jake

1,9" fjädrar för coilovers. Köpte på mig lite extra, men då min bil blev för lätt så gick de inte att använda. 1.9x6" 200lbs 2st 1.9x7" 220lbs 1st 1.9x8" 220lbs 2st 1.9x9" 240lbs 2st Pris 100kr/st

Framblinkers, sidoblinkers och nummerplårsbelysning. Nytt aldrig monterat. pris: 100kr

Två backspeglar som på bilden. Helt nya aldrig monterade. Pris: 100 kr

Säljer min ford bakaxel. Fästen för bokram och phanardstag. Fästen för wilwood ok tilsammans med Peugeot 205/106 framskiva. Inga bromsdelar medföljer. Det är axeln som den ser ut på bilden! länk till wilwood oken https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=11370 pris: 2500 kr

Det där är ju en riktigt bra idè. Vet att den lilla extra grejjen på det här systemet ger nästan 3db. Det är ju även enkelt att labba lite med systemet jag har fter jag har räknat på skaken. Nu är ju iofs problemet att bilen låter mycket...jämt och ganska linjärt över varvtalet men .... jag tror det finns en lösning!

Har ägnat mig åt beräknings verksamhet. för att få tillräcklig dämpning behövs ganska stor volym. Så jag började skissa på att bygga en egen burk. Tänker mig ett rätblock 120x150x600, dvs en bockad plåt. Sedan gör jag en resonator i främre baffeln och en traditionell dämpare baktill. Då blir det ompackningsbart. tankar??

Jag har sneglat lite åt din lösning. Hur lång är den? Ungefärlig vikt? Hur är ljudvolymen? Den tjusiga slutpipan är den också från PJ? Hur har du gjort själva skarven? Blir den varm (het) när man kör resp rejsar?

Kan ju fråga vad de väger, men jag är ganska övertygad om att det blir för tungt.

Har sökt som gaaaalning på nätet men inte funnit. har ett angenämt bullerproblem bilen 😊. Bilen är reg bes 2 gånger och även vanlig bes, samt har gått en del på bana inga klagomål. Kolla filmen och njut. Däremot så tycker sur gubben som kör att den låter för mycket. Och även en trevlig dansk herre som gjorde en riktig förbifartsmätning vid bankant och fick 95db. Har idag en 2" Simons 100mm dia och ~400 mm lång (det är fan inte mycket dämpare). Och det hade ju varit enkelt att bara köpa en fläskigare från raka rör och se nöjd ut... men en dyl lösning går inte, det är för tungt! 😠 Så jag är inne på att bygga hela systemet efter kollektorn i aluminium och naturligvis med en tunnväggig lätt dämpare. Hittar inte riktigt de delar jag behöver hos "PJ engineering" men det måste finnas fler ställen. Någon som har ett tips? Det jag främst behöver är bafflar, mantel. Tänker mig en diameter på ca 150mm och 500mm lång. IMG_0853.MP4

Sissådär T12BF fixat. Besiktigad for life 😊

Nope, då hade jag rätt temp och tryck 😊. Problemet då var ju att motorn knappt snurrade och reläerna inte förblev öppna.

Det var jorden till temp och trycksensorn (MAP/MAT) som vibrerat av innuti kontakten! Styrenheten trodde att det var -40 grader och ett atomsfärstryck på 3bar... den gick väl lite fett så att säga! intressant att jag kan döda motorn med hjälp av för mycket soppa när det går för fulla skaft 😳

Har idag varit och brummat på bana. Växellådan är som att skära i smör nu när jag fått ordning på kopplingen! Har även sett över framvagnen vilket också var positivt. Kan konstatera att bilen går ruskigt bra 😀 Däremot så hände nåt skumt, jag råkade gå på varvstoppet och motorn dog 😳. Efter det så bläddrade den till när man försöker starta men den startar inte så det var bara att packa ihop och åka hem. Testade gnistan och den är jättekeln på stiftet vilken kan förklara varför den tänder när det inte är så mycket snurr på motorn. Men vad fan har alla stift blivit ledsna eller är det samtliga tändspolar (volvo V70N COP) som stekts? ☹️ Tycker det borde gå på ett par burkar iallafall.

💪 skam den som ger sig! har skaffat en ny huvudbrytare och monterat denna! kopplingen var ett värre kapitel. Fick tipset att kolla dragget i kopplingen med bilen upphissad. Och se nä den draggade inte när kopplingen var i botten, däremot så greppade kopplingen nästan direkt (3mm på pedalen). Mätte (en hel del), ringde kopplingstillverkaren och hörde mig för om inspänning, slag osv. Kom fram till att jag behövde ~25% mer slag. Hittade inga vettiga master cyl som var tillräckligt stora och risken var ju att den blir löjligt tungtrampad. Fick tag i en 0.813" master cyl som slutat tillverkas i Sverige till bra pengar (~8%). Monterade och kopplingen öppnar vid 2/3. Helt ok, däremot så märker jag att dragläget flyttar sig märkbart nedåt när kopplingen blir varm (alu tryckplattan). Kan ju förklara varför den inte kopplat ur när jag pressat bilen på bana 🤔. Tänker att jag även borde kunna justera urtrampningslagret till 0-spel kallt så får jag rätt spel när den blir varm 😇

Har fått ett nytt batteri som verkar fungera. Dock så börjar jag bli lite trött! 1. Var ute och provade idag då huvudbrytaren sprack så nyckeln hoppade ur och strömmen försvann. Efter en timme av promenerande och verktygshämtning så fick jag igång motorn. Men då dör den direkt när jag trycker på gasen! Fick rulla hem på tomgång 😖 2. har kommit fram till att jag har för kort slag till tryckplattan så den kopplar ur precis när pedalen är i botten. Får väl bli att byta huvudcylinder.🤔 3. Lådan draggar när jag kopplar ur, pilotbussningen är starkt misstänkt. ☹️

Har byggt lite papplådor idag och ett redtop tror jag är näst intill omöjligt att få in i bilen (på ett bra sätt). För att få in ett Oddesy 925 ( vilket jag tror kan vara på gränsen) behöver jag kapa i ramen, svetsa i en nya stötta i motorrummet, ändra infästning för dragfädern till spjället, nya plus och minuskablar, åsså bygga en batterilåda! Sånt där jag skulle kalla vinterprojekt! ☹️☹️☹️

Ja här går det tyvärr inte undan. Har fortfarande inget batteri och missar viktig körtid. Börjar skissa på att bygga om kraftkretsen till ett optima redtop. Bör ju lösa alla problem jag har, men det tar ju tid ☹️.

Skulle gärna har vilket jävla batteri som helst som funkade nu. Shoraien är reklamerad men avvaktar svar. Nu är det ju inte så mycket att fundera på då jag köpt ett batteri med 36Ah och får ut någon % av det. Antingen är batteriet kasst (vilket jag tror) eller så är det marknadsfört på fel sätt vilket är skäl för byte/hävning av köp. Vill bara ha ett batteri som funkar! @Christer J mja strömmen är ju bra tills batteriet har laddat ur (på några sekunder vid crank). Så egentligen är problemet att batteriet inte har tillräckligt med energi (Ah).

@bexander mitt nya batteri har ingen kopplingsbrygga det gamla hade det. har bytt reläerna ingen skillnad. min hypotes är enl följer: Batteriet är uppbyggt av massor av celler , varje cell är som ett mobiltelefonbatteri. Sedan har man lött ihop 4 celler i serie för att få rätt volttal men det blir nånstans 800-1100 mAh vilket är för klent. Då löder mina ihop 30 talet dylika pack parallet (beroende på cellstorlek) och vips har man ett batteri som utlovat. Men då det kan bli knas i lödprocesser och med lite otur så kan det bli så att alla pack utom ett blir bortkopplade om det blir avbrott. Då kommer batteriet att ladda ur snabbt som attan men det kommer fortfarande att lämna ganska bra ström i några sekunder! Dessutom så kommer ju inte laddaren att upptäcka något fel eftersom den cellen är ok.

😁 10.693 V ... reläet till styrenheten står och slår mellan på och av så start är omöjligt trots att motorn snurrar. Har mätt direkt på Polen fick ~140A nominellt när jag crankade vilket är väääääldigt nära 1.5kW. "U" spänningar är standardiserade benämningar innom fordonsindustrin U30 konstant matning U15 tändning U31 jord U50 crank OSV Spänningsvägen + är batteri -> battfrånskiljare (delning till) -> startmotor och U30 plint under skytteln -> via U15 relät till U15 plint. Spänningsfallet över det hela är obetydligt.

@bexander jag har shorais smarta orginalladdare. lånade en ampere tång och en fluke idag, vid 5A så sjunker spänningen från 14,3A (fulladdat) till 13V på 1 min med en medelspänninga på 13.48. testade med ett bly batteri jag hade hemma 20Ah, på 10 min hade spänningen sjunkit 0.02V under medelspänningen. Räknar man på Ah över tid så stämmer det väl mot 20Ah. nu har lithium batteriet anna kemi och andra förutsättningar men det skall tappa spänning betydligt långsammare för att sedan dyka rejält i spänning på slutet av urladdningscykeln. men 5A på 1 min motsvarar 0.08Ah och 14.3-13V är ju från fullt till tomt... det är långt från några 12Ah.

Har ett shorai 36L3 som ger 540cca och är på 36Ah. Hade ett sånt förra året som stektes när min generator gick sönder. Det batteriet kunde jag köra en hel bandag utan generator! Nu klarar det nya batteriet inte av att starta motorn när det är fulladdat och det dras ut på 10-20s (dvs till lägre soc 13V). Medan med förra batteriet så startade motorn jättelätt och jag kunde göra många försök. Gör jag matten så ska jag kunna gnugga i närmare 4min på startmotorn innan jag når lägre soc. Det kan ju inte vara mer än 3Ah i batteriet.?

Det är ett litium batteri jag har 😊, ett rätt kraftigt sådant också. att ta loss generatorn hjälpte inte. Har inte gjort något åt motorn alls förrutom att byta olja. Har en nyrenoverad låda men då jag kopplar ur så ska det inte ha någon betydelse. Enda sättet att få igång liket är med starthjälp! Blir så trött!

Gjorde om chassiejorden ikväll så den blev tiptop. Bocket jordar direkt på batteriet liksom chassiet. Det jag har märkt är att spänningen på u15 går ner till ~10V när jag crankar... och då slår ju reläerna ifrån. hade " samma batteri" 540 CCA och 36Ah förra året och då var mycket bättre snurr på grejerna och jag kunde göra 10 starter på raken utan bekymmer. Nu känns batteriet utdraget efter ett startförsök på 10s skulle prova att koppla ur generatorn men hade ingen flås i batteriet så jag får testa imorrn.

Har elfel som övergår mitt förstånd och jag köra bana på söndag. skaffade nytt batteri och generator då den gammla generatorn dött och batteriet gick sönder efter att laddningen försvann. Startade bilen igår och körde en tur, hade strul med remslir så jag sträckte remmen laddade batteriet och bilen startade igen men hade fortfarande ingen laddning... laddade batteriet la på remspray och testade igen idag och startade motorn... fick ingen laddning. Stoppade motorn för att byta generator och nu hittade jag att pluspolen på generatorn satt lös... problemet är nu att bilen inte vill starta trots att jag har laddat batteriet! Det klickar i minst ett av reläerna så jag misstänker att startmotorn drar för mycket men det gjorde den inte förut?