ejorris

Jag lät ca 2cm av gängen vara ovanför skarvuttern som var svetsad i en "brytbänk". Bröt sedan med handkraft mha ett spett. Ingen tillstymmelse till brott vare sig i svets eller hylsa. Känns som detta kommer att hålla.... /J

Tack Gustaf, att du bara hinner vara överallt. Då blir det till att bygga nåt att bryta i.... återkommer strax. /J

Har gjort egna rodändor till både övre och nedre bärarm, se bild. M16 8.8 bult på en yttre 35x5 hylsa. Kör sedan med amazonbussningar och en 16x2 inre hylsa. Detta ger en tight passning. Sen bygger jag fästen av vinkeljärn 4mm godstjocklek med klämpassning mot den innre hyllsan. Har sett ett antal som svetsat egna rodändor, bla Drake har gjort nåt brytprov men hur "säkrar" man att det håller? Borde jag göra en eget brytprov eller borde det fungera och så låter man SFRO kommentera detta? Min egentlige fråga. De övre fästena tänkte jag bygga med 10mm bredare än inre hylsan och köra med shimsbrickor. Detta för att kunna justera Castor med en justermån på ca 2,5grader på varje sida. Jag tycker detta känns klockrent, men finns det nåt att tänka på här?

Vore ju kanon... då kan jag ju köra på 5/110 som finns. Dock verkar ET "bara" vara 30 på dessa men det bord nog SFRO kunna acceptera.

Väcker en gammal tråd, då jag har lite ytterligare funderingar. Jag har en liten udda kombination av Opel fram med 4/100 samt en helt komplett (ny!) Volvo V90 bakvagn med 5/108. Det ger mig ett litet dilemma med fälgarna och jag behöver antagligen byta bultcirkel bak. Har hittat en mycket snygg fälg, Rial Nogaro hos stop1.com och då måste jag upp på 5/120 bak då det finns en 17x9" fälg med ET 40 (V90 har ET 43 original). Snackat med Manton och dom har spacers som byter bultcirkel men dom bygger 20 då skulle mitt ET bli 20..... Vet inte riktigt vad SFRO säger om det? Antar att alternativet med omborrning är bättre, men går det att borra om 108 till 120 på en V90? /J

Det visade ju sig att boes spindlar var opelspindlar, men de passar på 240 oxå. Det blev ett par sådana. Dimension på rören 30x3, vilket ger innerdiameter 24mm som precis är greppvidden på M16. Svarvat ner M16 8.8 skarmutter (50 långa) och drivit in dom i rören, lämnat en liten klack och svetsat. Syns inte riktigt på bilden men för de två fråmre hålen i undre armen så har jag genomgående bultar (dragande kraft). Sen svetsar jag på ett plattjärn där den bakre bulten är svetsad. Här torde det bli frågan om mycket mindre krafter och även tryckande så man bör inte behöva genomgående bult (den hade hamnat rätt snett oxå, plus att jag skulle måst borra/svetsa/bearbeta det raka röret vilket jag nu slipper...) /J

Tänkte jag skulle ladda upp en bild hur det ser ut. Ser att den blev aningen kornig men man förstår nog ideen. /J

Funderade en hel del på mina bärarmar och att svetsa på invändiga gängor. När jag till slut bestämde mig för Hydroscands sömlösa hydralrör 30x3 insåg jag att diametern är 24 invändigt, dvs samma nyckelvidd som på en M16 mutter. Sagt och gjort, köpte ett antal M16 skarvmutter hos Swedol (60 långa), slipade ner dem runda med rejäl klämpassning och drev in med liten slägga. Lämnade en liten klack för svetsning, sitter som en smäck. /J

I det andra inlägget skriver "therealpinto", aktad SFRU guru: "Ja, du kan använda sömmade rör så länge de klarar kraven i övrigt, dvs minst c:a 220 N/mm2 i sträckgräns, minst 100 N/mm2 högre brottgräns och minst 10% förlängning till brott." Kollar man tabellen går det aldeles utmärkt med st37,4 rör. Notera dock de lilla asterixen vid sträckgränsen. Det står att med tjocklek 16-40 så gäller 225, men även det räcker ju.

Slog lite på st37,4 och det är nog inga problem. Jag köpte detsamma i veckan, 50% som locostmedlem?

Jag har handlat opelgrejjer hos http://dr-manta.de/ och det funkade fint. /J

Frågade om Opel vs. 140 leden och fick (för mig) positiva svaret: "Hej Jörgen Japp de är så. Mina leder är tillverkade av Opelspindelleder (den nedre) Det är så att volvo 240s led är lite mindre så den går igenom för långt i en 142 spindel (samma konstigning på opeln fast lite större) Dessa kostar 900kr/paret och skickas mot faktura i hela sverige M.V.H BOE www.boesmotor.se 0704 015827" /J

Har bollat lite med min besiktningsman (therealpinto) och i princip så skulle det kunna fungera men han påpekar oxå att kraften på gängstång samt svets mot hylsan blir stor. Min första plan var liknande den som på bilden. Skall höra om dom kan göra med lite andra dimensioner. Verkar ju rätt sunt att ta en väl beprövad lösning.

Bygger med Opel Ascona/Manta nedre spindelled med klämpassning och för att få plats med Opels styrväxel så som den sitter original så måste det främre benet på den nedra bärarmen vara rak. Har varit i kontakt med en mekverkstad som kan hjälpa mig att fräsa hylsan för klämpassningen men han hade lite åsikter om att man måste ar-borra efter svetsningen eftersom att det slår sig. Har sett andra med det "problemet". Då slog det mig att man kanske skulle slå två flugor i en smäll och låta den undre leden vara justerbar så som man ofta gör med den övre. Eftersom jag bygger en betydligt tyngre bil (Cobrainspirerad) så hade jag tänkt dimensionera upp en del och om jag kör generellt med 35x4 (funkar för mina bussningshyllsor oxå) så sulle det kunna se ut som på ritningen. Notera att på Opel så är övre spindelleden bultad så där kan man inte (?) göra samma konstruktion. Vad tror ni.... bu eller bä?

Om man har en gängdel som inte är justerbar och kör med 1,5mm gänga, dvs man får endast hela varv justerbarhet så får jag det till 0,4 graders steg. Jag har inga jätteambitioner av att kunna finjustera men vill ha Camber lika på båda sidor och har sett specifikationer på högre tolerans än 0,4 grader. Jag inser ju medan jag skriver detta att om jag kan justera 0,4 på båda sidor kan det ju aldrig diffa mer en 0,2 grader mellan höger och vänster Camber. Det måste väl räcka.

Även om M18x1 inte är den mest vanliga gängan vad tror ni om att använda den? Då kan man köra med 25x4 bärarmsrör (innerdiameter 17) och gänga direkt i dessa. Sen verkar jag ha gått på pumpen med mina rör från Tibnor. Trots att de finns i katalogen så är det inte helt lätt att få tag i dem ialla fall. Mailade Hydroscand idag om 1900-25-40 rör. Nån som vet om dessa bärarmrörs är enkla att bocka? /J

Ni som svetsat fast gängändar på era bärarmar, vad har ni använt för material i dessa? Kan man använda samma som i bärarmen, förutsatt att godstorleken är "tillräcklig"? Tex om jag kör 25x4,5 så kan jag gänga M18x2 direkt, alternativt 25x5 borra ut till 16,5 och gänga M18x1,5. Hur mycket gängat gods behöver man? Jag har sett nåt i stil med att tre helvarv skall räcka men det känns ju lite i underkant ; ). Om jag gör hylsorna 25mm långa tiorde det räcka antar jag.

När jag kollar deras prislista står det ju 114kr/m..... för inte kan det vara 114kr för 6m? Visserligen så är det nog 79kr plus moms för Tibnors rör så skillnaden är inte så stor. Tibnor skall ha 134 plus moms för sina hydralledningsrör (170 för gulkromaterade)

Nu är man ju i bärarmsträsket när mina original Opel blir för korta. Jag har lusläst på Tibnors hemsida och tycker det är lite märkligt att jag inte får träff i detta forumet för deras Konstruktionsrör, sömlösa: SS-EN 10210 stålsort S355J2H. Enl deras Rörhandboken på sidan 44 (http://www.tibnor.se/C1256EF1005D76CD/0/73B3F3CC13F24DE7C125723600408A76/$file/Tibnor_RoR-boken.pdf) så gäller: 345 N/mm2 470-630 N/mm2 22% förlängning. Sen verkar dock inte 25x3 finnas men 25x3.2 kostar 79kr/m, men det jag föll för var 25x3.6. Då får jag innermått 17.8 och borde kunna gänga M20 direkt. ps. ropade in em M20 gängtapp på Tradera för 31kr, kollade med butiken i stan och de skulle ha 600kr, men då var det en "Dormer" oxå.... men det var den jag ropade in oxå ; ) Tankefel.... jag kan givetvis inte gänga M20 då jag skär bort flör mycket gods, måste ned på högst M18 /J

Slår i lite trådar kring vilka mått som gäller för hylsorna för Amazon bussningarna, trådrullar. Finner stora skillnader, BeLo kör med måtten 26/20 (26 mm innerhått för ytterhylsan, 20 mm för yttermått innerhylsan. Thomas anger i samma tråd (http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=3251&hl=amazon++bussning) 30/18. Det är ju en enorm skillnad!.... från 6mm till 12mm gummi. Vad är det i original om man senare skulle vilja byta mot PU-bussningar?

Jag letar febrilt efter längder på olika fabrikat av kuggstänger/styrväxel. Har en Ascona/Manta med kuggstångslängd på 59cm (dvs mellan lederna). Med annan bakvagn måste jag även bredda framvagn och då får jag inte riktigt ihop det med ovan. Jag är intreserade av mått som är större än 59cm... Det skulle vara grejjt med en TWIKI sida kopplad till loscostsweden, dvs dokumentation som är öppen och editerbar för medlemmar där man kan lägga in fakta eftersom. I detta läget skulle jag alltså lägga till en tabell med det jag vill ha mera info om och sen fyllde vem som helst på eftersom. Sakta men säkert bygger man upp en statdig databas..... men detta finns kanske någonstans?

Som sagt, jag har lyckats komma över en komplett helt oanvänd bakaxel till en V90 hängd i sin brygga på blocket, se bild. Dock har jag den inte hemma utan jag har fått den levererad imorse till mina svärföräldrar i Hallsberg. Jag har inte helkoll på spårvidden men säljaren trodde ungefär 1500 (har bett svärfar mäta lite nogrannare på axeln). Då asconan har knappa 1400 i spårvidd i original så måste jag anpassa framvagnen, som jag egentligen redan svetsat ihop med måtten från originalbalken. Har snackat med min SFRO-representant therealpinto och han föredrar mindre skillnad fram/bak. Jag plockade i eftermiddags bort damaskerna från styrväxeln och då märkte jag att kuggstången från led till led är 59cm medan måttet mellan infästningarna för undre länkarmarana är "bara" 55cm. Hela styrväxeln sitter visserligen ett par cm ovanför infästningarna men det luriga är att lederna inte sitter exakt i linje med övre och undre infästingar så som man ser på flera inlägg att den skall vara. Notera att detta är originalmåtten. Jag inser då att om jag flyttar ner styrväxeln att par cm under infästingen så kan jag nog bredda 5-7cm utan att behöva förlänga kuggstången. Tror att det skall räcka. Men som sagt, jag måste mäta bakaxeln nogrannare och sen har man ju alltid +-15mm justeringsgrad på varje sida enl SFRO.

Bygger en Cobrainspirerad bil där jag redan har Opel Ascona B framvagnsdelar samt dess styrväxel. Nu har jag komit över en komplett bakaxel från en Volvo V90 som innebär att jag kommer att måsta bredda framvagnen en del. Jag vet att det är tillåtet att förlänga styrstagen, men eftersom jag använder redan passande länkarmar så vill jag helst inte det då dessa redan är anpassade i längd. Är det tillåtet/möjligt att förlänga kuggstången enl bild? Givetvis osvetsat utan en gängad adapter.

Tack för svaret, låter ju sunt att ringa nån smo vet. Hur svårt är det att bredda en fälg själv tror du? Har läst lite om det i SFRO handboken men frågan är om man kan fixa det själv med lite "övning"?

Förutsatt att dimensionen på fälgen är korrekt spelar det någon roll vilken vikt en fälg passar för? Jag bygger en "locost-cobra" om man nu kan kalla det så, baserar på opels framvagn. Har hittat en plåtfälg som ser ut som jag vill och som passar mina ändamål. Har tänkt bredda den 1" till 7"x15". Men fälgen jag tänker på är tänkt till en Opel Corsa med tjänstevikt kring 1100kg medan mitt bygge antagligen blir aningen tyngre. Spelar detta någon roll?