Zepp71

Jag är ju inte direkt någon expert på epoxy injektion, har inte gjort så många. Men, jag tror inte att hasigheten är så jätte avgörande, om du inte kör med en jättevakuumpump och grova slangar. Om man väljer snabb härdare kanske det är risk att det gelar. Jag tror att det nästan är omöjligt att suga ur all luft ur väven när man vakuumpumpar (jag har en värsting pump),den luften trycks sedan undan av epoxyn när den kommer. Viktigt däremot att epoxyn är fri från bubblor, kanske pumpa epoxyn i en vakuumkammare (det gör inte jag, jag låter den stå i ca 10min), sedan är det viktigt att få påsen tät. Sedan blir det luftbubblor i den första epoxyn som vätter textilen/väven och den för man ju köra ut i epoxyfällan, så det gäller att ha tillräckligt med epoxy. (det är väl ca 25% som blir kvar i laminatet). Länkar till en filmsnutt, den är väl kanske inte så bra, men man ser luftbubblorna som pumpas ut. //Tomas

Hej, Jag körde med Easy Composites Infusion epoxy och långsam härdare (ca 90 minuter potlife). Skulle säga att det tog 10-12 minuter och det var lagom hastighet. Filmade lite när jag gjorde skivan till instrumentbrädan på en glasskiva. kan kanske lägga upp klippet på Youtube om du vill. //Tomas

Hej, Givare: Oljetemp BOSCH 0 281 002 170, Insugstemp BOSCH 0 280 130 060, Oljetryck "Budget" 150PSI (0-10Bar) 0,5V-4,5V. I övrigt originalgivare. Vattentempgivaren i termostathuset är udda infästning, så jag kör med original men det fanns ingen standard i Maxxecu. Så jag har skalat enligt en spänning/temperatur skala jag hittade på något UK fordforum. Har dock inte verifierat/mätt upp ännu att temperatur är rätt. Sedan kan jag nämna att jag började med MaxxEcu (enda) Zetec grundmapp, har själv lagt in VVT mapp. Jag höll på som fan innan jag fick något att funka - trigger mm, bytte givare mm, simulerade. Sedan visade det sig att jag skulle invertera trigger signalen, då hoppade motorn igång direkt och spann som en katt.

I december klädde jag bakdelen med aluplåt. Pappersmall. 1,5 mm 1050 aluplåt, väldigt fin att forma. Vik nedre del mot ram. Ser inte lovande ut i detta skede. Inte mycket bättre här. Nja kanske kan bli något. Inte så tokigt. Funderar på att göra ett lock i glasfiber.

Lite sker som hände i November. Instrumentbräda, sidopaneler. Gjorde denna lite lättare mot en glasskiva. Hoppade emellan med lite svarvjobb. Bakre sidopaneler.

Jo, det är dags att uppdatera lite! 🙂

Hej, Jag har byggd en del på senaste halvåret, men varit lite dålig på att uppdatera här. Har jobbat med kaross och paneler. Paneler till kardantunnel. Form till Lock kardantunnel. Hade för dåligt med släppmedel, så formen följde med. Skall ändå mattlacka, så det finns förhoppning att det kan bli ok. passform är bra.

Hej Håkan, Ok, det var lite för tjockväggigt rör för min del. Men det är en fin båge. Mvh Tomas

Hej Håkan, Jag är intresserad av störtbågen. Vad är det för dimension och stålsort på rör? //Tomas Gauffin

Ja, en grym känsla efter ganska många timmar i garaget!!

Första provturen i Söndags 8/8. Gick riktigt bra, kunde givetvis inte låta bli att gasa lite. Måste fixa en tomgångsmotor, ska se om jag kan använda original från Fåården.

Hann inte lägga upp allt igår, fortsätter här:) Byggde kylsystem med Golf 2 kylare, den känns liten men jag provar med den. Hittade ett fint spjällhus på reahyllan hos KL Racing, som jag bytte ut mot original spjällhus. Har även fixat motorelen, hade tänkt att prova med original ECU först, men insåg ganska snabbt att det inte blir bra. For iväg till lokala motorsportfriman Trendab och köpte ett MaxxEcu sport- grymt bra motorstyrning! Bättre splällhus med lite moddad anslutning för TPS. Kylsystem ett av två T-rör till kylning. Elhärva från kupén. Motorhärvan med säkringsbox. Insåg att jag kommer att dra på mig en hjärnblödning innan jag får detta att funka. Jag har plockat bort massa funktioner som ECU styr, jag har byggt ett nytt insug mm. Så jag for iväg och köpte riktiga grejjor. Använde några originalgivare och satte dit några nya bättre givare. Bytte även till VAG (sekvensiella/singelcoil) tändspolar då jag inte har tändmodul/förstärkare på original tändspole, MaxxECU har inte inbyggd förstärkare till tändning. Man kan köpa en lös förstärkare, men tänkte att det kanske är bättre med sekventiell tändning mot wasted spark. Bytte även kamrem när jag hade ordning på Trigger och Home läge. Byte av kamrem på Ford Zetec och i synnerhet ST170 med VVT är lite trixxig då kamdreven inte har styrning/fixering på kamaxlarna. Man nollar motor med en stoppskruv mot veven, nollar kammarna med ett enkelt 5mm plattjärn i spår på kammar, lossar bultar till kamhjulen som då snurrar fritt. Stoppar det nya remmen och spännare. sedan drar man åt bultarna till kamhjulen Nollning av kamaxlar. Ny ventilkåpepackning. Nu är det nära:) Fyllde och luftade bromsar. Bultade ihop chassie mm och hängde på hjul och hissad ned bilen från pallbockar. Rullade ut bygget, hämtade grabben för att filma första provkörning

Halloj, Jag har byggt på ganska bra men varit lite dålig på att uppdatera. Ber om ursäkt, då jag vet att det är åtminstone en person som ligger strax bakom mig i ett liknande bygge! Det mesta har handlat om motorn och att få fart på den. Så detta är vad som har hänt sedan senaste post tills idag. Ny spännrulle med justering till multirem. Modifiering grenrör. Bandage, kan bli varmt här. Ny Oljesticka. Original insug/plenum är en stor plast (Tupperware) historia som inte får plats, dock med ett variabelt spjäll. Så jag tänkte att jag bygger ett eget, ivarje fall innan jag har bestämt slutlig lösning - kanske ITB eller överladdat Byggde ett plenum lite på känsla och inte så mycket vetenskap, men med de mest grundläggande. Dagsformen på alusvetsning var inte bra denna dag, men det blev tätt. Fuelrail måste modifieras alt bygga nytt, då jag kör med tryckregulator och retur. Testar att modda orginal. AN 6 in och ut, den gamla vakuum "tryckpuls" avkännaren får sitta kvar. Soppatanksarmatur med rolloverventil. Lite nytt blod i diffen, även MTL i växellådan. Tank på plats med förstärkningar av RF stål (önskemål från SFRO) till banden som håller tanken på plats. Kortning av slangar till bromsvätskebehållare går med lite pulande. nya "oliver" svarvade.

Har hållit på att hatta lite här och där på senaste. Var lite sugen på att bygga scuttlen, valde att bygga helt i aluminium.

Hej Emil, Jag köper gärna varvräknaren och bågen av dig! Mvh Tomas

Har målat bärarmar, fästen mm och börjat att plocka ihop prylarna. Har nitat och limmat ryggplåt av 1,2 mm aluplåt. Har även börjat plocka ihop bakvagnen. 1,2 mm aluplåt. Vill ha vinklar att fästa sidoplåtar på kardantunnel bak vid diffen, därav lite trixig plåt att få på plats. Resultatet blev helt ok. Nya packboxar i diffen. Nya hjullager. Bakvagn börjar komma på plats.

Perfekt, tack för tips. Ryggplåt limmar och nitar jag. men ena sidan på på tunneln och givetvis locket får bli demonterbart. //Tomas

Strippat ned ramen, helsvetat de sista fästen mm. Målat med POR15 Chassifärg. Limmat och nitat golv, 2 mm aluplåt. När jag köpte aluplåten, för ett år sedan, köpte jag några ark 1,2 och 2,0 mm i 1x2 meter, mest för att få in i bilen. Då var planen att ha delad golvplåt med en remsa under kardantunneln. tänkte nu att det kanske skulle vara snyggare med en hel golvplåt och då skulle behöva en 2,5 x 1,25 meters plåt. Var in och kikade på priser, 150% upp på stål och aluminium sedan ett år!! Det blev ingen ny större plåt, originalplan får gälla! Sista detaljer svetsade, maskinstålborstad, rengjord. Målad med chassifärg. Ny plåtsax jobbet till ära. Borrning nithål. Grymt smidigt att nita med batteriverktyg. Blev helt ok. En fundering, Använder ni multibond/lim även till nitad ryggplåt och plåt vid kardantunnel?

Tackar!!

Tackar! Jo, jag skall nog göra uttag framför batteri polerna.

Efter ett halvårs paus på mitt bygge är jag igång igen. Dels tog jag ett (tokigt) beslut att bygga nya stolar då jag inte var nöjd med de jag hade. Det spårade ur totalt med bla. komplicerad gjutform i 4 + 2 delar, kolfiber, kevlar, vakumteknik - lärorikt, dyrt och tidskrävande. Dels kom väl livet ikapp 🙂 Stolhistorien slutade med att jag köpte två glasfiberstolar av två bilbyggarbröder i Timrå, dessa behövdes bara modifieras lite. Ville ha rätt stolar för att veta var bältesinfästningar skall placeras. Byggde även klart de sista inför byggbesiktning. Kardanfångare, Drog lite rör i kardantunneln, Batterihållare, byggde även ett extra fäste till Ford 7" diffen. Sedan hade jag besök av SFRO i förra veckan och gjorde byggbesiktning. Detta var ett riktigt trevligt möte. det gick grymt bra. Enda anmärkning var att knutkorsen på styraxeln inte var i synk - lätt fixat med att vrida spline axlen vid nedre knut. Sedan var det ett önskemål att jag skall förstärka tankinfästningen lite. Kardanfångare Stolar modifierade. justerad sittvinkel. Batterihållare i 2 mm aluplåt. Fäste för AN övergång till Alurör soppa och fäste T-rör broms. Rördragning i kardantunnel. Extra diffäste. Status vid SFRO1.

Jo, jag blev inte direkt förvånad att det inte passade som utlovat. Jag provade att vända på bilden på lite olika sätt innan jag laddade upp den, men den ville bara visas uppochned! //Tomas

Tänkte att jag provar att montera ihop kopplingen för att se om den lirar. Köpte ju ett kit med lättat svänghjul och kopplingspaket från UK, som skulle passa rakt på Zetec 2,0 och MT75 låda (från sierra -92) Det gjorde det ju självklart inte! Fattas ca 20 mm mellan lager och tryckplatta. Westfield har ett koncept där man limmar en 19 mm distanshylsa på urtrampningslagret. Lätt att svarva till en hylsa, men limma fast den på lagret och få den att sitta kvar känns lite tveksamt. Så jag hittade på en egen lösning - jag flyttar fram urtampningslagret 19 mm på hävarmen till lagret. Monterad koppling (fattar inte varför bilden hamnar uppochned) Orginal hävarm, ca 20 mm glapp mellan lager och platta. Omarbetad hävarm. 19 mm framflyttat lager, ett lite lagom spel. Lagret går inte förbi röret på ingående axeln när armen är längst fram. Slavcylinder monterad och testad.

Strippade ned till ramen för att svetsa div fästen, förstärka bärarmsfästen samt lite div kompletteringar.

Har byggt en ny växelspak/short shift med spaken 110 mm längre bak. Smidig och enkel, men stabil, justerbar slaglängd. Design inspirerad från kitcar firma i UK.