Starhonk Posted June 27, 2011 Posted June 27, 2011 brajon wrote: De som har GOX-kitt vet hur trångt det är kring gångjärnen på dörrarna. Tog upp hål i plåten för att underlätta åtkomst för den inre muttern. mvh Örjan Se där ja! Att man inte tänkt på det tidigare - fiffigt! Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted June 28, 2011 Author Posted June 28, 2011 Fästena för kuggstången är skräddarsydda för Volvo 740 kuggstång och kanske någon mer Volvo. Med det mesta nytt i framvagnen vill jag ha frihet att kunna flytta kungstången uppåt och neråt men även i bilens längsriktning. Kapskivan fick tala, som någon tidigare uttryckt sig på forumet, så nu är fästena borta. Kommer att använda en kuggstång som inte har de speciella fästena som 740 har utan mer påminner om ett vanligt rör. Har för mig att någon sagt att 240 eller SAAB 99 kan vara lämpliga. Hur de nya fästena ska se ut återstår att fundera ut. Beror antagligen på vilken kuggstång det blir mvh Örjan Quote
hoffman_gt40 Posted June 28, 2011 Posted June 28, 2011 Hej! Jag ligger lite lågt med mitt bygge nu,men följer er alla och det är kul att ni har farten uppe. Det är även kul att de flesta på forumet har tankar i samma riktning ang förändringar från gox ursprungslösning,då är förmodligen de lösningar även om inte alla är identiska, är vettiga och realistiska framförallt kommer bilarna gå att köra på gatan vilket min ej gjorde i ursprungslösningen. Till kugg stång saab 99-900 kan du glömma dom sitter på fel sida om bärarmarna ,kör du med en sån blir det en överaskning vid första provturen. Däremot kan jag rekomendera rattknutar och rattstång saab99 eller ännu bättre saab 90 som är någon cm kortare än 99 an Den styrväxel flera med mig andvänt är volvo 240 som zf gjort den är väldigt kraftig men det kan vara possitivt om man vill ha stadig framvagn. Forsätt posta,det är kul att följa forumet i sommarvärmen Mvh Peter H Quote
Örjan Brattberg Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 Tack Peter Är nu i fuill gång med att jaga en 240 kuggstång i hemtrakterna mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted July 18, 2011 Author Posted July 18, 2011 Fått hem en 240 kuggstång som verkar ha bra yttermått för ett mitt-emellanläge. Gäller dock att hitta det läget. Har börjat med bärarmarna. Nedre fram behöver en provisorisk bussning. Undre armen osvetsad i en jigg Känns bra att vara igång Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted July 21, 2011 Author Posted July 21, 2011 Fick hem delar till övre bärarmarna. Vänster och högergängade länkhuvuden med låsmuttrar. Vibrationsdämpare 20*20 M8 honor för att fästa kylaren med. Punktade nedre bäramar provas på plats Tog mer än en timme att få till de triangelformade plåtbitarna. Vill ha kant i kant för att slippa ev dragningar. Har funderingar på ett tvärtstag längre ner mot bussningshållarna. mvh Örjan Quote
Starhonk Posted July 21, 2011 Posted July 21, 2011 Snyggt Örjan - du håller bra tempo!!! De där bussningarna så riktigt smutta ut! Mecmove såg det ut att vara av påsen att döma. Fortsätt såhär så får du åka snart! Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted July 22, 2011 Author Posted July 22, 2011 Henrik wrote: Snyggt Örjan - du håller bra tempo!!! De där bussningarna så riktigt smutta ut! Mecmove såg det ut att vara av påsen att döma. Fortsätt såhär så får du åka snart! Mvh Henrik Försöker komma en bit var och varannan dag. Mecmove har flera bra saker som man behöver. mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted August 1, 2011 Author Posted August 1, 2011 Fick låna 2 böcker av Thomas apropå framvagnsupplägg: - Chassis Enginering. Boken har en viss inriktning mot i huvudsak amerikanare med stel bakaxel. - Race and rally car source book. Mer allmänt hållen om allt möjligt från scratchbygge till modifieringar. Tänkte lista det som jag tycker är värdefullt när det gäller i första hand framvagn. Båda författarna är överens om att det inte finns några heliga regler. Det som är snabbast gäller. Chassis enginering: Bästa kompromiss för King Pin vinkel är 7-9 grader. Undre bärarmen ska vara så lång som möjligt och luta svagt ner mot ramen. Övre bärarmens längd ska var mellan 50 till 80 % av den nedres. Roll centrets (krängningscentrum) höjd bör vara från 3 tum ovanför marken till 1 tum under. Viktigt att minimera bump steer eftersom bilen annars känns opålitlig. Vid nedfjädring är viss toe out önskvärd, alltså viss bump steer!! Race and rally car source book: Undre bärarm så lång som möjligt och lutning svagt upp mot ramen (10 grader) Längden på övre bäram 2/3 av undre lutar ner mot ramen (20-25 grader) Rollcenter mellan 0 och 6 tum. Lägre vid den lättare delen av bilen. Om att finna Ackerman vinkeln Man är uppenbarligen inte överens om undre bäramens lutning. I någon av böckerna (hittar inte vilken) säger man att rollcenter är mindre viktigt på sportbilar med låg tyngdpunkt men att krängningshämmaren är dessto viktigare. mvh Örjan Quote
ingvar Posted August 2, 2011 Posted August 2, 2011 Hej Jag har hittat två personer i Sverige som utrett detta ämne med fokus på mittmotorbilar ganska grundligt. Den ena är Göran Malmberg med hemsida: http://www.hemipanter.se Göran säljer en bok i ämnet, kostar 900:- + porto om jag minns rätt. Den andra är Robert Ajdén med hemsida: www.ajden.se På Luleå tekniska högskola beräknade och byggde han som examensarbete detta mittmotorchassie med en audi V8 biturbomotor likt GT40 men för en Bentley EXP kaross. Dokumentationen med alla beräkningar och hur han gått till väga med examensarbetet finns här: [/url] http://epubl.ltu.se/1404-5494/2008/026/LTU-HIP-EX-08026-SE.pdf [/url] Kolla även på byggtråden via hemsidan, det mesta har gjortsav honom från grunden Quote
Örjan Brattberg Posted August 4, 2011 Author Posted August 4, 2011 Tack Ingvar Alltid rätt med mer att läsa. Väkommen till forumet, ser att du är ny. Innebär att antalet norrbottningar på forumet dubbleras :) Kommer mycket bra från Norrbotten. Planerar du eller har du ett pågående projekt? mvh Örjan Quote
ingvar Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Tackar Jag äger sedan snart 10 år ett projekt från insomnade GTd. Köptes faktiskt av Christer S här i forumet som då tillfälligt hade andra byggplaner. Bygget har i stort sett stått orört största delen av tiden då annat har prioriterats förutom att jag samlat på delar som kommit i min väg och behövs till bygget. Quote
Örjan Brattberg Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 Bärarmarna börjar bli klara. Fin tiggsvetsning gjord av Thomas Övre armarna är något för långa och ska kortas. Quote
Örjan Brattberg Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 Provmonterat kylaren. Lite tight i sidorna. Provade med huven på och den har gott om plats. Undre kanten är ca 20 mm ovaför undersidan på fyrkantrören i botten Ska hängas i gummikuddar Quote
Örjan Brattberg Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 Styrgeometrin är ju inte alldeles enkel. När den sedan ska kombineras med en praktisk lösning blir det inte enklare. Vill gärna ha stången högt men längden ( Volvo 240) är ca 20 mm längre än avståndet mellan nedre fästarmens fästcentrum. Enligt denna idealiserade bild borde den därför sitta lågt. Provade enligt bild men med ett högt läge. Kräver att stången förlängs. Har tänkt sätta förlängningen ca 50 mm på bilens högra sida för att få kugghjulet med ingående axel så långt till vänster som möjligt (förbättrar fotutrymmet). Styrarmen kommer att srkuvas fast i uprighten vilket innebär att den kan anpassas för det höga läget. En annan fördel är att kuggstången inte "stänger" passagen i tunneln. Som vanligt så har man själv svårt att se nackdelarna. Tacksamt med synpunkter och gärna på nackdelarna. mvh Örjan Quote
Grantinge_gt40 Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 brajon wrote: Styrgeometrin är ju inte alldeles enkel. När den sedan ska kombineras med en praktisk lösning blir det inte enklare. Vill gärna ha stången högt men längden ( Volvo 240) är ca 20 mm längre än avståndet mellan nedre fästarmens fästcentrum. Enligt denna idealiserade bild borde den därför sitta lågt. Provade enligt bild men med ett högt läge. Kräver att stången förlängs. Har tänkt sätta förlängningen ca 50 mm på bilens högra sida för att få kugghjulet med ingående axel så långt till vänster som möjligt (förbättrar fotutrymmet). Styrarmen kommer att srkuvas fast i uprighten vilket innebär att den kan anpassas för det höga läget. En annan fördel är att kuggstången inte "stänger" passagen i tunneln. Som vanligt så har man själv svårt att se nackdelarna. Tacksamt med synpunkter och gärna på nackdelarna. mvh Örjan Hej Örjan, Jag har förskjutit min styrväxel 50mm mot förarsidan för att skapa utrymme för kopplings pedalen samt att förbättra fot utrymmet. Jag valde också Peter K lösning med att att använda Saab knurkorset direkt på styrväxeln, den är mycket mindre. Jag kan också justera styrväxeln upp och ner ca 20mm om detta behövs. Denna lösning bör inte skapa några problem. Quote
Hansol Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Om du fortfarande är intresserad kan jag ordna fram alubitar att fixera upp styrväxeln . det enda du behöver göra är att ändra om plåtarna som gör hela paketet justerbart för att elimenera bump steer. // Peter Quote
hoffman_gt40 Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Det här har vi några stött och blött mycket. Det vi kom fram till är, att om styrarmen pekar uttåt (för att få ackerman)= 100 % ackerman dra en linje genom centrum yttre p-ända -genom lodlinje övre/undre spindeled så ska hö+vä linje träffas i bakaxelcentrum,doch är det ej viktigt att ha 100% ackerman på denna typ av bil. Men kör man med Gox ackerman ca10-15% blir det för lite och hjulen plogar vid fullt utslag(har provat). Hursomhelst så bör styrarmslängden dvs avståndet innre och yttre styrled vara en snittlängd av övre och undre bärarm och höjden på styrväxelplacering vara samma procentuella höjd som styrarmens procentuella höjd mellan spindellederna. På våra frästa upprigths behövs gängade adepers för att bredda och flytta ut innre ledens centrum men då kör vi med mycket ackerman. Men prova med ett laserpass när du fått ihop framvagnen mot en vägg helst 3-4 meter bort då ser man om det bumpstyr sen är det bara att laborera och prova sig fram det är svårt att komma på noll helt men den lilla avikelsen som uppstår när man är klar och nöjd är försummbar. Den framvagnen som jag hade på min locost seven med taunusspindlar och escort styrväxel va en katastrof och framhjulen for som lärkvingar vid fjädring, ändå körde jag ifrån en 2 miljoners porsche på Gotland ring så är grund förutsättningarna bra och man gjort så nära man kan är man nog hemma. Hoppas du förstår hur jag menar ,det kan bli lite rörigt att förklara. Mvh Peter Quote
hoffman_gt40 Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 En bild på hur jag laborerade fram rörelsen. Mvh Peter Quote
Örjan Brattberg Posted August 8, 2011 Author Posted August 8, 2011 Hansol wrote: Om du fortfarande är intresserad kan jag ordna fram alubitar att fixera upp styrväxeln . det enda du behöver göra är att ändra om plåtarna som gör hela paketet justerbart för att elimenera bump steer. // Peter Tack för förslaget. Helt rätt med justerbara fästen Måste fundera ett tag eftersom jag plötsligt fick för mig att ha det höga läget. mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted August 8, 2011 Author Posted August 8, 2011 hoffman wrote: En bild på hur jag laborerade fram rörelsen. Mvh Peter Som du säger så kan man inte bli av med all bump steer. Jag får rigga upp som du har gjort och prova mig fram. Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted August 18, 2011 Author Posted August 18, 2011 Kylaren var bred så den tog i ramen. Fick öka utrymmet med ca 3 mm på vardera sidan. mvh Örjan Quote
Starhonk Posted August 18, 2011 Posted August 18, 2011 Det är väldigt många delar på detta spett - det är ett som är säkert! Keep up the good work som de säger i Amerikat! Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted August 21, 2011 Author Posted August 21, 2011 Fäster kuggstången med byglar i bockad plåt som skruvas i fästena i ramen. Justermöjligheten ligger i att byta plåten. Går att justera framåt men inte bakåt. Mindre troligt att det behövs. Går också att justera uppåt och neråt. mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted August 22, 2011 Author Posted August 22, 2011 Gjorde en provisorisk styrarm och fäste styrstaget. Som framgår av bilderna så har jag inte använt det tänkta fästet för styrarmen utan den är fäst högre upp. Se även laserpekaren fäst med buntband. Körde upp med domkraften och släppte sakta ner från raid low till raid high med tänd laser och fick en relativt linjär kurva med riktning toe in. På ca 1500 mm så blev det en rörelse på ca 50 mm i sidled. De var inget fladder utan en stabil rörelse. Om man ska uttrycka detta i grader så blir det en rätvinklig triangel med katetrarna 50 och 1500. Kommer inte ihåg hur man räknar ut vinkeln men den borde bli ganska liten. Finns säkert någon på forumet som snabbt räknar ut vinkeln. Riktningen borde vara okay eftersom det är önskvärt med viss toe out vid infjädring. Vet i övrigt inte om jag ska tycka resultatet är bra eller dåligt. mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted August 24, 2011 Author Posted August 24, 2011 Tack Thomas Kanske är 2 grader ett hyfsat värde på toe out från ride high till ride low? En frågande Örjan Quote
Starhonk Posted August 26, 2011 Posted August 26, 2011 Låter lite mycket i mina öron men jag tycker att du skall kolla med ett riktigt proffs! Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted September 2, 2011 Author Posted September 2, 2011 Har nu satt i axeln i vänster framhub och lagt på hjulet. Visade sig att det var 0 frigång mot bromsskivan för nedre bärarmen. Kommer att flytta fästet så jag får åtminstone 5 mm fritt. Var inget problem med fullt hjulutslag åt båda hållen. Går inte att infoga bilder för mig just nu på grund av "Serverfel" mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted September 3, 2011 Author Posted September 3, 2011 Bilderna till förra inlägget Fixat under dagen så att det nu är drygt 5 mm frigång till skivan mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted September 4, 2011 Author Posted September 4, 2011 Har börjat montera lager och axlar i stål-uprightsen. Vänster fram var rätt okay men höger var inte rolig. För att få loss axeln var jag tvungen att knacka maskinmuttern mm för mm i stort sett hela vägen. Sen blev det till att slå hårt för att få ut axeln. Känns inte bra att slå så hårt och mycket. Isärtaget kan jag inte se några skador på lagerläge eller gängor. Finns det erfarenhet på forumet om att toleranserna varierar? Ska i alla fall lämna till maskinverkstan för justering. Bak verkar vara skapligt mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted September 7, 2011 Author Posted September 7, 2011 Monterade bakuprightsen och bakvagnen. Funderade på hur vad den praktiska slaglängden är på en coilover. Ska man räkna med eller utan gummidämparen? Om man räknar med gummidämparen ska man tänka sig att den komprimeras till halva sin längd? Rattaxeln från en Audi ska giftas ihop med nedre delen av rattaxeln till en Volvo 240 ungefär med den längd som framgår av bilden. Förslag på utförande mottages tacksamt. mvh Örjan Quote
Starhonk Posted September 8, 2011 Posted September 8, 2011 Hej Örjan, Gällande giftastankarna så kapade jag av botten på Audistången och lät tillverka en ny del som stacks in i röret på Audistången och som passade i Volvoknuten. Svetsjobbet måste vara licensierat med intyg. Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted September 9, 2011 Author Posted September 9, 2011 brajon wrote: Har börjat montera lager och axlar i stål-uprightsen. Vänster fram var rätt okay men höger var inte rolig. För att få loss axeln var jag tvungen att knacka maskinmuttern mm för mm i stort sett hela vägen. Sen blev det till att slå hårt för att få ut axeln. Känns inte bra att slå så hårt och mycket. Isärtaget kan jag inte se några skador på lagerläge eller gängor. Finns det erfarenhet på forumet om att toleranserna varierar? Ska i alla fall lämna till maskinverkstan för justering. Bak verkar vara skapligt mvh Örjan Hämtade axeln hos svarvaren. Nu gick muttern hur fint som helst. Han sa att det slarvats med gängan eftersom sista draget inte var gjort. Gängan var alltså inte färdigskuren. Han hade också tagit en 100-del på lagerläget och nu slapp jag använda handsläggan för att få dit lagret mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted September 9, 2011 Author Posted September 9, 2011 Henrik wrote: Hej Örjan, Gällande giftastankarna så kapade jag av botten på Audistången och lät tillverka en ny del som stacks in i röret på Audistången och som passade i Volvoknuten. Svetsjobbet måste vara licensierat med intyg. Mvh Henrik Tack Henrik Har gjort färdigt några rör-bitar som borde funka. Ska försöka få tag på en licenssvetsare så får man se vad han tycker och om han är beredd att svetsa. mvh Örjan Quote
hoffman_gt40 Posted September 9, 2011 Posted September 9, 2011 Det va likadant på mima gängor på hubben fick ochså göras om för att muttern skulle passa,skulle tro att de flesta hubbar från Göran har samma problem. Även fräsa spåret för låsringen fick göras. Mvh Peter H Quote
Starhonk Posted September 12, 2011 Posted September 12, 2011 Hej Örjan, Hittade bilden på min moddade rattstång. Jag lät svarva och fräsa till en bit som jag "pluggade" in Audins stång och som sedan var avfräst så att den passade i Volvons knutkors. Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted September 13, 2011 Author Posted September 13, 2011 Tack Henrik Det är en bra lösning mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted September 20, 2011 Author Posted September 20, 2011 Lennart med kepsen på bilden nedan (kepsen blev kvarglömd) besökte våra trakter idag. Bygget fick godkänt att gå vidare så nu är det väl bara ca 90 % kvar. Kändes bra att i första hand uprightsen var till belåtenhet. Det jag missat var att rören till nedre bärarmarna fram var i "BK" material vilket medför att de bör "normaliseras". I och för sig inte hela världen men ytterligare en sak som ska göras. Hade inte tillräcklig på fötterna när jag beställde rören. Thomas övervakade att allt gick rätt till. mvh Örjan Quote
Starhonk Posted September 20, 2011 Posted September 20, 2011 Grattis till SFRO1 - kul!!! Nu vet du ju att bilen kommer att vara klar inom fyra år ivarjefall 🙂 Mvh Henrik Quote
Örjan Brattberg Posted September 26, 2011 Author Posted September 26, 2011 Vill ha en lösning med justerskruv för att kunna höja och sänka dörrarna och dessutom en stabil lösning. Tänker mig ett yttre rör (45*1,5 mm) som plastas fast inne i dörren. Röret har fått en klämanordning som klämmer fast ett inre rör. I det inre röret finns plats för justerskruvar mm. Det senare röret kan också ersättas om något blir fel eller om det dyker upp nya ideér. mvh Örjan Quote
hoffman_gt40 Posted September 26, 2011 Posted September 26, 2011 Smart lösning,den har ingen tänkt på tidigare. Kul med nytänkande innom ett par år kommer det att finnas en enorm bas med lösningar på forumet. Kul att alla delar med sig av sina ideer. Mvh Peter H Quote
Örjan Brattberg Posted October 3, 2011 Author Posted October 3, 2011 Tack Peter Fick kapa ut en öppning för att komma åt någotsånär med plasten. Måste ordna plats för en låsmutter också om det ska bli riktigt stabilt. mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted October 5, 2011 Author Posted October 5, 2011 Blev en miss och lite svårbegripligt när bild på det undre fästen inte var med. Nu kommer den mvh Örjan Quote
Örjan Brattberg Posted October 5, 2011 Author Posted October 5, 2011 Har börjat med framhuven och det är en hel del att göra om. Nu har jag sett att "skärmarna" är olika. Höger Vänster Med tumstock höder Med tumstock vänster Kanske flera på forumet har stött på detta. Känns ju inte som man vill sätta en spacer på 40 mm på höger sida 😆 Skämt åsido. Vill ha höger och vänster lika men vilken sida är mest rätt eller ska det var ett medelvärde? mvh Örjan Quote
Cassius_gt40 Posted October 6, 2011 Posted October 6, 2011 Vad jag förstått ska en GT40 mäta ungefär 1778mm över ytterkanten på skärmarna fram. Så om du mätar 889mm från mitten och ut borde du komma rätt! Men om skärmarna är så fel, kolla då om de andra hålen är centrerade också! Quote
Örjan Brattberg Posted October 6, 2011 Author Posted October 6, 2011 Cassius wrote: Vad jag förstått ska en GT40 mäta ungefär 1778mm över ytterkanten på skärmarna fram. Så om du mätar 889mm från mitten och ut borde du komma rätt! Men om skärmarna är så fel, kolla då om de andra hålen är centrerade också! Tack för den uppgiften Nu blir det att mäta med mer än bara ögonmåttet mvh Örjan Quote
Grantinge_gt40 Posted October 6, 2011 Posted October 6, 2011 Örjan, min erfarenhet efter att ha lagt ner åtskilliga timmar på den bakre huven är att man kan inte mäta sig till något med dessa karosser (GOX). Det är ögon måttet som måste råda om man inte vill stycka upp och ändra hela karossen. Jag valde och lägga mig någonstans mittemellan. Quote
heralue Posted October 6, 2011 Posted October 6, 2011 I ärlighetens namn är det nog inte bara Gnox som är sådana ....... Quote
Starhonk Posted October 6, 2011 Posted October 6, 2011 gt40 wrote: I ärlighetens namn är det nog inte bara Gnox som är sådana ....... Nästan alla replikor har dessa fel. Jag har sett många GTD, Tornado, etc, etc som är osymmetriska. Jag misstänker att detta är något som hängt med sedan början när Ken Atwell gjorde de första replikorna. Min teori och gissning är att avgjutningen är från en bil som gått in i ARMCO räcket och blivit reparerad på fri hand. Sedan kan ju naturligtvis en viss osymmetri alltid finnas där eftersom pluggen gjordes för hand. Dock så tror jag inte att asymmetrin var så stor som den faktiskt är på våra bilar utan orsaken troligare ligger i det som jag gissar enligt ovan. Jag har också sett originalbilar som faktiskt ser betydligt bättre ut och har mindre asymmetri. Andreas och Doger fick ju slita hårt med sina karosser och Andreas kan säkert berätta en hel del på Lördag om vilket jobb det är att få till dem. Doger gjorde ju av med mängder med glasfiberspackel. Sedan är ju det också en fråga om hur mycket man kan acceptera som ju är efter var och ens tycke. Mvh Henrik Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.