. det blev 45x2.5 rör från finess. Fick inte riktigt vad jag hade beställt, ville ha en dubbelkrökt huvudbåge, men när jag tänker efter så är den här bättre om jag i framtiden bestämmer mig för att bygga fullbur. Bifogar en bild på hur det ser ut nu. har lite pyssel med rattstången och ev skall skytteln sänkas, annars börjar det dra ihop sig för SRFO 1an.

Verkar vara mycket enkelt att ha startnyckel och rattlås kvar. funderade på startknapp i brädan och sedan ha huvudbrytaren i fickan, ingen startnyckel. Kanske godkänt, men men... Får nog skaffa en nyckel till låset verkar det som.

Japp bygget går vidare. dämpare fram å bak e på plats panhardstaget fipplar jag nog till i helgen. Bågen e på G. Har lite frågor kring stykolonnen. Har nu skrotat tanken på att använda swiftens stång, så jag var på skroten igår och skaffade en scorpio stång. läng som faan och lättare än swiften :). *Behövs rattlåset? *Stången verkar vara kolapsad i övre halvan (det veckade röret), nedre delen är glidlagrad och verkar OK. Förstår inte riktigt vad det där röret har för funktion förrutom att täcka förspänningen i fjädern?!?! (jättelätt att föstå vad jag menar ellerhur :)??)

:) dvs det som sitter mellan ratten och kuggstången/styrväxeln. stryrväxeln är nån godtycklig ford idag, så jag behöver veta vilken övre del som funkar/tillräckligt lång. mellandelen får man nog bygga själv då den blir ganska lång.

Får hjärnblödning snart. Vilka styrkolonner funkar samt är mycket lätta. alla jag har snubblat över är ju tokkorta. behöver vara över 700mm har jag kommit fram till.

Jag vet att det skall finnas ett escortnav som passar på taunus/cortina spindeln. Men jag vet inte vilka årsmodeller det handlar om. Fördelen med dessa nav är att hjulet hamnar längre in ==> mindre extrem offset på fälgen krävs.

så låg som möjligt betalar redan tillräckligt med skatt :) under 550 är rimligt

Sådär har fått ett paket från england med pedalställ och dämpare... inte locost kanske men FÖRFÄRLIGT TUNGA grejjer!? pedalstället +1kg mot om jag byggt själv och dämparna säkert 1-1.5kg tyngre /st än vad jag hade räknat med... Räknade ut vad en godkänd båge skulle väga, och usch godkända rör är inte lätta saker. har lagt tanken på helbur helt på hyllan, blir glad om jag kommer under 45kg på bågen, med minimalt antal rör så kanske 30kg är rimligt.

Ja använder en ytterst avancerad metod för att klura ut var förstärkningarna skall sitta. En 2tum4a kilas in i ramen mellan övre stötdämparfästna (det är ju där vrid kraften kommer att gå in i ramen). Sedan kilar jag fast ramen bak där dämprna skall sitta. Sedan sätter jag mig längs ut på plankan och läser av indikatorklockan.genom att flyttarunt indikatorklockan och mäta på olika ställen så ser man hur ramen rör sig. Samurajlådan är en smidig lite sak :) Tänk på att motorn är bra mycket större när topp och tråg kommer på.

Jag har nu svetsat i strax över 2m rör och en 1mm plåt. Har vridit ramen bra många gånger och mätt med indikatorklocka för att klura ur var ramen är vekast. Jag har vridit ramen med ca 850 Nm. 1. Ramen hade en vridstyvhet på 480Nm/grad 2. Jag svetsade i ett snestag (bortskuret nu)mellan de bakre bärarmsinfästningarna. vridstyvhet 670Nm/grad 3. Svetsade i snesträvorna i motorummet (bägge två) upptäckte att det behövdes två för att den skulle bli symetrisk. 1410Nm/grad 3. Svetsade i en 1mm plåt i botten av boxen (funderade på att kryssa men det var för trångt och plåten behöver bara ta upp dragspänningar) 1525Nm/grad 4. Tog bort snesträvan mellan bärarmarna och triangulerade i fronten, 1720 Nm/gra Nu är det främst området under skytteln som är vekt, men det kräver att jag kryssar hela golvet, men jag tror att golvplåten tar mycket av denna rörelse. Sedan så viker sig övre (och troligen undre) bärarmen 2 grader uppåt vid 850Nm, kanske är bra med en snesträva där det lilla runda röret ligger, tyvärr så får det inte plats på vänstersidan pga styrinrättningen :)

uuhja, lämnar ju 180A vid 25% intermittens :thumbsup:

en 150 :)

Japp :wub:, Svetsar som en gud är stor som en damsugare och snygg så tillomed en tjejj kan tänka sig att använda den :D ... Är fantastiskt nöjd.

Guuud va seeegt det går, har fått nån mystisk influensa... Är sjukskriven till på månda, smittsam heter det tydligen nu. Känner mig hyffsat fräsch så idag monterades motor och låda i :D. En bild från ett ganska stökigt garage, ska kasta ut swiften snart. Funderar bara på tändspolen sitter kvar i bilen nu, kablaget till den går via chassiekablaget. boxen sitter annars i ett finfint motorkablage av lämplig längd. härvan går inte att ta ur då de svetsat karossen runt den. Går möjligen att sprätta upp hela kablaget och ta ur de 6 trådar jag behöver. Tyvärr så har nån japan kommit på den briljanta idén att byta färg på kablarna mitt i knippet... och att mäta sig fram i det kapa och skarva ihop...BLÄ. funderar starkt på ett VEMS eller ett MS bygga ny el istället för att hålla på med den där dyngan. Nästa projekt rattstång/pedalställ :)

Får bjuda på en bild så länge, har börjat med att tömma swiften... dock har projektet avstannat lite, köpte en släpa som behöver fixas först. Tror jag kan klara mig med 2.5m rör om jag har tur, men fler än så blir det inte :D