Byggtråd W7T

[Martin]

Ungefär som ditt skulle jag vilja påstå. Ram och kaross på en "pall" och sedan en pall till med lite lösa kartonger. Känns helt vettigt egentligen med tanke på att det transporteras av en firma från Westfield till Göteborg och sedan hämtade jag det på en terminal. Bifogad bild på hur det såg ut innan jag "öppnat paketet".

[Rikard Larsson]

Härligt. Första provkörning i påsk då? ;)

[Packalen]

Ungefär som ditt skulle jag vilja påstå. Ram och kaross på en "pall" och sedan en pall till med lite lösa kartonger. Känns helt vettigt egentligen med tanke på att det transporteras av en firma från Westfield till Göteborg och sedan hämtade jag det på en terminal. Bifogad bild på hur det såg ut innan jag "öppnat paketet".

Får man vara näsvis o fråga vad du fick pröjsa för frakten och den så kallade embaleringen. Dom skulle ha något hutlöst betalt av mig så jag valde att åka dit istället. Dom påstod att paketeringen var så dyr då dom skulle lejja bort det till transport firman. Men det där ser ju inte jätte dyrt ut.

[Jocke4U]

Jag betalade 9750 kr inkl moms och då fick jag åka till Sthlm och hämta det

[Martin]

Jag vet faktiskt inte exakt vad jag betalade i frakt. De var dock vänliga nog på sscs att ordna så att det kom till Göteborg istället för att jag skulle behöva åka ned till Lund, Jocke köpte från föregående importör = Stockholm, och hämta det. Var nog mindre än Jocke betalade.

[Packalen]

Utav mig skulle dom ha 1600 pund +moms

[Martin]

Packalen: Det var dyrt!

Nu har jag för skojs skull kollat om motorn får plats. Visste jag iofs redan innan då jag ju inte är först att bygga Westfield med denna motor/låda.

Har dock lite undringar som någon kanske kan hjälpa mig med. Hur har folk passat in motorn? Dvs vad behöver jag tänka på för att få den rätt i sidled, höjdled och alla andra leder?

De första två sakerna jag funderar på är hur långt bak jag skall ha den. Hur har andra gjort och är ni nöjda? Sedan gäller ju samma fråga för hur långt ned ni satt den. Tredje saken att ta ställning till är lutningen.

Finns det sedan något "enkelt" sätt att se så den kommer rätt i linje. Höjd och sida. Vad jag förstår vill man ju ha den parallell med ramen i höjd och sida så den passar rätt mot diffen. Sedan skall den gärna vara lite förskjuten i höjd och/eller sida, gentemot diff, om jag förstått saker rätt.

[Tabac]

Kommer du att Rostskyddsbehandla chassit under byggtiden eller

får den stå som den är ??

[Martin]

Har inte tänkt rostskydda under bygget. Dvs har inte tänkt på det alls. Brukar folk göra det?

Troligen målar jag med POR15 när jag är klar. Kan bli annan färg eller pulverlack men just nu tror jag det blir POR15.

[Rikard Larsson]

Beror väl lite på hur torrt chassit står. Jag rostskyddade inte och hade runt 2,5 år från första svetsen till målning. Inga större rostfläckar att behandla innan målning. Bara där kylvattnet hade kommit åt.

[Martin]

Jag håller på att passa in motor och inser att det är bredden på svepet på lådan som styr hur långt bak jag kan ha motorn. Antar att jag vill ha den så långt bak som möjligt eller finns det andra aspekter på det hela? Tex att få insuget till turbon att klara profilen som är vinklad in i chassit precis där. Tyvärr har jag inte turbo och grenrör monterat. Borde nog sätta dit det åtminstone provisoriskt så jag ser vilka utrymmen jag har att leka med.

Hur mycket kommer motor och låda att röra sig? Dvs hur litet är det minsta gapet jag kan ha mellan låda och chassi? Kanske var att fråga hur långt ett snöre är då det nog beror på hur stumt jag montera den.

[Rikard Larsson]

Se till montera grenrör och turbo, är ganska avgörande.

1 cm har jag hört ska vara tillräckligt med normala motorfästen. Med styva blir lite mindre.

Nu vet jag inte hur mycket det skiljer i bredd på ditt westfield-chassi och mitt McSorley +4 chassi, men jag mitt är säkert 10 cm bredare.

Här är iaf lite bilder där man ser motorplacering i längdsled.

http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=59217

Här kan man se att jag kapat i chassit för att få växellådan längre bak. Båda vågräta rören vid växellådan kapades. Undre svetsades tillbaka fast 5 cm längre ner (det som står på främre vågen). Det övre är ersatt med ett skruvat stag.

Fästvinklarna syns på bilden (vitaktiga).

http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=72223

[Martin]

Tackar!

Undrar om det är så att min tunnel är lite bredare än din var i original. Du har dock gott om plats för turbon om man jämför med mig :) Jag satsar på 1 cm fritt på var sida så blir det säkert bra.

[Christer J]

Har inte tänkt rostskydda under bygget. Dvs har inte tänkt på det alls. Brukar folk göra det?

Troligen målar jag med POR15 när jag är klar. Kan bli annan färg eller pulverlack men just nu tror jag det blir POR15.

MIn har stått obehandlad i 4 år. Borsta med stålborste vid alla svetsar, så klarar den sig fint om du har den inomhus utan fukt. MEN torrkör inte med skor som du varit ute i saltslasket med, det har jag gjort.

[Martin]

Provat plasmaskäraren på min svets lite idag. Tror att hela priset på svetsen betalade sig enbart i skojfaktor med den.

Snitten man ser på denna plåt är från vänster och medurs:

1) Med aldeles för lite ström. Typ någon enstaka ampere. Då trodde jag den var trasig...

2) Fullt blås och höll munstycket mot en brädlapp. Tog ju bara en sekund att dra det snittet (1.2mm plåt).

3) Fullt blås men helt fri hand. Visar hur oerhört stabil jag är.... Drog inte snabbt nog heller vilket säkert hade gett aningens rakare snitt men inte mycket...

[Jocke4U]

Som sagt Martin, bara att titta förbi och mäta på min om du vill :)

[Martin]

Funderar lite på motorfästet på höger sida. Hade tänkt sätta det precis framför röret till oljestickan.

Tänker då använda de tre rödmarkerade hålen (ber om ursäkt till de färgblinda). Hade ju varit lite snuttigare om jag istället för det övre hålet kunde använda det gula. Går det bra att gänga upp detta eller saknas det gods (även borra upp om det behövs för att få samma gängor som de gängade hålen)?

"pluggen" som är markerad med grönt, är det bara att kapa av? Sitter några sådan som är i vägen.

[Thomas]

det ska funka. ja

[Christer J]

Jag använde samma hål till mina fästen och använde en triangelformad plåt. Ta ur rörniten och sätt en distans 20 mm från det över röda hålet, så hamnar hålen i samma höjd.

[Martin]

Livet som bilbyggare är inte alltid så lätt även om man som jag bygger ett "kit".

Fick igår nya knutar till bakaxlarna. Har bara fått en bakaxel från mitt kit ännu, den andra kommer om några dagar hoppas jag så jag har inte tittat på denna delen av bilen ännu.

Började då med att montera hjulnav i mina "uprights". Var dock väldigt tight så tog fram hammare för att se om lite våld skulle hjälpa. Insåg snabbt att lite våld inte skulle hjälpa utan det skulle behövas mycket våld. Provade mitt andra nav och det slank ned utan minsta problem. En snabb koll med skjutmåttet visade att det fungerande navet var 35mm medan det som inte går i var 35.5mm. Engelsk precision :)

Nåväl, fick väl prova att sätta ihop min ensamma axel nu när jag fått knutar. Där var problemet det motsatta. Axeln kunde tryckas rakt igenom knuten. Var nog tur att ingen såg mig då för uttrycket i mitt ansikte måste varit värt att betala pengar för att få se. Måste sett ut som byfånen som fått ett för svårt problem att lista ut. Tryckte knuten mot diffen och såg genast att de inte passade mot varandra. Fram med skjutmåttet igen och givetvis hade jag fått 108mm knutar. Har nu trippelkollat min beställning men jag har faktiskt beställt rätt så nu får man knöla lite med retur osv.

Ingen bra dag idag med andra ord....

En ljusglimt var att Kenneth på SSCS ringde och sa att han skickar delar som jag saknar. Han fick delar som skulle gått till mig när de skeppades från England.

[Martin]

Liten uppföljning på knutarna.

Löste sig snabbt och enkelt. Visade sig att de skickat knutar från en Golf (tror de sa mk5). De skickar korrekta knutar på stört och jag behåller de felande. Inte helt förvånad över att de låter mig behålla dem med tanke på att det är tunga grejer att betala frakt för. Mycket snabb och bra service måste jag dock säga.

[Martin]

Lilla julafton idag. Massor av nya roliga prylar att sätta ihop.

[Jocke4U]

Det var en snabb leverans :) :prop:

[Martin]

Just nu är det styrningen som håller mig sömnlös om nätterna. En nackdel med SAAB-motorn är ju att det är väldigt trångt på vänster sida. Styrningen kommer i vägen för en del av de dragningar jag planerat så nu måste jag se om jag kan göra om antingen de sakerna jag ville ha där eller styrningen.

En möjlig variant på styrningen kanske kunde vara att dra den över turbon. Kräver ny övre rattstång + rör. Sedan är det möjligt att vinklarna blir för branta mot slutet. Detta är ju ett extra problem på en Westfield som redan har problem med återgång på styrningen och jag antar att branta vinklar förvärrar detta.

Är den lösning jag försökt rita in i bilden möjlig? Korta övre rattstången. En lång del över turbon (en dubbel D kanske). Sedan en kollapsbar del ned mot styrväxeln.

Någon som har tips på övre rattstång samt kollapsbar det i denna lösning? Det är trångt nere vid styrväxeln så den kollapsbara delen måste vara "smidigare" än från en SAAB-9000. Gärna även lätt att fästa mot styrväxeln från en Escort (mk2).

Inte riktigt lurat ut var man skall fästa ett lager får rattstången i denna lösning. Har inte heller kollat om den kollapsbara delen kan gå fri från avgasröret ut från turbon utan att göra vinklarna helt omöjliga.

[Rikard Larsson]

Jag har det precis så och inga problem med vinklarna. Så länge det inte blir några låsningar i axlarna tror jag inte det spelar så stor roll.

Går det att vrida styrväxeln så att axeln kommer mer uppåt?

[Martin]

Tackar!

Tyvärr går det inte att vrida styrväxeln med annat är att jag svetsar om fästena (ny konstruktion) och det är inget jag vill göra. Måttade dock lite mer efter att ha tittat lite i din tråd och det ser inte ut som vinklarna behöver bli jättehemska. Jag kan dock inte anamma din lösning rakt av utan behöver lite "smidigare" delar. Möjligen kan jag använda samma kollapsbara del närmast styrväxeln. Säkerligen inte rätt längd dock vilket ju ger mig lite bekymmer. Jag är inte speciellt flexibel i val av längd vilket troligen betyder att jag måste anpassa någon del. Ett arbete jag i så fall måste annonsera ut för jag har varken verktyg eller kompetens.

Antar att det är kollapsbara delar från en 240 du använt? Vad är längden på sådana och vilka splines har de? Är det samma i båda ändarna?

Sedan måste jag också ha en kortare övre rattstång än du har för jag behöver få in styrstången närmre motorn än du har så behöver göra en vinkel tidigare.

[Rikard Larsson]

Jo, det stämmer med Volvo 240. 48 splines, 19 mm ytterdiamter i båda ändarna. Ca 30 cm lång. Jag ersatte en likadan med en i aluminium för att gummiklumpen inte skulle smälta över turbon.

Tips är att 3/4" 48 spline passar, finns mycket i USA.

Här är t.ex. en knut från 48 spline 3/4" till 16 mm runt hål:

http://www.ebay.co.uk/itm/Sweet-steering-shaft-u-joint-5-8-smooth-bore-x-3-4-48-spline-w-5-16-set-screw-/271190802412?pt=Race_Car_Parts&hash=item3f243b3fec

[Rikard Larsson]

Hittade en med 19 mm 48 splines till 19 mm dubbel-D. Kanske kan hjälpa? Ganska dyr dock:

http://www.ebay.com/itm/Flaming-River-Steering-Universal-Joint-Steel-Polished-3-4-DD-3-4-48-Spline-/330896019371?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d0af08fab&vxp=mtr

[Rikard Larsson]

Volvo 240 har två olika knutar. En med 19 mm 48 splinesat hål i båda ändarna, silvrig på bilden. Och en med 19 mm 48 splinesat hål i ena änden och ett mindre splinesat hål i andra, svart på bilden, nere vid styrväxeln. Vet inte vad den mindre har för mått.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/25591866/Sjuan/turbo02.jpg

[Martin]

Någonstans har jag läst att det kan passa Escort men jag har även läst att det inte passar. Vore ju kul för mig om det passade. 30cm längd var aningens i kortaste laget men jag tror faktiskt att jag skulle kunna använda det utan modifiering. Om jag nu bara kunde hitta lämplig "steering column" med tillhörande rattaxel så kanske man kan bygga detta utan att svetsa/svarva och samtidigt få plats för det jag vill ha plats med om jag ju nu låter bli att dra under turbon.

Mange tack för information och inspiration.

[Martin]

Om någon tänkt köpa kinasvets kan jag rekommendera https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/

Jag hade en hjälm som krånglade och de skickade bums en ny kassett. Hade sedan lite problem med svetsen och fick ypperlig telefonsupport på klart godkänd engelska (de ringde upp mig). Det visade sig givetvis vara skit bakom spakarna men de redde snabbt ut vad jag gjort fel och gav mig instruktioner.

Jag har inte jämfört priserna på öret mot att köpa direkt från Kina men det skiljer nog inte mycket och som bonus har man då bra support.

[Martin]

Det har inte hänt mycket här. Mycket annat som kommit emellan plus att jag inte är nöjd med mina idér om hur jag skall lösa styrningen och rördragningar kring turbon så har kliat mig mycket i hufvudet.

En undring kring grenrör och turboplacering.

Är det relativt enkelt att få till ett nytt grenrör så att man får upp turbon i höjd med utblåsen från motorn? Finns det firmor som gör sådant för en inte allt för hög trave med pengar? Det måste bli en rätt slimmad konstruktion så turbon hamnar så nära motorn som möjligt. Inte säker på att det går att lösa, men kanske.

Nya problem som tillkommer är då tex att man kanske? behöver något stöd för turbon då den får längre hävarm. Mer orolig är jag dock för att den kommer väldigt nära huven i glasfiber. Hur stort problem är det och är det lösbart med tex turbomössa?

Givetvis måste jag även uppfinna nya rördragningar då de gamla oljerören inte längre kommer passa.

Jag har två skäl till att jag vill få upp turbon. Dels blir det enklare att dra styrningen men av större intresse är att det blir enklare att dra till/från-luft. Eventuellt skulle man kanske till och med kunna vända turbon så avgasdelen kommer bakåt och in/ut-luft hamnar framåt. Inte säker på att jag vill det men man öppnar dörren för det i alla fall (om jag inte tänkte helt fel när jag vred och vände på saker nyss).

[Jocke4U]

Jag tror inte att ett custom-grenrör blir så billigt. Säkert 10 KKR eller mer. Här ser du lite priser på sådana som har jigg http://ajden.se/ajden/grenror/index.htm

[Martin]

Jag har iofs inte tänkt mig den typen av grenrör utan det som jänkarna kallar en "log" dvs samma som original men med flänsen till turbon ut åt sidan istället för nedåt som det är i original. Dvs två 90 graders böjar och två T samt ett kort rör för flänsen.

Är dock lite fundersam över om man får problem med plasten i huven. Turbon skulle ju komma mycket nära. I princip är tanken att turbon sticker ut vinkelrätt mot motorn i höjd med grenröret. Därför vill jag även hålla grenröret så kompakt som möjligt så att det sticker ut så lite som möjligt.

Av det jag läst mig till så är det inte helt fel att ha en "log" när man kör med turbo. För och nackdelar med både den konstruktionen och "avstämda" rör.

Edited May 20, 2013 by Martin

[Martin]

Har haft lite paus i bygget. Mes för att det strulat med att hjullagren inte gått på axlarna till främre naven. Hade också ett bakre nav med helt fel toleranser som bromsat där.

Nu fick jag ett nytt bakre nav som passade utmärkt och då kända jag att nu är jag tvungen att ta tag i de främre lagren också. Hade en plan för hur jag skulle kunna pressa på dem (tips här ifrån forumet) och hade skaffat allt jag behövde och var redo att tackla uppgiften. Började med att fetta in lagren och insåg samtidigt att den olja jag skaffat för att smörja axlarna för att underlätta att få på lagren nu blev överflödig med tanke på allt fett som sitter runt hela lagret. Borde man tänkt på. Dags att pressa på dem men i och med att jag fettat in dem gled de bara på.......

Detta har jag legat sömnlös över och det har bromsat mitt bygge. En erfarenhet rikare i alla fall.

Tror att det enda jag saknar nu för att bilen skall stå på hjul (förutom en del arbete med att skruva ihop saker) är hjulbultar fram. Borde inte vara så svårt att hitta och beställa.

Edited June 21, 2013 by Martin

[Martin]

Bakdelen börjar ta form.

[Martin]

Känns inte som det händer så jättemycket men det går trots allt lite framåt.

Har kontaktat North West propshafts för att se om de kan hjälpa mig med kardan. Jag gissar att jag kommer behöva göra en adapter mellan låda och deras koppling.

Håller på att dra antennkabel för att se vilka längder jag skall beställa på bromsslangar. Kommer köra stålomspunnet hela vägen. Känns inte som jag sparar mycket på att köra koppar vissa bitar och slipper då ett antal kopplingar. Kommer troligen beställa från http://www.brake-lines.co.uk/build-your-own/ men skall kolla Hydroscand först. Gissar dock att de inte kan tävla med dessa priser trots vår mycket generösa rabatt.

Någon som vet hur de menar med vinklad ända? Dvs om jag kör 90 grader på en banjo, blir det i princip 180 grader då (om man tycker att en banjo är 90 grader i sig). Eller är vinkeln i ett annat led? Kan dessa slangar även användas för kopplingshydrauliken?

Skall till och göra nya motorfästen också. Gjorde från början lutande så vibrationsdämparen kom i vinkel mot motorn för att få det styvt. Nu i efterhand känns det dock som att kuddarna är hårda nog (Range Rovers från eBay) så kommer nog kopiera från Neozeven ändå.

Hoppas jag har en styrstång på gång men eventuellt lång leveranstid. Inte säkert att det går i lås ännu.

Känns dock som att det inte är långt kvar (arbetstimmar, ej kalendertid) innan jag skulle kunna göra SFRO1.

[cealm]

Jag har stålomspunnet runt om. Det finns kopplingar med fasta vinklar så som "rak" 90, 45, och 30 grader. Kan säkert finns ytterligare fler vinklar i mellan de jag redan räknat upp.

[Gerhard]

En std "vanlig" banjo är betecknas som rak.

[Martin]

Surfad runt lite och det verkar som böjen är i den riktning jag trodde. Dvs en 90 grader banjo blir 180 grader så som jag tänker.

[Martin]

Funderar lite på hur det fungerar med bromsslangen på frambromsarna. Har provat lite och det känns som att hur jag än tänker så finns det flera möjliga problem beroende på hur jag drar slangen.

Kan få in slangen i fjädern vid fullt utslag. Känns som en dålig ide.

Slangen tar i karossen vid fullt utslag. Kommer ge goa repor med tiden.

Slangen kommer under a-armen vid fullt utslag. Kanske inte har betydelse men det känns som att det är bättre att armen tar i en eventuell sten än att slangen fastnar i en sten....

Finns det bra tips och tricks för hur man bäst placerar slangen? Vill helst om möjligt att den kommer ut kring undre delen av ramen. De flesta rördragningar jag sett verkar ta ut den högre upp och det kanske finns bra skäl till det.Bilder som visar vad jag menar med att ta ut slangen i undre delen av ramen snarare än högre upp. Den som kommer högre upp är dragen som det är i orginal för Werstfield.

[Rikard Larsson]

Första alternativet och ett buntband borde fungera utmärkt.

[Rikard Larsson]

Bild förresten:

[Martin]

Får laborera med det. Kanske i kombo med en vinklad nippel i oket.

[Thomas]

Jag har satt mina slangar som ett U framåt så det blir mindre böjar på när man svänger. U:et bara öppnar eller stänger sig mer eller mindre.

[Christer J]

Monterade mina slangar framåt också, ligger nära spindelleden, runt stötdämparen och fixerad i det främre röret på baksidan i färdriktningen. Slangen behåller då längden mot karossen.

[Martin]

Kan inte riktigt se era lösningar framför mig men kanske klarnar när jag går ut till bilen.

[Thomas]

[Jocke4U]

Fick kommentar på detta vid SFRO, satte två bundband och en bit avklippt cykelslang emellan. Funkar perfekt och har inte rört sig hittills.

EDIT: Det viktigaste är att den inte kan komma i kläm i fjädern och ev gå av.

Edited August 13, 2013 by Jocke4U

[Martin]

Tack för ideerna. Tror jag skall försöka dra det nära spindeln. Då försvinner ju "hävarmen" och det blir mycket mindre rörelse i slangen. Har inte riktigt lurat ut hur jag sedan bäst drar in det till bilen då det blir lite bökigt om jag drar det längs främre armen. Det löser sig dock på ett eller annat sätt.