ejorris

Färdigsvetsat och provmoterat. Sitter som en smäck, frågan är bara om det håller? Jag la krängaren på en isklump så att värmespridningen blev minimal. Kunde inte märka nån temphöjjning alls efter "böjjen" trots att den var rödglödgad vid svetsningen. Insåg att det inte var helt enkelt att se vad som var gjort så jag la in lite förtydligande. Det rödmarkerade visar hur den såg ut original, blåmarkerade isar vart jag la svetsfogen. Lol... man ser ju knappt iallafall.... man måste nog klicka upp den högra bilden och ta till ett förstorningsglas. /J

Jag gör ett provskott.... om inte annars så lär man sig nått. Jag förvärmer och svetsar änderna. Låter huvuddelen av krängaren ligga i en snödriva så inte värmespridningen blir för stor. Frun har en keramikugn vägg i vägg med mitt mekande där man kan med hög precision värma föremål, tyvärr så går inte krängaren in annars skulle man kanske prova på att härda om den. Har tidigare varit på en sajt om smide..... kanske kan få nåt tips om härdning.

Jag bygger på "frihand" en Cobra replica... och använder Opel Asconas/Manta framvagn (med andra bromsok). Jag använder oxå samma mått som originalframbalken men jag kan inte ha krängaren framåt som på original då den inte får plats för kylaren. Har då kommit på att jag kan vända den bakåt om jag ändrar en aning på ändarna. Om det inte funkar så kommer jag att köra utan oxå......

Liten följdfråga....... Kapade igår bort ändarna och passade in dem som jag villa ha dem. Tänkte bara punkta ihop delarna för att kontrollmäta innan jag skall förbereda ordentligt för svetsning. Snabbt insåg jag dilemmat med att svetsa i dylikt material..... svetsen släppte ganska fort genom att en bit av materialet helt enkelt bara lossnade . Det såg ytterst "poröst" ut om det nu kan förklara saken. Nu till följdfrågan..... måste jag förvärma godset eller ta till nåt annat knep? Jag hade tänkt "svarva" av båda ändar till en konform och sakta bygga igen diket med MIGen. Eventuellt tänkte jag förstärka på "insidan", se bild. /J

Tog en liten stund innan poletten ramlade ner, menar ni att leden till vänster skall vara vara horisontel map länkarmens infästning i balken? Det skulle innebära att jag måste vinkla upp armen, men det medför att leden är mycket nära ändläget, dvs jag är rädd att den helt enkelt "bottnar" när armen fjädrar upp. Som spindeln är konstruerad så känns det mest naturligt att armen får den vinkel den har nu, men jag måste nog kolla upp detta bättre.... ser jag en Ascona/Manta p ånån parkering får jag väl helt enkelt krypa in under.

Tack för kommentarerna och jag tror att jag kommer att prova att svetsa.... går det så går det. Dock har jag hittat en annan möjlig lösning genom att vända krängaren inåt istället. Trodde inte det skulle gå för dämparnas skull men det skulle kunna gå. Att bygga själv är ju som ett jättepussel i 3D utan ritning. Läste ni föresten om killen med ubåten hårifrån umetrakten..... kan han bygga en 10-tons fungerande ubåt helt på egen hand vore det väl själva fasen om man inte skulle kunna få in en fungernade krängningshämmare. Visserligen hade han viss fördel..... finns ju ingen myndighet som besiktigar ubåtar i Sverige. Snö har vi gott om i Umeå..... även om den kom sent i år.

Jo det är ju klart, det blir ju bra mycket stadigare. Tänkte att med en ordentlig hylsa så skulle det kanske räcka, jag skall fundera lite mera.....

Har en krängningshämmare som inte riktigt passar så som jag bygger. Jag behöver korta ändarna en aning. Jag vill ha det som på vänstra sidan genom att korta den enl den högra som det ser ut idag. Har sett någon som kapat och svetsat och menat att vid ändarna så är det lugnt, andra säger att man absolut inte får svetsa. Har oxå sett iden med en gängad hyllsa men jag är inte helt säkert på att jag rymmer det. Om jag lägger krängaren i snön medan jag svetsar ändarna så borde ju värmespridningen inte kunna bli så stor..... räcker det tro?

Jag skall skruva ihop allt lite bättre och prova hela utslag och som sagt var är det ju inga större problem med att låta styrstoppet ta lite tidigare. Finns det föresten krav på vändradie? Angående oken så är de från en Opel Omega 2.0 med 280mm ventilerade bromskivor. Det är snarare ett Cobrainspirerat bygge än en lätt "locost" och jag landar nog kring 1200kg, tipset kom från opelsportsclub. De undre fästena är lite "under utveckling" just nu. För att dämpare och fjäder skall rymmas upp genom den övre armen så kunde jag inte bulta genom den undre armen som jag först trodde och borrade förr. Då fick det bli som på bilden (hoppas den är begriplig). Där jag vill att dämperan skall sitta finns inget bra att borra/fästa mot. Medveten om att det blir brytningar och fuderar på att svetsa fast fästet, men då tappar jag ju möjligheten at korrigera/ändra senare. Den lösningen som jag har är den acceptabel eller förkastlig tror ni?

Bygger en framvagn baserad på Opel Manta/Ascona framvagsdelar. Har fått tipset att byta till Opel Omega bromsar som passar bra med nya skivor. Märkte dock vid provmotering att bromslangens anslutning till oket, vid fullt rattutslag kan komma att ta i undre länkarm vid full nedfjädring, se bild. Då slog det mig att mitt antagande om att den undre länkarmen skall vara helt horisontell vid normalläge kanske inte stämmer, se annan bild (höll kameran snett men linjen är alltså horisontal). Frågan är alltså, kan det vara så att undre arm skall vara aningen vinklad uppåt i normalläge (och då kommer nedersta läget att klara sig), eller finns det anslutningar till oket som är mindre djupa (det är precis på gränsen att det går idag) eller skall jag minska på max rattutslag? Tips, ideer och åsikter mottages med varm hand!

Grejjen är att Aluaxeln är 200kr billigare, men det skiljer nästan 20.000mil mellan dem. Hur mycket får jag räkna med att bekosta den äldre Aluaxeln om jag måste renovera upp den. /J

Har kollat lite priser på 240 bakaxlar och bla hittat en -81 med Aluklump för 1500kr (26000 mil), Samma ställe hade en lågmilare (10000mil) i mycket bra skick för 1700kr. Läst lite runt och viktskillnaden skall vara på ca 14kg, men spelar det egentligen så stor roll? Tanken är att den skall sitta i en "bruksbil" och inte användas för banåkande. Av samma anledning så tycker jag inte diffat är så viktig heller. Kan det finnas andra fördelar med Alu-varianten, förutom att rosten biter dåligt på den ;) eller är en lågmilare att föredra. /J

Tack för det svaret.... det var som jag antog, men då det är mitt första bygge så blir det mycket sökning i forum och mycket frågor. Tyvärr så passar inte originalkrängaren så som jag tänkt bygga och då har jag provat att vrida och vända den åt alla möjliga håll och försökt grunna på att flytta fästena. Den bygger helt enkelt för mycket. Får väl se mig om efter nåt annat fabrikat.

Håller på att provmontera min framvagn och det ser bra ut överlag, men det dök upp lite bryderier när jag skulle montera krängningshämmaren. Jag bygger ett Cobrainspirerat bygge med Opel Mantas framvagn. Flyttat fästpunkterna i höjdled för krängningshämmaren som normalt sitter ca 15 cm ovanför, se bilden. Nu till egentliga frågan..... vid normalläge på länkarmar skall momentet vara neutralt eller krängaren vara "i spänn" uppåt/nedåt? Kanske bästa vore viss justerbarhet? Har försökt leta men bara funnit lite info på rejsa.nu om styvare/vekare hämmare. /J

Blir inte riktigt klok på olika kvaliteter, googlar allt vad jag kan men finner inte svar. Letar just nu, gängstång i 8.8 och fann det på Mekonomen, dock var det slut på just M12. Dom hänvisade till Jula, men där står det bara "Helgängad stång, rostfri A2". Samma hos ClasO som har en billigsort i 4.6, men en dyrare "DIN975, Rostfri A4 syrafast". Finns det någon enkel mappning mellan dessa "Ax" eller DIN till X.Y......? /J

Tog en bild men sitter på fel dator. Ritar en till där jag nogrannare visar hur de skär. Notera att de två vänstra fästena ligger i linje med det vänstra av de högra, dvs det blir "bara" ett fäste som ej är i linje, skall försöka räkna på hur mycket det bryter mot det yttersta fästet. Jag har dragit åt fullt och har lätt ett 20cm slag i ytterkant utan att jag tycker att det bryter. Jag känner mig rätt lugn, om nu inte Gustaf vill att jag ändrar till gummi..... då är det bara att lyda eftersom han antagligen kommer att besikta min skapelse. Räknat lite och kommit fram till att om jag låter armen vrida 25grader, vilket motsvarar drygt 20cm i fjädringsväg mätt vid hjulet så kommer det ytterst på det högra fästet bryta totalt 2.5mm i ytterlägena, dvs +-1,25 från ett neutralläge. Har inte full koll på hur mycket man behöver låta däcket kunna slå mellan ytterlägen. Om man bara tillåter 15cm ute vid däcket så är man nere på +-0,85mm. ps. det är ju roligare utan gummi! :icon_oops: /J

Rekomenderar du Gustaf att jag byter tillbaka till gummibussningar? Dessa PU-bussningar är köpta hos dr-manta i tyskland och verkligen avsedda för denna framvagn. Sett ett flertal inlägg i opelsportsclub som diskuterat och använder dessa, och jag antog att det var helt OK att byta till dessa. Och ja, vi kan väl kalla det ett cobra inspirerat bygge.

Jag använder ju Ascona/Mantans länkarm som även i original måste ha samma typ av brytning. Har för övrigt redan fått OK av Gustaf (therealpinto) att denna framvagn är bra. Punktade just dit det sista fästet och, mätt ute vid spindelleden, har jag ett slag på 20cm utan att det börjar bryta nämnvärt och det måste ju räcka med marginal. Finns bild på crocs.nu, album Risholt 2012, så ser man bättre hur det ser ut

Håller på att svetsa fästen för undre länkarmarna fram. Jag använder Ascona/Mantas framvagsdelar. Bussningarna är inte helt "symetriska" eller kanske skulle man kalla det inte i linje med varandra, se bild (dock överdrivet). Vinkeln är ca 5grader. Har svetsat två fästen, punktat ett tredje och skulle idag punkta det sista. Då märker jag, vilket måste vara självklart, att om jag låter länkarmen göra stora utslag så kommer det ju att bryta i fästena..... Jag antar att det inte spelar så stor roll vid små utslag och att jag antar oxå att jag försöker se till få "0-brytning" vid normalläge. Vill dock inte dra dit sista fästet innan nån kan bekräfta att jag tänker rätt. /J

Väcker en gammal tråd...... nu när dollarn är så låg undrar jag om nån vet av några amerikanska dämpare? Har en jobbarkompis som varananvecka-pendlar och han skulle nog kunna ta hem ett par dämpare.... /Jörgen

Åker och köper mig en Esab 170c i helgen, men vart handlar jag stålet i Umeåtrakten? Ringde först till Kusakoski men dom hade sålt handelsstålsbiten, slog sedan upp Tibnor på nätet (dom har ju legat på Västerslätt förr) men dom verkar ju oxå ha lagt ner i Umeå. Skall man prova mek. verkstäder eller vad? /J

låter bra.... har redan passat en fråga om kostnad till rolleslitz.... om man inte behöver svetsa igen så är det ara bra. /J

Jag skall sätta Omega 296mm bromsar på en Mantas framvagn vilket resulterar i att jag bla. måste borra ny bultcirkel till 4/100. Har sett på nåt forum (som jag inte hittar igen) att man bör svetsa igen de gamla hålen. Hur gör man det enklast..... skall jag dra i en bult och kapa den jäms med skivan och sen svetsa/slipa eller skall jag bara lägga igen allt med svetsen? ps. liten lyckohistoria..... köpte de två oken ovan på skroten som hade suttit på en gammal postbil från -99. 300:- styck ville han ha, helt ok tyckte jag, det finns dyrare. När skrotis plockat fram dom visar det sig att dom är i princip nya!!!! Dom byttes antagligen strax inan skrotningen ; ) /J

tusen tack..... jag har försökt kolla båda jula och biltema men man ser ju inte i detalj hur de ser ut på webben! /J

Skulle lossa nav från bromskiva på en Opel Manta och trodde jag såg någon vanlig torx fattning. Upp på Jula och inhandlade några varianter modell större.... men det stämmer ju inte alls!!! En torx har ju 8 (?) "hörn", men denna hade ju en hel drös... säkert 12, 14 st. Hittar inte någon insexnyckel för detta. Nån smo har ett tips var jag hittar denna typen? /J