Jump to content

Sevenbygge Med Swiftmotor


r Anders

Recommended Posts

Under sista passet på Kinnekulle gav soppapumpen upp (Feltema). Har nu monterat en ny från Mekonomen som är en ersättningspump till Volvo B230 FT "Scan Tech". Så nu när 7:an rullar som den ska igen vågade jag kolla smhi.se och det ser ut som vi får torrföre på Barkaby i helgen.

Link to comment
Share on other sites

Jag har fundera på mer pulver i maskin under en tid, det har väll alla?

Under de sista passen på Barkarby börja min lilla snurra skramla mer & mer för att på vägen hem ge upp. Tror att det handlar om ventilras :mad: . Så nu har jag alla chanser att ta tag i motorn :lol: .

Från början då jag byggde bilen var det turbo som gällde, men pga. strul & tidsbrist blev maskin original.

Nu har jag lämnat turbo-tankarna och kommer att bygga en sugmotor istället.

Min idé på maskin är (kommer säker att ändras under vintern).

* Sugmotor med TB från Suzuki GSXr 600 / 750

* Plenum med luffarturbo.

* Smidda kolvar 12,0 - 1 i komp.

* Borra så att slag & borr blir lika.

* Lätta svänghjulet.

* Porta toppen.

* Slipa om kammarna.

* Nytt grenrör.

* Megasquirt.

* VAG tändspolar.

Link to comment
Share on other sites

Allt ont brukar föra med sej något gott också. Nu får du möjligheten att bygga en ny motor!

Själv njuter jag fortfarande av V6-ljudet när jag äntligen fick den att gå normalt. Bara det känns som en NY motor!!!!

Antas

Ska ut och starta trädgårdstraktorn för sista gången detta år, snart blir det snöslunga!

Edited by Antas
Link to comment
Share on other sites

Hej!

Jag håller på att bygga en 7:a med Swiftmotor och när jag startade den efter genomgång så knackar det fruktansvärt från dom hydrauliska ventillyftarna. Det försvinner inte även om motorn får gå en stund. Hydrauliska lyftare är lite nytt för mig, men jag trodde att det inte var några problem.

Är det någon som vet hur man får bort knacket?

Låta den gå på 2000 rpm i en halvtimme?

Tar tacksamt emot alla tips.

Erik

Link to comment
Share on other sites

Det var samma i min motor i början, men det minskade vartefter jag körde då de blir mer & mer oljefylda. Då jag plockade ihop toppen från början såg jag till att lyftarna fick ligga i olja & pumpa ut luften så de skulle få en bra start. På gatan funkade det bra med endast korta stunder på höga varv. Men på bana då jag vill köra med full snurr i maskin hänger de inte med. Kombinationen hydrauliska lyftare & original ventilflädrar på bana är inte bra. Nu ska det dit solida lyftare & race-ventilfjädrar av nån bra sort.

Link to comment
Share on other sites

Är lyftarna krya så ska de tåla en originalmotors varvtal även på autobahn/bana.

Men kör man länge på extra höga varvtal så kan de sjunka.Och har man trimkammar så kan det bli känsligare p.g.a. högre lyft ger mer press på tryckaren och längre öppettider ger mindre återhämtningstid.

Jag har inte haft några problem med mina än så länge på höga varv efter att jag köpte nya.

Erhang du kan ha smuts i dina men det är inte ovanligt att hydrauler tar 30min eller mer att fylla upp sig.

Edited by Thomas
Link to comment
Share on other sites

Swiftens lyftare går att plocka isär och rengöra.

http://www.teamswift.net/viewtopic.php?f=2&t=34314&hilit=Lifters+Tappets+clean.

Jag håller inte med om skribentens metod att få isär lyftaren dock (imho: det är inte många finmekaniska delar i en motor som man bör slå hårt och ilsket mot en träbit). Om man har en ny fin bacho polygrip där käftarna inte är slitna kan man få tillräckligt bra tag om den rörliga delen i mitten för att dra ut den ur själva lyftaren.

Innanmätet går lätt att plocka isär och rengöra och plocka ihop igen.

Finns riktigt små fjädrar och kulor och annat grejs inuti så man får vara försiktig så att man inte tappar bort något.

/Peter

Link to comment
Share on other sites

så har jag gjort många ggr. men oftast räcker det med att man får ut hudraulkolven i mitten o sen doppar den i thinner samtidigt som man håller in kulan/backventilen och pumpar kolven fram o tillbaka så man rensar ur smutsen. Är den sliten så är det inget att göra.

Link to comment
Share on other sites

Tack för tipsen och synpunkterna ang. lyftarna. Jag ska försöka plocka isär dom, men kommer nog inte att använda den aggressiva metoden till att börja med. Annars har jag hört att man kan varva bort de flesta problem...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Har kollat på några forum efter tips på motorbygge, och en hel del kommer att vara standard (inga solida lyftare) då jag kommer att sätta varvstoppen till 8500 rpm.

I helgen var jag över till Pelle17B för att inhandla vevaxel, koppling mm.

Passade även på att hämta 4 fräscha 13x6" fälgar.

Idag var det rengöring och koll av en oljepump, och den mår riktigt bra så den ska åka in i maskinen.

Edited by r Anders
Link to comment
Share on other sites

Läste detta i dina inlägg:

"Hydrauliska lyftare är lite nytt för mig, men jag trodde att det inte var några problem.

Är det någon som vet hur man får bort knacket?...."

När jag demonterade min motor fick jag rådet av en fd Ford-mekaniker att lägga lyftarna i diesel, blåsa rent med trycklyften och sedan låta dom ligga i ett bad med 2-taktsolja. Jag lät mina "bada" i närmare 2 veckor innan de monterades tillbaka. Inget knackande hördes från lyftarna efter den proceduren.

Att det sedan blev en sjuhelve....massa trassel vid första motorkörningarna hade inget med lyftarna att göra.

Börjar gå i vinteride men sover inte utan verkstad/garage sjuder av aktivitet.

Tyvärr har hustrun kommenderat snickeriarbeten på huset idag...PUH! Måste väl göra det också för julfridens skull.

Antas

(Har planer på att köra med "rörhögen" ner till dina oländiga trakter nästa år, vore trevligt att bese ditt bygge då.)

Link to comment
Share on other sites

Det finns även nått som heter Nulon Lifter Free som man häller i motorn och kör en stund. Därefter är de byte av olja & filter som gäller så ska lyftarna vara rena & ev oljud borta. Har dock inte behövt prova detta själv.

Det vore kul om du kom ner till civilisationen med "rörhögen", då kan vi brumma runt på lite fina vägar här i krokarna :racesmile:

Link to comment
Share on other sites

Wynns har ett "hydralic valve lifter cleaner" som finns på typ mekonomen o autoexp. m.m.

Nu vet jag att du inte kört mer än kortare rundor med bilen men har du kört motorn riktigt varm för gör man massa kallstarter så kan de tappa olja.

Jag har haft en del Audi som knackat när jag köpt dem men där har det hjälpt att byta olja o filter (syntet) och köra ett par hundra mil o byta igen så har de tystnat mer o mer. All olja innehåller rengöringsmedel.

Det finns Omega tror det heter 507 eller 307 som är en engine flush/motorskölj och även liqui moly har det. Där kör man motorn o oljan riktigt varm och häller i detta och låter motorn gå på tomgång ca 10-15 minuter OBS bara tomång. sedan bytes olja plus filter.

Jag har kört en motor med Omegas en gång och när jag lyfte på ventilkåpan så blänkte det som en spegel, det fanns inte en smutsgnutta nånstans. Nu ska det ju tvätta oljekanalerna i första hand men man fick en indikation på hur det tvättar.

Anledningen till att en lyftare knackar är att backventilen inte tätnar och det beror på 99% på smuts/avlagringa som lägger sig i kulans säte så det läcker ut.

De flesta lyftare/tryckare går att plocka isär och rengöra men slipper man så är det bra.

Man kan kolla vilka/vilken det är om man när ventilen är stängd på respektive lyftare se om man har ett spel där att den (i ditt fall stötstången) fjädrar ner i lyftaren

Link to comment
Share on other sites

Håller med Thomas. Jag har provat Omega, Wynns och CRC Motorflush (billig) Och alla har fungerat bra. Det är ju inte alltid det blir perfekt med en gång, men detta tillsammans med ny olja gör verkligen nytta på de flesta jag provat på och det brukar ibland ta något hundratal mil innan skiten lösts upp helt och gått vidare. Visst finns det hopplösa fall, men jag har goda erfarenheter från Japaner, VAG och Saab bla. Vissa verkstäder kör alltid i dessa grejor innan oljebytet och tar en god summa för det, men i många fall märker kunden direkt skillnad.

Link to comment
Share on other sites

Samma här.... har kört nåt Omega-grejs i motorn på Pajeron med kanonresultat!

Det är ju en GDI-motor (Bensinare med common rail typ..) och dom lider ju en del av koksing med ventiltick som följd.... Hjälpte inte med 3 oljebyten med olika viskositeter, men efter Omega tillsatsen och ny 0W-40 så är den nästan tyst :)

Link to comment
Share on other sites

Antas: Det går jättebra att diska maskindelar i diskmaskinen. Du har ju en sån förstående fru vad avser bilbyggeri. När du sedan är klar med motortvätten kör du en "tommaskin" sedan är den i drift för tallrikar och bestik igen. Den vanliga disken kommer bli extra ren och fin och din fru hur glad som helst.

Berätta gärna hur det gick. Film, med ljud och gärna kort med ljud också.

Link to comment
Share on other sites

Locostbyggare med klass och stil har självklart en diskmaskin i verkstaden!

Jag läste artikeln i Classic Motor för några år sedan och uppsökte omedelbart Luleås kommuns återvinning, hittade där två st diskmaskiner av samma typ som i artikeln. Fick båda helt gratis = Locost! Jag tog båda eftersom jag var osäker på deras funktion men si, båda fungerade felfritt. En annan "hemmapulare" tog den andra maskinen.

Fungerar ypperligt att tvätta fordonsdetaljer med, brukar grovtvätta för hand med avfettning före för att få bort fett och olja sedan är det bara att sitta och njuta av det infernaliska oväsendet som dessa maskiner för. Troligen har de funnits på något dagis där oväsendet ändå är högt eftersom maskinerna saknar varje form av ljudisolering.

OBS! Tvätta inte aluminiumdetaljer med maskindisk! I know the hard way!!!

Antas

Diskmaskinsförare.

Link to comment
Share on other sites

Hur justerar du då in spelet? Och slipningen brukar inte vara densamma på hydral o mekaniska kammar.

man får ju naturligtvis slipa in lyftarna individuellt, dessa motorer körs så lite timmar så slitaget är marginellt.

detta görs ju i alla tävlingsmotorer eftersom hydralerna inte orkar hålla emot trycket i backventilerna när det börjar varvas ordentligt, jag har aldrig behövt göra om denna typ av justering av våra rallycross motorer på dom 15 år vi har hållt på.

Link to comment
Share on other sites

Det finns stumma tryckare till dessa och även utbyte av hudraulkolven i tryckaren till solid.

Men då får man hålla koll på spelet och som sagt det är inte samma slipning på mekanisk som hydraulisk kam. Och min bil körs mer än nån timme per säsong. Detta är gatbil inte rallycross.

Ja de tappar trycket om man ligger länge på högt varvtal speciellt med trimkammar men med original så är inte det nåt större problem. Varenda originalbil har det idag och de klarar Autobahn.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

I mellandagarna fick jag hem ett sett kolvar från en Suzuki Cultus, den modellen finns i Asien & ev i USA? Kolvarna har en grundkomp på 11.0-1. Tillsammans med en 0.2mm tunnare toppackning hamnar grundkompet på 11.2-1 så det ska nog funka.

Igår fick jag tillbaka svänghjulet som varit på lättning hos en motortrimmare i stan.

Original vägde svänghjulet 5.4 kilo (bilden till höger), men nu ligger det på 4.6 kilo :lol:

Maskin blir kanske lite nervösare men det fixar sej nog.

post-1399-0-94422800-1325837876_thumb.jpg

post-1399-0-45324700-1325837889_thumb.jpg

post-1399-0-55982000-1325837907_thumb.jpg

Edited by r Anders
Link to comment
Share on other sites

Det är ingen fara med nervositet.Mitt väger 4,0 kilo. Du bör balansera det med o utan tryckplatta och är hela motorn isär så ta veven och främre remskivan också och väg in kolvar o stakar. När man tar bort material på ett svänghjul så blir det alltid obalans i det.

Link to comment
Share on other sites

Monterade isär kolvar & stakar igen för att kolla hur mycket de väger.

Kolv, ringar & kolvbult: 344g 344g 344g 344g

Stakar: 423g 423g 424g 422g

Vet inte om man ska vikta stakarna eller inte, men lutar åt att det får vara.

Link to comment
Share on other sites

Det är nog så nära du kan komma i vikt. Men om du lägger samma stake ett flertal ggr får du exakt t.ex. 423gram då? mina stakar väger 500,4gram (H-profilare) original vägde 130 gram mera.

Link to comment
Share on other sites

Men om du lägger samma stake ett flertal ggr får du exakt t.ex. 423gram då?

Ja, det gäller att väga om massor med gånger för att få ett säkert värde.

Nu ska vev, svänghjul & tryckplatta m.m. iväg på balansering.

Upptäckte även att det finns en tvätt på jobbet som lätt rymmer motor & topp mm :)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Nu har jag letat både högt & lågt (redlinegti & teamSwift) efter ett färdigt insug för att montera min trottelboddy från GSXr600 på motorn, eller få tips om hur långt insuget ska vara.

Har hittat nått program men blir bara osäker hur det funkar.

Om nån på forumet har kunskapen mottas det med öppna armar.

Motorn ska främst byggas för bandagar och få varvstoppet satt till 8500rpm.

Kammen blir

Intake

210 degrees duration at .050" lift

.340" lift

Exhaust

218 degrees duration at .050"

.350" lift

GSXr600 TB = 38mm

Har förstått att det handlar om 2 olika mått.

1. avståndet från ventilen till spjället.

2. avståndet från spjället till kanten på tratten.

Link to comment
Share on other sites

Husen är de koniska? från ? till?

Och porten i toppen hur stor är den vid flänsen?

Man kan säga som så att det bästa är att ha en konisk kanal som konar från ventil till trattmynning och där kanalen blir lika stor som spjället där sätter man spjället eller några mm tidigare för spjället stjäl lite area. Och man får snabbare respons om man har spjällen nära toppen. sedan får du räkna på totala längden från trattmynning till ventiltallrik.

Du hamnar nog runt 320-340mm där.

Edited by Thomas
Link to comment
Share on other sites

Trottelhusen konar från 41 till 38.

Porten i toppen är oval, 43 bred & 26 hög. Gissningsvis motsvarar de en 30mm rund port.

Hittade en kalkylator på www.velocity-of-sound.com som säger 330 total längd räknat på 3:e pulsen.

Vill gärna ha bra respons så spjället får bli nära toppen sen kan man justera trattlängden senare.

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag måttat & ritat en del.

Spjället sitter långt fram i huset och diametern där är 38.

Kanalen i toppen till ventilen är 68 lång det betyder att längden utanför toppen ska vara 262 för att få totallängden 330.

Ritade 2 streck som utgick från 30mm vid toppen & 38 vid spjället. Det gav 56mm vid trattöppningen & en tratt på 115 från trottelhuset.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

    • Medlemsrabatt hos våra partners, läs mer
    • Betala medlemsavgiften innan nyår och var med i utlottningen av 500kr hos Speeding. Gäller även nya medlemmar, läs mer. swish


×
×
  • Create New...