Antus

Använd alldrig epoxi som topplack! den Kritar tappar nyans och glans. Kör som på glasfiber. Polyuretan lack med med lite mjukmedel = enklast billigt bäst.

Jag skulle ta en polyuretan klarlack typ 2K billack. Nackdelen med epoxi är att den gulnar och kritar av UV strålar. Slipar man bara med fint papper och ser till att dom värsta reporna försvinner så är det bara att måla på (spruta) stolarn med klarlack. Får du nya skavanker är det lätt att bättra där skadan blivit utan att måla om hela stolen. Magnus...

Hmm! Lite udda lösning på stötdämparfästet. Vet ni vad det är för ram?

Det normala borde vara att måla med billack eller någon anna PU lack med liyte mjukmedel tillsatt. Gelcoat är inte hårdare en billack den ända egenskapen som är bättre hos gelcoat än PU (polyuretan) är när den sänks ner under vatten och om extremt tjocka skikt krävs. Bra om det är en båt mao. Finare båtar målas med PU lack över vattenlinjen och med Epoxi under vattenlinjen (Epoxi är bättre en gelcoat under vatten). I mina ögon år gelcoat ett underlag för färg, ingen toplack. Lycka till!

Vad vill du veta?

Ska fatta mig kort. Fosfatering innebär doppning eller sprutning av en sur fosfatlösning. Det sker då en reaktion som betar underlaget och en utfällning av fosfater bildar ett skickt med fosfatkristaller. Den varianten som det normalt syftar på när man sysslar med förbättrad vidhäftning är Järnfosfatering som är en billig och relativt ofarlig process. Mer känt för allmänheten är Zinkfosfatering som förekommer i olika varianter. OBS det här är inget för hemmafixare att ge sig på, det är främst vid massproduktion av gods som inte lämpar sig att blästra som det är lönsamt att järnfosfatera.

Nästan helt rätt! Läs dock vad som gäller för mjukgöraren och undvik att blanda fabrikat. Olika fabrikat har olika inblandning med härdaren. Ett tipps från mig är att halvera inblandningen av mjukmedel när man ska måla på GAP (glasfiber armerad plast). Färgleverantörer beräknar i regel inblandningsförhållandet av mjukmedel så det går att måla pressenningar, vilket är lite overkill om man ska måla GAP. Mjukgörare har negativ påverkan på nyans och torktid på färgen. Magnus...

Jag ska inte fullständigt dömma ut användandet av rostfria nitar i bygget men det låter farligt i mina öron. Är iofs inte så hemma på rostfritt syrafast och andra speciallegeringar, men ur rostsynpunkt är det alltid den oädlare metallen som offras. Alu nitar brukar fungera hyffsat i järnkostruktioner så länge dom inte utsätts för för tuff atmosfär och om (när) det blir problem är det niten som ryker i stället för järnet. Har sett vad rostfria skruvar kan orsaka och det är inte att leka med kan jag lova. Ett tips för att minska risken med blandning av material är att avisolera med mellanlägg av t ex polyetenplast eller etenpropengummi. Med risk att låta som en olycksfågel. Magnus....

Va trevligt! Har för mig att dom surrade om typ 150hk mindre när jag frågade dom. Får sätta igång med en ny kalkyl tror jag :)

Hej! Efter som ingen svarat så kan jag tippsa om att ringa till någon som riktar och breddar fälgar. Vet av gammal erafarenhet att det skiljer ganska mycket mellan olika fälgar, plåtfälgar kan många gånger vara bättre en alu fälgar. Fälgnasare saknar som regel kunskap om vad fälgarna verkligen tål och hur bra dom verkligen är så jag skulle inte rekomendera att fråga dom.

Planering!

Inget nerlagt! Några andra projekt ska bara avslutas. Låter kanon om det är som du säger men har du fått en garanti från Quaife att den klarar 500 pållar? Är det någon stans man inte vill ha hållbarhetsproblem så är det drivlinan.

Hel rätt!!! En fråga bara. När jag började planera ett liknande stolleprojekt stötte jag på patrull med Quaife låden, har för mig att den inte pallar mycket mer en 200 kusar. Rätt eller fel?

Hejs! Jag har lagt ner det där med bränsle och gått över till el. Mig veterligt så är www.mft.nu bäst på elflyg i sverige. Har själv bra erfarenhet av firman. Läs på ordentligt innan du skaffar grejor, Li-po celler är känsliga grejor.http: //www.microflight.se/donuts/aito1.wmv grym video på en Donuts aito :) .

Varför inte byta båda?

Beror på utgångsmatrialet. Byte från små flytande enkolvs-ok till feta 4 eller 6-kolvsok lär garanterat ge bättre bromsar en större skiva bara. Har man skapliga ok så kanske det är vettigare att byta till större skivor och bättre belägg. För det mesta är det utrymmet som sätter gränser för vad som är möjligt att få plats med.

Perfekt! Det var därifrån jag stal idén från början ;) . Det borde finnas andra reduceringsventiler med liknande uppbyggnad som också går att använda.

Det är en original del till hundkoja. Tror det är samma från 1959-80 så det är snudd på att biltema har den. Jana eller Dahlhems är säkra kort och beg från mini 7 clubs forum också för den delen. Att modifiera den är inga problem alls och mycket enklare att förstå om man ser den, tyvärr har jag ingen möjlighet att få fram bilder på studs men i korthet kan man förklara det som så att man öppnar locket (typ plugg) och plockar ut innehållet borrar ett hål och gängar ca m8 i bakstycket av reduseringsventilen, jag använde UNF som är mer fingängad en M men det är väl lite en smaksak. Sedan behövs en bricka eller dyligt som man lägger in som tryckupptagare mellan skruven (den som man borrade och gängade för) och fjädern. Sedan stoppar man tillbaks innehållet och testar, det kan vara idé att korta av eller byta fjädern till en kortare. Om sanningen ska fram så har jag för mig att jag borrade upp hålet från insidan så att det blev större spel för fjädern. Det är mycket lättare att förstå principen om man har en genomskärningsbild att titta på, brukar finnas i haynes verstadsböcker. Magnus...

Hejs! Har en snikvariant med juster bromsfördelare bak till hundkoja. Borrade hål och gängade i bakstycket på fördelaren som på Volvovarianten. Kostar nästan gratis (typ 75 pix) och funkar kanon. Har för mig att jag kapade fjädern också. Det går blixtsnabbt att ändra bromsverkan bak och det är stor skillnad på hur mycket det tar också.

Rod ramar flexar mer och är tyngre en locost ramar, att ramen är stark är inte samma sak som att den är vridstyv och stum. Det fins en hel del om ämnet på forumet så du kan nog lugnt bygga efter någon befintlig ritning utan att ändra på dimmisionerna, och förstärka med en bur eller så för att få det lite extra stumt. Måste passa på att fråga varför det är så många som vill ha en så stum bil som möjligt? Jag har svårt att tro att det är där den svaga länken på en locost. Självklart talar jag om tävlingsrustad 7a med bur.

Du behöver inte vara osäker. Lägger man järn (Fe) i syra bildas vätgas, vätgas + luft = knallgas. Man får även vätgas när man använder syra som elektrolyt i ett batteri med bly och zink elektråder. Det är möjligt att det även bildas vätgas när man använder elektrolyt av Natriumkarbonat, Det skulle kunna vara därför att en väte och en syre atom i vattnet går åt i prosessen och en väte blir över. det är bara det att jag inte läst kemi så att jag förstår hur!

Det var inte bra att dom blästrade med stål. Jag har försökt luska lite om vad som kan göras för att rädda godset, men inte blivit klar på hur ännu. Problemet är att det alltid blir lite blästermedel kvar i godset och järn är ädlare en aluminium. Detta kan innebära att man råkar ut för alla möjliga konstigheter som färgsläpp och onormal oxidation. Kallade dom bästermedlet shot eller grit? Tempraturen är knappast ett problem för färgen, bortåt 200°C brukar inte vara några större bekymmer för den här typen av färger. Jag skickar ett personligt meil så får vi komma på en lösning of line.

Glömde tala om att Hammarlac är en vanlig alkydfärg med silikon i, den är inte så lyckad att använda på broms ok. Alkyder klarar inte bromsvätska särskilt bra och om man inte lägger någon form av sealer mot aluminiumet är risken att färgen släpper stor.

Använd Temacoat RM 40, Först ett varv rejält tunnat och dagen efter ett par stadiga varv så blir det kanon.

Ser ut att stämma med BMC 1100-1300. Tror dom är likadana till kojor också, hur bred är den?