Antus

Kolla specen. Den vanliga RT`n är enklare uppbygd och framför allt tyngre, Det mesta verkar vara värre på RT+ en vanlig RT. När jag har suttit och jämfört så ser det ut som om det är prisvärt med RT+, om man vill ut på bana och nöta vill säga. Till glasskiosken duger RT gott.

Det är en grej till som jag är lite fundersam över. Det pratas en hel del om knallgas vid elektrolysen. Jag är inte riktigt säker på att det stämmer. Med tanke på att det är en saltlösning och järn som man sedan strömsätter för att få en jonvandring känns det som om det snarare skulle vara koldioxid som bubblade. Använder man syra så blir det vätgas när syran reagerar mot järnet, det är jag med på. Saltlösningen i elektrolysen är snarare motsatsen. Jag är inte superhaj på kemi men det känns som det inte stämmer när man börjar räkna syre och väte atomer. Jag ska surra med en FD syntesare på måndag får se om han kan förklara så jag förstår.

Lozec har helt rätt sett ur rostskyddssynpunkt. Det går iof att bättringsmåla där golvet täcker innan man sätter dit det.

Ingen av dom är "billiga locost". Det finns kit som är bra mycket billigare. Jag tvivlar på att det är någon större mening att välja ett sånt kit som Mnr rt+ om man inte tänker bygga så lätt som möjligt och tycker att det kan vara värt en tusenlapp per kilo eller så. Kolla Gripenlands Daxbygge så förstår du vad jag menar.

Är lufttanken stor och OK på den gamle så kan det vara idé att seriekoppla den till den nya, gammalt lackerarknep som är användbart när man saknar 3fas också.

Jag har fortfarande inte hittat något om den mer en Muffets egen sida. Collin använde tydligen Muffet diffar men det säger inte mig så mycket. Engelska sidornås trådar verkar alltid spåra ur, kul men jobbigt i längden.

Jag tror jag har några klassnings plåtar som sitter på en scabställning och rostar, jag tar in dom och jämför vikten om man kör med elektrolys eller syra. :stupid: måste testas.

Det behöver inte alls stämma att det är en balja, läste ett inlägg och där stog det att det var så bra att det var "one pice interior-cover eftersom det sparade så mycket jobb. Trodde då att dom ändrat på kittet hos MNR men det kan lika väl vara felskrivet. Så var det det där med uniballs, ställer dom krav på vilken sort? Det är stor skillnad på hållfasthet mellan smidda och gjutna. Hur verkar kitet för övrigt?

Hmm. syns det några porer i godset eller är det helt tätt?

Hur gör man då? Offer brickor av zink eller. Det blir ennu knepigare efter som man vill jorda i ramen. Ström och blandning av metaller= inte så bra. Jag kan mycket lite om den typen av korrosion så det vore kul om man kunde få en bra förklaring på hur man enkelt kan undvika den. Det händer att jag råkar ut för den här typen av problem då jag jobbar med färg, som regel hänvisar man till konstruktions fel när det dyker upp. Skulle själv vilja använda rostfritt men är osäker på om det är så bra. Snyggt är det i varje fall.

Japp lösningen tar bort rosten utan att skada metallen. Jag kanske missuppfatat vad elektrolysen gör, men enligt dom firmor som syslar med elektrlys och tipset i början av tråden så är det precis det som sker. Jag har lite svårt att förstå hur det ska bildas nytt järn av rost. Kan däremot hålla med om att det upplevs som att det skulle göra det. Det står något om return surface rust to metallic och sedan rust scale is loosened and can be easily removed, lite luddigt i min värd där rost är rost. Jag känner en metallurg så jag ska återkomma med ett mer konkret svar senare. Bävar lite för det, det brukar kunna bli en utläggning som skulle bli en bok i ämnet. Hur som hälst är båda sätten utmärkta för att ta bort rost. The advantages this method has over the old standbys, like vinegar, Coke, muriatic acid, Naval Jelly, wire brushing, sand blasting etc. is that these methods all remove material to remove the rust, including un-rusted surfaces. With many, the metal is left with a "pickled" look or a characteristic colour and texture. The electrolytic method removes nothing: by returning surface rust to metallic iron, rust scale is loosened and can be easily removed. Un-rusted metal is not affected in any way.

Blir det inte problem med att fästa saker i en ram av rostfritt? Allt som är oädlare en ramen blir offeranoder = rostar bort. Kanske finns någon lösning som inte jag känner till. Har själv gjort tavlan att dra ditt några rostfria skruvar i vanligt järn, :banghead: Rostade explosionsartat.

Martin, hur gick det?

Det fins en annan metod också. Man kan använda en lösning av saltsyra, hexamethylentetramin och vatten. Ingen elektrolys. Blandningen ser ut så här exact men det går säkert att ändra lite på måtten. 500ml Saltsyra (HCI densitet 1,19g/ml) 3,5 gr hexamethylentetramin och 1000ml destilerat vatten. Skulle tro att det går bra med vanlig 30%ig saltsyra från färghandeln i stället för att blanda själv. Det tar ca 10 min att få bort rosten.

Hmm. Tigern går att köpa med dubbelmontage. I ofs svindyr, men det borde alltså finnas en lösning på vxl lådsproblemet. Lite industrispionage för eget bruk kanske kan vara på sin platts. Om jag fattar rätt av vad dom skriver så använder dom orgo lådorna med någon form av överförings/fördelnings-låda. Kan tänkas att det finns någon form av vxl-låda på marinsidan som går att använda, har sett lite konstiga installationer på framför allt vattenjet-drivna båtar.

Kom och tänka på en sak helt appropå! Jag känner en kis som körde sidvagns hoj i början av 90 talet. Har för mig att motorn kallades isr yammaha. Det var i princip en fabriks 500cc 2 taktare som var ännu mer vässad en 2hjulingarna. Det var endå skapligt med botten i den men det var mera av ketschup effekt. Hur som var motorn otroligt lätt och stark. Jag vill minnas att han sköt en kolv utan att märka det till en början, först när han blev från åkt på rakorna märktes effektförlusten. Det borde alltså funka med 2takt i en 7a. Häftigast vore en v8, Ryser vid tanken på när dom körde F1 med V8or på riddarfjärden. Jag tror inte att det blir några problem med förgasarna. Motståndet av vattnet är orsaken att det upplevs som om båtar har sämre lågfarts egenskaper. Märks tydligt om man tar en 4 taktare typ Honda 75 (med förgasare)och jämför med lika stor 2t. Största skillnaden är väl att 2taktaren är klart mycket rappare drar mer soppa och har oroligare (sportigare) tomgång. Hondan är en konverterad bilmotor. Hur var det nu någon sa, "en riktig motor tänder varje gång". :lol:

Tackar så mycket! För det mästa duger det gott med Temaprime EE. Det beror lite på vad det är man ska måla och om det är vanlig "bonn aluminium" eller någon form av legering. Det är säkrast att testa först. Underarbetet är A och O när det är Al man ska måla. Ska man måla själv i garaget går det bra att först tvätta det som ska målas så inget fett finns kvar. Sedan tar man OKQ8as miljöavfettning, en hink med riktit varmt vatten och en slipduk. Spruta på avfettningen och "våtslipa" med slipduken. Skölj med så varmt vatten som möjligt och torka sedan av allt. Varmt vatten är nödvändigt efter som det torkar betydligt fortare en kallt. Är det mycket veck och konstigheter så kan man spruta på lite koncentrerad spolarvetska när man torkar, då dunstar vattnet snabbare. Det skadar inte att tvätta 2ggr, man brukar alltid missa något 1a gången. När godset är torrt är det bara att måla, helst inom ett par timmar. Om trasan inte blir svart när man torkar hårt efter tvätt kan man ana att det är någon sorts speciallegering. Ett bra sett att själv kolla vidhäftning på är att med en rakbladskniv skära ett rutmönster, 5 vågrätt 5 lodrätt med ca 2mm mellanrum. Tejpa över med pack tejp vänta 1 min och dra bort tejpen. Släpper hela flagor är det inte bra. Syns bara fina skärytor är det bra. Nymålad färg behöver några dagars tork innan man testar, det märks om färgen är för mjuk när man skär.

Jag har varit med och byggt en del racerbilar, Det var nästan alltid tvunget att skräddarsy kylare både för olja och vatten. Vi brukade ringa runt och kolla priser på flera ställen. Har för mig att det fanns ett ställe som hette kylarspecialisten och någon i Kalmartrakten som brukade vara billiga. Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var men dom byggde kylare efter mått och volym, det var alldrig snack om lagervaror och priserna var inte heller särskilt blodiga.

Det finns företag som bara sysslar med skruv och mutter mm, dom brukar skicka det man behöver och är det lite special eller lite kvanitet blir nästan alltid billigast. Du verkar ha lite koll på vad du ska ha så kolla eniros gula och ring några som verkar ha det du söker. Alltid bra att ha någon som verkligen kan produkterna dom säljer. Har för mig att ett företg som heter Rofab i robertfors är bra på skruvförband, det ligger väl uppe i dina krokar?

Jag har tänkt på sådana tok grejor också. Gissar att man skulle få problem med kylningen så metanoldrift skulle kunna vara ett bra allternativ. Höjer man kompet och monterar glödstift så blir det snudd på diesel också, borde gå att krama ut hejdlöst med kus ur ett sådant bygge utan överladdning Hi Hi Hi.

Kolla på verktygen du har hur mycket luft dom kräver. Hittar du inget angivet kan du alltid jämföra mot liknande.

Läs igenom tråden "Målning av ramen hur gör ni" Biltemas topplack är en polyuretan precis som billack. Tål inte bromsvätska innehåller isocyanater = undvik om du saknar lack-box och friskluftsmask. Primern är någon form av epoxy inget sägs om vilken sorts. För att en färg ska ha bra rostskydd används zink. Under vatten kan man inte använda zink utan använder i stället en väldigt tät epoxy som hindrar syre och fukft (vatten) att tränga igenom färgen. Mao är det något som inte stämmer med beskrivningen av produkten. Man ska väl kanske inte vara allt för elak men jag försökte få fram lite info om färgen på google, hittade ingenting utom en massa missnöjda som försökt använda färgen, så jag är nog ganska skeptisk till att rekomendera den över huvud taget.

Det är Tikkurila som tillverkar färgerna. Googla så hittar du återförsäljare. Dom levererar färg till industrier över hela landet så om man ringer den återförsäljare som ligger närmast är chansen stor att dom kan köra ut färgen till dig. Dynapac använder Tikkurila och ligger i Karlskrona. Den stora nackdelen med pulver är att den väter underlaget dåligt. de blir snarare som en tät film över underlaget en en färg som betar sig fast och stoppar rost. Blir det hål på filmen kan fukt och syre tränga in och det börjar rosta under pulver-lacken. ett bra sätt att motverka detta är att använda en våt-grund som går att måla över med pulver. Det bästa är i regel att använda doppkar, då tränger grunden in i alla skrymslen och vrår. Vill man ha riktigt bra rostskydd så ska man använda en zinkrik grundfärg, Zinket har en förmåga att "läka" en skada som uppkommer. Målar man prylar själv så finns det en som heter temazink EE. Den är framför all bra att pensla på spalter och skarvar. funkar tillsammans med Temaprime EE. Pensla skarvar spalter svetsar och knepiga ställen med ett varv temzink EE. Vänta till nästa dag och måla på med Temaprime EE, dagen efter på med Temalack FD 80 och vi kan prata rostskyddsgarantier på livstid. Och JA på det där med nyanser. Både Temaprime EE och Temalack FD går att nyansera. Kolla i en NCS S karta eller Ral karta, går att få i dom flesta nyanser. Rådgör helst med någon expert innan du bestämmer dig, vissa "klara" gula och röda nyanser är knepiga att få bra täckning på. Har du sett en kulör någon stans så kan du alltid fråga om den. Lycka till!

Det finns en del små dieslar till båtar och motorredeskap som inte är så stora och tunga också. Kubota har några små fyror och treor har jag för mig. äve Yanmar har det. Dom har funnits ganska länge på marknaden och det borde gå att få tag på någon sådan nästan gratis. Det borde gå att kombinera en sådan med insprutningstekniken från bilindustrin men jag undrar om det är värt besväret. Känns som en Hoj-motor passar bättre om man vill få ut så mycket som möjligt, till så liten kostnad som möjligt.

Stämmer. All färg som är någon form av vätska och som torkar på gammalt hederligt sätt eller har en separat härdare kallas på fackspråk "Våtfärg". Sedan finns det Pulver som framgår av namnet vad det är. Det finns också några andra typer av färger som inte ingår i det som kallas våtfärg, där bland annat olika typer av doppkars färger UV härdande färger och vissa speciallacker som tex torkar vid extremt höga tempraturer ingår. Bestämmer du dig för att måla själv, så kan jag rekomendera att använda en grundfärg som heter Temaprime EE och en topplack som heter Temalac FD 80 eller 50 beroende på glans. Båda färgerna är anpassade så dom både går att pensla med och spruta om man vill. För att få ett fullgott resultat med det här systemet behöver man inte vara proffs och det är inte specielt känsligt med underarbetet heller. Är man bara hyfsat noga kan man slinta med störtsta skiftnyckeln så pass att det blir en buckla i ramen utan att färgen släpper. Båda färgerna lufttorkar och är 1 komponenta så man slipper hålla på med härdare. Vill man kan man använda grundfärgen och lägga en vanlig PU lack (Typ billack) ovanpå och få liknande egenskaper men ett bättre UV skydd (Solen bleker) och högre kemikaliebeständighet, det medför tyvärr att det blir mycket knepigare att bättra om du ska ändra på något i efterhand. Jag anser inte heller att användandet av PU lacker hör hemma i ett hobby garage, det är för knepigt att skydda sig tillräckligt och det är mycket större chans att resultatet blir misslyckat. Har även läst att det är vissa som har haft strul med målningen av broms ok och dyligt. Vill man måla själv så finns det en färg som heter Temabond ST 300. Det är en lågmolekylär epoxy vilket innebär att man absolut inte ska komma i kontakt med färgen. Det är ändå ganska lätt att använda handskar och en målaroverall för att skydda sig. Det bästa är om man kan blästra delarna innan målning men det går även att slipa och stålborsta. Hoppas det här ger lite klarhet i färgens mystiska värld även om jag bara skrapat lite på ytan i ämnet. Magnus...