DIRAVI

om du menar *hjulspindeln* Så finns det flera sätt. Tillverka själv, finns många somgjort det och det behöver inte bli så krångligt. Köpa en färdig från någon, ex westfield. Ta en styrspindel från en framhjulsdriven bil, bygga en kopia på framvagnen, med ett toestag istället för styrstag/styrväxel.

Vanligaste lösningen på hydraulisk handbroms är en enkel bromscylinder (kopplingscylinder) som sitter kopplad mellan huvudbromscylindern och bromsoken. Man kopplar så att matningen från huvudbromscylindern går in där tanken på den enkla bromscylindern normalt sitter, och utgången från den cylindern går sedan vidare till bromsoken.

Mina erfarenheter talar inte heller till supertrapps fördel. Enda fördelen jag ser med dem är att man med dem kan variera dämpningen enkelt. Eller på tvåtaktare där de kan hjälpa till med avstämningen. På fyrtaktare så vill vi ha så mycket flöde som möjligt, altså inget mottryck alls. (mottryck kan iochförsig hjälpa till att få mellanregister på motorer med allt för vassa kammar, men bara på bekostnad av toppeffekt, och det mycket).

Du måste bygga en ny bakvagn, och sierraaxeln behöver kortas ner en bit, om du inte tenkt bygga en väldigt bred bil, eller köra med fälgar med riktigt mycket ET. så i princip det mestqa i ramen bakom ryggplåten bör designas om, så det passar sig med delad axel.

Enannan aspekt på det där med oljenivå/volym, det är en fördel att ha ett trångt djupt tråg, med i relation till arean hög oljenivå over oljepickuppen, iallafall om man vill ha oljetryck när man svänger och gasar eller bromsar med.

maxvikt, jättelite, maxeffekt, 25kw, har jag för mig....

>Min noskonj kommer från DD7, kolla med han. Mina skärmar är galvade stålplåtsskärmar från kabo, en släpvagnstillverkare.

Läkande motorer är inte kul, men sönderslagna tråg är inte helt ovanliga, själv svetsade jag mitt två ggr i fjol, och det är dags igen. Sen så trycker motorn ofta ur sig lite olja när man tar kör lite mer inspirerat.

Eftersom MK är vanliga i locostserien så borde de ha rena bokmått. Jag tycker att det man i denna fråga skall bestämma först är om man vill ha en stor bil eller en i bokmått, vill man ha en stor bil är Dala sju ganska given, om man inte vill svetsa ramen själv. Vill man ha en bil med bokmått så finns flera alternativ, av vilka MK verkar vara ett poppulärt. DD7 ett annat om man vill ha lite mer att välga på.

Kanske skall förtydliga mitt svar lite, det jag menade var att har man en billig motor så har man råd med ras, altså törs man varva..... Ingen som helst garanti att prylarna håller altså, utan snarare ett skämtsamt inlägg.

beror på hur mycket pengar du har i motorn. är det lite pengar så törs du varva mycket, minst 7'5 då det inte kostar så mycket att åtgärda. är det mycket pengar så skall det hålla, och då törs du ju varva mycket, minst 7'5 ;)

det beror på vad du vill nå med den ökade volymen, om man vill ha större volym enbart för att det blir mer olja och tar länre tid att värma upp så fungerar det. Vill du däremot ha större volym för att ha större marginal tills det blir tomt i sumpen, vid läckage eller hög förbrukning, då behöver du ha oljan i sumpen.

En liten fundering. Oljestickan visar nivån med tom motor (all olja i tråget) Men då man kör så är en del av oljan i cirkulation, och nivån i tråget altså lägre. Skilnaden i nivå mellan avstängd och gående motor torde variera med trågets vidd, så med ett vidate tråg är nivåskilnaden mindre än med att smalare tråg. Men det kanske inte spelar så stor roll.

Sen tycker jag MPM dashlogger är lite väl begränsande, dels i valet av vad man skall logga, men även i valet av givare.

McPherson, prexis som på sierra, vissa McP-spindlar funkar bra att byta ut stötdämpar-röret mot en övre spindelled. Har för mig jag sett en som bygger med BMW-spindlar, men minns inte vilken modell.

Jag och en bekant har diskuterat en hel del att bygga en logg, men vi pratar om en generell datalogger på ca 30-35 kanaler, för temperatur, tryck, varv, hastighet, acceleration, mm. Allt man själv vill logga.

Välger besiktningsmann noga, och har en väldigt liten nummerplåtshållare. Det kan ju vara trångt mellan nummerplåtslamporna ;)

Hmm.. hur stor är möjligheten att få det då ?? dom brukar ju "knorra" ganska mycket bara för den främre och då det oftast finns en stor å fin bakdel på sjuorna har jag svårt att tänka mig att de godkänner en liten där... men å andra sidan så går de så är jag först i kön att ansöka om liten bak... skylten e ju näsan större än bilen.. :icon_oops: Jag har liten bak, och den jag har under passagerarsätet är liten den med..... De bilar jag sett här på orten har små skyltar runt om (de har inte större nummerplåtshållare ;) )

Jag brukar köra patronhylsor i diskmaskinen, men min exfru gillade inte det nå vidare.

undre ramen är så smal.

Sen hittar jag inte igen den emnente bild med monteringsvinklar som jag tidigare (trodde mig) hittat i det dokumentet :( Jag letade denna bild som finns i dokumentet http://web.sbf.se/regler/up/4/FIA_App_J_SK...KISSER_2005.pdf sidan 14

Det kanske stämmer i en del fall...men inte alltid. Jag tänker på klubbstadgar :icon_angry: Finns det klubbar som inte godkänner bilar som är godkända enligt GT? :o Min tanke snarast var att monterar man säkerhetsbälten enligt GT så har man inte felaktiga/skadliga vinklar på bälten, jag tror inte Ronny bygger sin bil för racing.

Jag tycker dessa enkla regler är bra att hålla sig till. Fungerar det för bilsportsförbundet så fungerar det för mig ;) http://web.sbf.se/regler/up/4/GT_Regler.pdf

Själv kör jag med M47, och tycker den fungerar ok, den är ju tung, men skall man bygga en raktframmbil så spelar vikten mindre roll. Annars så finns ju Volvo M90, har för mig den skall vara starkare, men kolla med nån som gillar volvoprylar.

Inte så många som det borde vara. ;) På bilar som körs väl försiktigt så brukar skivorna bak börja kärva, i avsaknad av brukande, trummorna lider inte lika mycket av att inte användas.