Stadig1 Posted July 25, 2015 Share Posted July 25, 2015 Hej! Nu är det dags igen, efter farsan visade Veddes medverkan i Tv kunde vi inte hålla oss längre utan beslutade oss för att bygga ytterligare en Stadig Seven! Planen är att bygga en riktigt billig bil med bra prestanda. Initialt gick tankarna i att återigen bygga Haynes Roadster med Sierra donator dock med billigare motoralternativ. Volvo 940 LTT 46 000 mil på mätaren inköptes billigt. Efter samtal med SFRO besiktningsman fick jag rådet att bygga en större bil så att både motor och människa får plats i bilen, erfarenheten av Haynes bygget senast gjorde mig inte svårövertalad. Från det jag läst/sett/mätt får inte turbon plats i en Haynes ram utan omplacering. Och alla sådan förändringar brukar ta tid och bli dyrt! Planen är i dagsläget enligt nedan Ram: McSorley 442E. Bakvagn: BMW E39 som donator spårvidd 1530mm Framvagn: Egna länkarmar Haynes inspirerade med spindlar från E46 (för att få samma bultmönster) Utmaning att använda Casim för att matcha bakvagnen. Motor: Volvo 230 FT med M90 växellåda, Original motorstyrning med chip. Jag skall försöka uppdatera tråden eftersom, hoppas kunna få input från fler gällande utmaningar framåt. //Jesper Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted July 25, 2015 Share Posted July 25, 2015 Ser ut som ett roligt bygge med klös. Välkommen! /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted July 28, 2015 Share Posted July 28, 2015 Kul att man kan inspirera! Välkommen till oss och lycka till. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 7, 2015 Author Share Posted August 7, 2015 (edited) Statusuppdatering. Bra med semester då hinner man göra de små grejerna. I detta fallet: Köpt in BMW 523 E39 bakvagn Rivit ut motorn Tvättat och lackat delar, även fått hem nya spindelleder var först inne på att prova Jaguar men blev beprövat koncept med Maxi under och transit över. Hann även brotcha undre idag! Tur man sparade Jula brotchen! Klippt i kabelhärva till motorn. Vänster skräp (förhoppningsvis) höger det som tillhör motorstyrning. Börjat räkna i Casim på framvagnen Några tankar om framvagnen. Vilka variabler bör man hålla koll på? Tänker att spårviddsförändringar inte är bra med hänseende till bumpster men jag önskar också lite camber gain vid roll. Några tips? Förhoppningsvis börjas det på ramen i slutet av nästa vecka. //Jesper Edited August 7, 2015 by Stadig1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 10, 2015 Author Share Posted August 10, 2015 Har nu mätt av spindlarna med spindelleder och börjar simulera möjliga framvagnar. Nedan är Roll animerat, är jag rätt ute? kan detta fungera? Bump-Roll Tacksam för feedback! //Jesper Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 20, 2015 Author Share Posted August 20, 2015 Uppdatering Har sysslat med rengöring och målning av delar. Ramen börjar ta form. Gjort framsteg i framvagnsberäkningen efter att Väghållningsboken inköptes. Där kan man räkna i oändlighet men ger lite mer förståelse för vilka egenskaper som är bra och dåliga. Min förhoppning är att kunna spika nedan framvagn. Får iaf vad jag förstår hyfsade värden, Ingen positiv Camber vid 3 grader roll samt jacking force på 13,77% går att få lägre men då får Camber lida. Scrub på 7,47 med ET40 (får bli att hitta nya fälgar framåt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 21, 2015 Share Posted August 21, 2015 (edited) Väldigt intressant! Tyvärr är jag novis på att försöka förstå vad man hittar i beräkningsprogrammet, så här kommer några dumma frågor... :icon_oops: 1. Vad är anledningen till att du väljer att köra så lite camber gain? 2. Hur stor blir Castervinkeln? 3. Kan man utläsa vad du får för track width förändringen under fjärdringsvägen? Om inte, hur stor blir den? 4. Kan man utläsa vad du får för bump steer under fjärdringsvägen? Om inte, hur stor blir den? 5. Det har helt gått mig förbi vilka spindlar du använder? :icon_oops: Blev det E46? Vänligen, Per Edited August 21, 2015 by Pac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 21, 2015 Author Share Posted August 21, 2015 (edited) ja det är inte helt solklart vad man ska titta på.... Jag försöker läsa mig till det här med camber gain vid Roll tex och där är det sparsamt med information. 1. Som jag förstår det (kan ha väldigt fel om detta) så utgår man från statisk camber jag tänker i dagsläget köra på -2 grader. vid roll 3 grader kommer ytterhjulet att röra sig positivt pga undre inre leden på länkarmen drar sig inåt-nedåt. Då jag har -2 grader camber initialt kommer jag enligt nedan Animering vid 3 grader roll få -0,67 grader på ytterhjulet. I detta läget vet jag inte om jag är helt ute och cyklar, är det så att jag bör få en negativ "camber gain" på ytterhjulet? Det enda jag kan försöka förstå är att man vill att ytterhjulet skall få så mycket gummi som möjligt mot vägen. Läser man i väghållningsboken talas det om att jacking force är oönskat och bör hållas lågt här har jag fått kompromissa. Man nämner också att längre A-armar är att föredra så jag har nu lagt spårvidden på 1550mm 2. Caster vinkeln är satt till 6 grader 3.Beroende på vad bilen utsätts för får jag enligt beräkningen olika trackwidth change 4.Bump steer är väl egentligen främst orsakat av infästningen av styrleden och det kan man inte simulera i Casim mig veterligen. 5. Jag köpte som experiment BMW E46 spindlar utan att egentligen tänka på KPI eller Scrubb. För att återkomma till val av bakvagn och spindlar. Initialt ville jag ha en lamelldiff, då tänkte jag att BMW var lättast att hitta dessa. Men eftersom detta skulle bli ett Low-cost bygge så insåg jag fort att de diffarna var alldeles för dyra. Då var jag åter på Standard Haynes baserat på Sierra men efter samtal med SFRO så byttes ramen till en McSorley. Detta innebar att jag ville ha lite bredare spårvidd för att det skulle harmonisera bättre. För att tjäna tid ville jag ha en färdig bakvagn och då dök BMW 5-Serien E39 upp som ett bra alternativ med dubbla A-armar och det mesta i Aluminium original. För att få samma bultmönster valdes E46 spindlar pga fjäderbensinfästning och möjligheten att brotcha spindlarna likt Sierra. Och här är jag nu. Nästa steg är att "kopiera" infästningspunkterna från E39 balken till något jag kan svetsa fast i rör-ramen. Då får jag en bakvagn med lätta A-armar och justerings möjlighet! Ni som byggt framvagnar får gärna kommentera om jag är helt fel ute med mina framvagns beräkningar. Bakvagnen återstår att se hur det blev :P //Jesper Edited August 21, 2015 by Stadig1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 21, 2015 Share Posted August 21, 2015 1. Som jag förstår det (kan ha väldigt fel om detta) så utgår man från statisk camber jag tänker i dagsläget köra på -2 grader. vid roll 3 grader kommer ytterhjulet att röra sig positivt pga undre inre leden på länkarmen drar sig inåt-nedåt. Då jag har -2 grader camber initialt kommer jag enligt nedan Animering vid 3 grader roll få -0,67 grader på ytterhjulet. I detta läget vet jag inte om jag är helt ute och cyklar, är det så att jag bör få en negativ "camber gain" på ytterhjulet? Om det är en racerbil är två grader någon grad eller två för lite och är det en gatbil är två grader ganska aggressivt. Hur breda och vilken typ av däck skall du köra med? Det enda jag kan försöka förstå är att man vill att ytterhjulet skall få så mycket gummi som möjligt mot vägen. Ja gummi i gatan är bra. :) Det är lätt att glömma bort att däcket kanar i sidled och deformeras under last, det får man också ta med i beräkningen. När vi designade om framvagnen på min Tiger(en 620kg gatbil med R-däck) hade vi några tumregler: - Ingen spårviddsförändring mellan fullt ut/in-fjädrat(dvs, öka inte på lastförskjutningen i bilen "mekaniskt"). - Lika mycket camber gain som lutning för att kompensera däcksdeformering. - Så mycket caster det går, helst mer än 10 grader(ökar styr-respons och ger ännu mer camber gain i ingången till kurvorna. :)) - En aning bumpsteer så att hjulet styr ut från bilen(hjälper till med viktförskjutningsproblematiken). Vi gjorde jobbet fysiskt och använde inte ett simuleringsverktyg. Den bilen gick som på räls på skumpiga 70-vägar när vi var klara. :) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 21, 2015 Author Share Posted August 21, 2015 (edited) Okey tänker 205/45 17" edit- Blir troligen Toyo R888, det är en gatregistrerad bil som kommer användas på bana. 2 grader kändes som en ok vinkel för vanlig väg. Inte för extrem. Hade 1.5 grad på min s2000 original.Skall alltid camber gain bli negativ även vid roll på ytterhjulet i en kurva? Alltså enbart roll. Enligt bilden ovan?I vilken manöver räknar ni cambergain som "lika mycket camber gain som lutning?" Betyder det att jag vid -2 grader camber skall ha -5 grader på ytterhjulet vid roll då bilen kränger 3 grader? (alltså tvärt om vad animering visar?) Edited August 21, 2015 by Stadig1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 21, 2015 Share Posted August 21, 2015 Okey tänker 205/45 17" edit- Blir troligen Toyo R888, det är en gatregistrerad bil som kommer användas på bana. 2 grader kändes som en ok vinkel för vanlig väg. Inte för extrem. Hade 1.5 grad på min s2000 original. Skall alltid camber gain bli negativ även vid roll på ytterhjulet i en kurva? Alltså enbart roll. Enligt bilden ovan? I vilken manöver räknar ni cambergain som "lika mycket camber gain som lutning?" Betyder det att jag vid -2 grader camber skall ha -5 grader på ytterhjulet vid roll då bilen kränger 3 grader? (alltså tvärt om vad animering visar?) 1. 17" är stort. Varför vill du ha så stora hjul? 2. När bilen väl sitter i kurvan(konstant radie) utsätts hjulet för skjuvning i sidled. Vi nöjde oss med två grader efter att ha googlat bilder på en massa svängande sjuor(inte särskilt vetenskapligt, men något skall man ju göra.... :icon_oops: ) 3. Som sagt, vi satte 2 grader camber gain vid infjädring från noll-läge för att motverka 2 graders roll. Eftersom jag körde statisk camber 1,5 grader så fick jag dryga tre vid full infjädring, ja. Jag ser en stor skillnad på hur vi använder undre bärarmen. min gick förbi "i våg"-läget efter ca 10-15 mm infjädring. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 21, 2015 Author Share Posted August 21, 2015 Vill börja med att tacka för att ha någon att bolla dessa frågor med. Jag har reviderat mitt val av hjul, kör 17" på första sjuan pga tillgång på däck. Nu räknar jag med 205/40 -15" Detta för att jag redan införskaffat 225/60 15" bygghjul. Iofs ET20 Ändrade lite på bärarmarna men bara lite och fick fram nedanstående vid 3 grader roll. kommentera gärna om det ser vettigt ut. ser det helt tokigt ut vägled mig gärna i vad som bör ändras. Återigen tack för all feedback! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 22, 2015 Share Posted August 22, 2015 Nu vet jag inte om jag krånglar till det för mycket för dig, men förenkla genom att skippa innerhjulet till att börja med. Du har inte mycket vikt kvar på insidan bilen när du väl "satt bilen" i kurvan så ytterhjulet är det som är av störst intresse, det är det som totalt kommer att dominera greppet på framvagnen. Fokusera på ytterhjulet. Det är det som måste ha camber gain. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 23, 2015 Author Share Posted August 23, 2015 Ja. Det krånglar till det hela för mig i praktiken. Det pga att jag ännu inte sett någon bil med värden som ger ännu mer negativ camber vid roll. Kanske svår fråga men vet du vilka mått ni fick på din bil? Då kan jag jämföra utfallet i casim för att få en fingervisning på hur det "bör" se ut. //Jesper Skickat från min SM-G920F via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 23, 2015 Share Posted August 23, 2015 Framvagnen på den Tigern jag moddade ser inte alls ut som din. Övre bärarmen var en "vippa" med dämparen i ena ändan och uprighten i andra. Så tyvärr kan den inte jämföras med det du gör.. Prova med att ändra geometrin på infärstningarna i chassiet så att nedre länkarmen pekar "utåt/nedåt" och övre pekar "utåt/uppåt" i olastat läge. Då borde du få betydligt mer camber när det fjädrar in. P.S. Ett annat sätt att ändra geometrin är att justera längden på up-righten mha insticksdelen i "McPhearson hålet". Det utnyttjade jag på Tigern. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pac Posted August 23, 2015 Share Posted August 23, 2015 (edited) Jag hittade en väldigt bra "filosofisk" postning om McPhearson VS Dubbla triangel-länkar med både motivationer och några bra grafer. http://forum.mazda6club.com/other-cars/185478-discussing-struts-porsche-cayman.html#post2571113 Titta på hur Mazda6-framvagnen beter sig vid infjädring, det är precis så vi siktade med Tigern, men mycket mer aggresivt(1,5 grader statisk camber och 2 grader cambergain vid full infjädring). Så man kan säga att vi kopierat, men moddat det som är beskrivet i den posten utan att veta om det. :). Edited August 23, 2015 by Pac Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 23, 2015 Author Share Posted August 23, 2015 (edited) Hej, Tack för hjälpen Det jag funderar på i nuläget är om Casim verkligen räknar samma Roll som övriga? Sätter jag in värden för tex Haynes roadster får jag om jag tolkar vår diskussion rätt, felaktig camber-gain. Iaf för att experimentera lite så höjde jag spindel-leden övre kraftigt. Det kan bli möjligt att tillverka praktiskt men leden kommer samtidigt komma närmre bilen pga spindelns vinkel. Nedan lyckas jag iaf med camber-gain ca 0.5 grader vid 2 grader roll. Som sagt den här typen av geometri för med sig några onda saker... Skall ringa SFRO-bes man imorgon för att rådgöra i frågan. //Jesper Edited August 23, 2015 by Stadig1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted August 26, 2015 Author Share Posted August 26, 2015 Uppdatering Har börjat på bakvagnen. Gjort en jigg av originalbaljan från BMW. För att kunna sätta bakvagnen har jag tvingat mig själv att kompromissa mig fram till en vettig framvagn. Så här kommer lite värden på den. Borde iaf fungera på vanlig väg... Har förövrigt bytt hjul igen då 15" inte var så vanligt speciellt i ET 40 med bultmönster 5/120. Blir istället 16" med 225/45 runt om dessa bör bli ca 609mm i diameter. Skall mäta in bakvagnen på ramen imorgon. //Jesper Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted October 15, 2015 Author Share Posted October 15, 2015 Uppdatering Varit dålig på att uppdatera men här kommer lite bilder Bakvagnsjiggen med nya fästen. Provmonterat länkarmar, passade. Byggt övriga delar på bakvagnen. Saknar stötdämparinfästning annars färdig, ev något mer krysstag ovan diffen. Satt framvagnsinfästningarna med jigg, baserat på CAD modellen Bild på ramen i nuvarande utförande. Planen är att snart ha bilen på hjul. Saknar dock styrväxel osv. Skall försöka uppdatera mer frekvent framöver. //Jesper Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 14, 2015 Author Share Posted December 14, 2015 Hej! Dags för uppdatering igen. Börjar nu se ut som en bil. Motorn gick i tillslut. M90 är en stor framförallt bred pjäs till växellåda för en sjua, blir tajt med fotutrymme på förarposition då slavcylindern till kopplingen givetvis är placerad där gaspedalen borde vara. B230FK motorn är egentligen inte så stor men den lilla turbon sticker ut på fel håll. Motorn sitter annars långt bak i bilen vilket borde ge bra viktfördelning, förstår varför det går i en V8 i denna ramen. Återstår att se när noskon och scuttle kommer på plats om tändbox och gasreglage måste "justeras", annars ryms nog det mesta innanför karossen. Ett annat problem är att diffens ingående axel sitter förskjuten till höger vilket resulterar i en ovanligt bred kardantunnel. sittbrunnen är dock fortfarande 20mm bredare än i en Haynes Roadster dock för smal för att rymma ordentliga stolar. Motorn går dock i med turbo och allt annat otympligt på original position. Tur att vi valde en stor ram. Pedalställ svetsat och delvis monterat. sökte inspiration hos TILTON. Dock blev det lite brett eller fotutrymmet för smalt så pedalstället behöver komma bak ca 70mm för att cylindrarna skall rymma mellan rören. Planen är nu att trots utrymmet som finns skapa en vettig förarmiljö så att man inte får kramp i benen efter 10 min körning. Tankarna kretsar just nu runt 1, Locost-stol förmodligen aluminium egentillverkad, dock eftersöks ritningar,mall för inspiration. 2, Noskon vilka tillverkar noskon till McSorley 442E (Har sett i någon tråd om detta men det var gamla trådar vet ej om de fortfarande är aktuella) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Christoffe Posted December 14, 2015 Share Posted December 14, 2015 Fint bygge! I boken finns väl ritningar på en aluminium stol har jag för mig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 15, 2015 Author Share Posted December 15, 2015 Lutar nu åt glasfiberstolar från kitcardirect. Noskonen är dock fortfarande ett gissel. Löser det iofs genom att gjuta en själv men tror det är ett dyrare alternativ. Skickat från min SM-G920F via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rikard Larsson Posted December 16, 2015 Share Posted December 16, 2015 Hör med HJCC. Finns här på forumet. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=10307&p=114917 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 17, 2015 Author Share Posted December 17, 2015 Nedan är Dala7 noskonerna på McSorley 442E ramen. Intercooler från KLRacing och Kylare från Volvo 940 (mått från hemsida) Först kommer den smalare varianter Och den bredare varianten Den breda ser nästan ut att vara för bred till och med för en McSorley 442E ram. Den smala behöver lite justering men bör passa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpau Posted December 17, 2015 Share Posted December 17, 2015 Om jag får rösta; Får du plats med allt du vill i den smalare tror jag att du får en snyggare bil på det sättet /T Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted December 18, 2015 Share Posted December 18, 2015 kolla in min tråd...byggde mcsorley 4"bredare...tillverkade en egen noskon och har nu en gjutplugg liggande ifall man vill göra fler. Jörgen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted December 18, 2015 Share Posted December 18, 2015 Har du cad på pedalstället, ser vattenskuret ut? Snyggt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 18, 2015 Author Share Posted December 18, 2015 (edited) Hej Givetvis får man rösta! är inne på samma spår. Om vi flyttar bak kylaren så bör grejerna få plats. Pedalstället är ritat i CAD. Utskuret med laser. Har färdigskurna bitar till två till. Edited December 18, 2015 by Stadig1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vedde Posted December 18, 2015 Share Posted December 18, 2015 Vill du dela cad filerna? Fredrik@engzell.com Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 22, 2015 Author Share Posted December 22, 2015 Införskaffat noskon hos Henke idag. Bilder kommer senare. Tyvärr är man för lång i rocken för att stolarna skulle funka. Någon som har erfarenhet av kitcardirekt stolarna? Såg att MK säljer exakt samma? Är JK ett bättre alternativ? Skickat från min SM-G920F via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 23, 2015 Author Share Posted December 23, 2015 Lyckats klämma in Volvo 240 kylare med fläkt och en KLRacing intercooler i noskonen. (I teorin iaf) Blir till att svetsa dit speciallböjar till intercoolern annars funkar det inte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted December 30, 2015 Author Share Posted December 30, 2015 Hej Är i färd med stoldesign, wellpapp är bra material för att testa olika varianter De fyra ovanstående passade dock inte perfekt så det blev tillbaks till CADen och rita igen. Nedanstående är ritad efter bild i profil. Har även börjat med styrningen. Planen är att bli klar med styrningen på Lördag. Intercooler och kylare har kommit hem så det går att påbörja upphägning i noskonen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted December 31, 2015 Share Posted December 31, 2015 Ett litet tips bara, gör rattstångsfästet lite justerbart i höjd och sidled, i slutänden så behöver man alltid justera lite. J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted January 3, 2016 Author Share Posted January 3, 2016 (edited) Hej Har blivit lite pyssel runt nyår. Tyvärr hade påfyllningsröret till kylaren gått sönder, uppdagades när den packades upp. Noskonen är dock aningens mindre än jag förutspått i mina ritningar så det går inte montera den i noskonen med aktuell bredd. max bredd för kylaren är 500 mm bred och 480 mm lång. Förslag på alternativ mottages gärna. Styrningen är komplett förutom styrstopp och en bussning till ett lager. Tänker montera en 20mm bred rör-bit i varje ände av styraxeln och Låsa dessa med stoppskruv. Går att justera ratt placeringen genom att flytta nedre lagerbocken men vi pratar inte många centimeter. dock är allt möjligt med vinkelslip om det visar sig vara helt tokigt. Byggt scuttle-ram samt sågat in noskonen för att kunna utgå från någonting. Bilen börjar ta form. Scutteln är i sig inte så hög men ramen är hög i framdelen dock är den inte speciellt hög i bakvagnen, ser det konstigt ut om bakdelen är lägre än scuttle/huv? Planeringen framåt är att -Färdigställa alla punkter inför SFRO-1 (behöver man stötdämpare vid SFRO 1 bes? tänkte aldrig på det under förra bygget) -Hitta en kylare som passar. Edited January 3, 2016 by Stadig1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jörgen Posted January 4, 2016 Share Posted January 4, 2016 Bakdelen på en orginal seven är lägre än scuttlen.hur mycket får du bestämma själv ;) J Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted January 4, 2016 Author Share Posted January 4, 2016 Du har rätt, nu när man studerat sjuorna lite så är det så att bakdelen är lägre. Ser nog konstigt ut nu när bakdelen och bågen inte är på. CAD-modellen ser rätt vettig ut annars. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stadig1 Posted January 5, 2016 Author Share Posted January 5, 2016 Hittat kylare!! Ford Escort MK2 RS2000 520mm x 490mm inkl fästen och lock. Blir att bygga om scutteln, resultatet får vi se framåt. Skickat från min SM-G920F via Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.