Bondborn 007

Man brukar oftast kunna räkna med ca 100hk per liter motorvolym om man kör med "rimligt" påkostad trimning utan överladdning. I Pintons fall blir det alltså ca 200 kusar... Om du är seriöst intresserad av att lära dig om motorvässning kan jag rekommendera att du till att börja med köper "four-stroke performance tuning" av A. Graham Bell (ISBN 1 85960 435 8) Där finns en hel del matnyttiga fakta om både varför och hur man ska göra vissa saker i en morot... Grunden i all vässing är en bra portad topp med rätt kompförhållande, så det bästa man kan göra om man vill lära sig är att leta fram ett par skrottoppar att öva med slipmaskinen på. Man kan komma skapligt långt med bara portning+planing och en vassare kam, utan att byta till större ventiler och dyra förknasare... Det var väl locost vi snackade..? ;)

Det var just därför jag slängde ut frågan... ;) Långa diskutioner är väl kul och brukar vara riktigt givande? Jag har kollat runt lite, men ínte funnit några "sanningar" eller "rätta svar" i ämnet som man faktiskt kan hitta när det gäller resten av konstruktionen. Väntar med spänning på ännu fler åsikter! :) Problematiken är ju densamma oavsett om man bygger med fyrlänk + panhard/watt/wob eller om man kör med k-upphängning som Håkan och andra har på bilen. Det var förresten en liten artikel i senaste numret av Wheels om just bakvagnsupphängning, -tyvärr innehöll den inga raka fakta, mest gissningar och "så-brukar-det-av-nån-anledning-bli-bättre-konstruktion".

Jaha, då var det dags att försöka få till bakvagnen då... Jag bygger med 740-axel och 4-länk, men nu är frågan: Hur ska man placera fästena för länkarmarna för att bilen ska bete sig bäst? Jag vet att åka-fort-å-raktfram-killarna kör med stegar för att kunna flytta fästpunkterna beroende på hur de vill att bilen ska bete sig, men HUR påverkas bakaxeln av att man ökar/minskar vinkeln på bärarmarna?? Om jag fattat nånting överhuvudtaget, så "sätter sig" bakvagnen mer eller mindre beroende på inställningarna. SKA bakvagnen sätta sig maximalt, som en del rallycrossåkare hävdar, eller ska den INTE sätta sig för att få bästa greppet? Nån som kan förklara det här eller som har tips om nån annan sida där det beskrivs på ett bra sätt? Nu säger säkert nån: "bygg efter boken, det funkar.." -sure, det funkar alldeles säkert, men jag vill veta VARFÖR innan jag bygger... :surrender: ("boken" har jag för övrigt fortfarande varken skaffat eller ens sett... ;) )

Har du inte gjort hemläxan på Biltemakatalogen..? ;) Sidan 480, art.nr 20-362 för 29.90 + art. 20-364 för 79.90 Det finns säkert att köpa på andra ställen och med bättre kvallisort, men man ska väl inte stå å banka in 100-tals nummer med dem så det borde väl duga?

Jag har tagit fram en cad-modell för att få min framvagna att stämma. :icon_smartass1: Det enda jag har låst i modellen är spårvidden under fjädringsrörelsen, d.v.s. hjulen håller stumt mot vägen hur mycket det än guppar å far... Mina fästpunkter på bilen blev att sitta enl. bifogad bild. Rollcentrum rör sig mellan 66-75mm under fjädring (mått 742 är halva spårvidden, d.v.s. hjulcentrum, markfrigång: 130mm mot ramen) Om man inte vill kompromissa på just spårviddsförändringen, blir det väldigt petigt var fästpunkterna ska sitta märkte jag när jag satt å labbade lite. Teorin stämmer faktiskt i praktiken oxå! :) Förra veckan provade jag fjädringen på den snart färdiga framvagnen med en bygglaser och tammejfan så rör sig inte hjulet en enda millimeter i sidled under hela fjädringsrörelsen! :D Risken verkar finnas att det kommer att bli bra när/om det blir klart... :rolleyes:

Det verkar vara så att många olika beteckningar gäller för samma sak och även tvärt om att en beteckning kan betyda det rakt motsatta, beroende på vem och var man frågar... :wacko: Jag hittade en lista på hydraulrör från Hydroscand där de betecknar deras (mjuka å gosigt böjbara... :wub: ) hydraulrör följande: "1900: Kalldragna sömlösa precisionsrör enligt DIN 2391/C (EN10305-4). Material enligt St 37.4, NBK. Anoljade. " De här rören SKA vara normaliserade, men jag ska försöka få fram en mtrl-spec på dessa rör från dem innan nån kommer och påstår att jag far med osanning, (även fast jag själv inte behöver några mer rör.) Om nu dessa rör ÄR ok, är min fundering :prop: nu att det kanske kunde gå att få fram ett "klubb-mtrl-intyg" från dem (vi har ju redan ett rabattavtal där.. :) ) som alltid finns tillgängligt i butikerna för kopiering när nån av oss åker dit och handlar rör till en ny bärarm..? Måste ju vara busenkelt att fixa för dem. Det borde väl räcka såväl tekniskt som " juridiskt" att de intygar att deras "artikel nummer 1900-25-30 är ett rör med diameter 25mm, godstjocklek 3mm, stäckgräns xxx, brottgräns yyy samt zz% töjning till brott, normaliserat tillstånd" Vad tror du Gustav om den här idén? Skulle SFRO godta ett sånt intyg i kombination med en följesedel/kvitto/faktura där nämnda rör finns specificerat? Tänk så enkelt det skulle bli för alla nytillkomna byggare när de ska börja handla rör... Ingen behöver fundera på nått annat är var närmaste Hydroscand butik ligger! :D

Jag har oxå kört med 28mm gummibussningar i framvagnen (kommer ha det där bak med..) En anledning var att jag råkade hitta ett helt normalt (blått) vattenledningsrör som var just 34/28mm -passade ju som handsken till bussningarna! =) Gå in till närmsta vvs-firma, så kan jag nästan garantera att de har sånt rör hemma. Svetsbart är det -den biten har jag kollat med div. förstörande provning. Den enda "nackdelen" är att det är sömmat...

Jag hade ju prexis svetsat klart mina bärarmar med 740-leder när "förbudet" kom, så det blev till att konstruera om och svetsa nytt... *suck* Så här såg det ut för någon vecka sen:

jo, som en nödlösning när man bara måste få en bil genom besiktningen funkar det i.a.f. :thumbup: Vedbods-lotech som sagt var...

Jag brukar köra en vedbodsvariant av rundslipning när jag råkar ut för risiga skivor...: Bort med bromsoket, dra fast skivan på spindeln med muttrarna/bultarna och fram med vinkelslipen! :515: Bara att lägga skivan plant emot och slipa, bromsskivan drivs runt samtidigt som den slipas. När skivan har blivit någorlunda plan byter jag till ett slippapper för att få lite bättre ytfinnish. Locost! :D

Jahaja.. Det var det jag misstänkte skulle komma! Å ändå så chansade jag på att bränna ihop bärarmarna med 740-leder... *suck* min vanliga tur! Men man får se det positivt, -nu har jag ju en till anledning till att göra nya armar med förhoppningsvis lite snyggare svetsar.

Dämparna köpte jag för 7.250.-/4st från Dala7. Fjädrarna ska jag få utprovade när jag vet alla vinklar och vikter, så de har jag inte fått hem än.

Lite uppdateringar. Jag kollade lite på blocket härom dagen och "råkade" springa på en bottendel från en -96 940LTT, d.v.s. en besiktningsbar turbomaskin! Det blev en liten resa till V-ås och 1.000.- mindre i plånboken... Nu blir det alltså turbomatat istället för 5-cylindrigt som det var tänkt. Skoj dom lätt blir ännu skojjsigare! he he he ... :revs: De undre bärarmarna sitter nu på plats, även om jag inte är helt nöjd med svetsarna än. Jag var ju bara tvungen att få dit dem så det känns att jag kommer nån vart och inte deppar ihop. För denna provmontrering använder jag mig av en ny typ av biologiskt nedbrytbara bussningar som jag inte hittat nått om här på forumet förut... -Ett avkapat kvastskaft med ett 12mm hål igenom passade direkt utan nån som helst modifiering!! :lol: Spaxdämparna jag köpte för ett tag sen visar sig nu vara i kortaste (14") laget. :( Om jag sätter fästena där jag vill ha dem borde jag ha i.a.f. 16" för att det ska funka. Nån som vill byta? :rolleyes: En variant kanske är att bygga "ensåndärvaddetnuheterfjädring" med stötstänger och ledvippa som t.ex. SkoterJockes Aero-7 är försedd med. Tål att tänkas på...

Jo det ser ju minst sagt "lite späschall" ut runt växellådan... -är det någon som inte kunnat bestämma sig för rak- eller tvärställd låda som till slut byggde en diagonalställd tunnel? :lol: Ser verkligen skummt ut... Fram med kapen! Det enda som jag skulle undvika är att kapa av det tvärgående röret i "brandväggen" som du markerat rött på bild 3. Tror du kommer tappa vridstyvhet om du gör det. Jag håller med Lars H ang. förflyttning av motorn bakåt om du ska ha bilen till annat än bara rakt-fram-åka. Viktfördelningen kommer nog att bli bra om du låter motorn sitta där den gör.

Drake: En symaskinsgas borde ju helt klart funka att koppla in på svetsen. Bra idé!! Det värsta för min del är bara att jag inte har någon lust att göra ingrepp i en helt ny svets med tanke på garantin... Det sitter ju en pot på svetsen för att ställa strömstyrkan och det är nog just där man måste gå in och fippla för att få det att funka. Att reglera strömmen direkt på matarkabeln med typ 100A tror jag går "sådäär" Kan du prova och meddela hur det gick, så kanske jag gör det samma sen... :whistling: Alverby: Färdig med dina armar idag alltså!! Grattis!! :racesmile: Vi väntar med spänning på lite bilder... Här blir det ett försök med 740-leder för det var absolut enklas att få till. I brist på 140-leder kanske man bör ha en smörgåstårta hemma att bjuda på när det är SFRO-dags..? :whistling: Nu har jag varit ute i garaget en stund igen och provat lite mer, -faktiskt så blev det ungefär de siffrorna du nämnde ovan för att få det att funka skapligt. Ett par provbitar gick det åt, men nu börjar det kännas som att jag i.a.f. har lite koll på vad jag håller på med (för en gångs skull..) Den sämsta bärarmen gjorde jag ett nytt försök med och slipade bort hönsskitarna från igår. Jag provade att pendla upp en svets för att täcka misstagen, men tyvärr resulterade det i ett svetsdike efter hela svetsfogen... Ska nog kolla om jag har rör hemma så det räcker att göra en ny imorgon! Jag lyckades med konststycket att släcka bågen förresten!! :wohow: Om man helt enkelt kortsluter elektroden mot fogen, stannar sveten helt några sekunder och det var tillräckligt för att man skulle kunna hålla kvar gasen tills det blev lite mer lagom tempererat. Jag var rädd för att spetsen skulle bli förstörd av detta, men det verkar faktiskt som att den i stället klarade sig bättre än när man bara lyfter ifrån (?).

Precis vad jag har kommit fram till här med..! *djuup suck* Felet jag måste ha gjort är att jag har kört alldeles för varmt och sakta. Att jag inte kunde mata på lite snabbare beror troligen på att som Jörgen skriver "det kolar" och detta gör ju att man måste bränna rent ordentligt innan man kan flytta fram bågen. Mer värme = mer oxider = längre tid för att lyfta oxiderna till ytan = ännu långsammare = ännu mer sönderbrännt = Moment 22, typ... Hängde ens jag med mig själv där?!? :prop: Felet med polvändningen har jag provat oxå, med samma resultat som Drake... Elektroden smälter nästan snabbare än tillsatsen!! :wild: Tjoff -borta!! :icon_smartass1: Några iaktagelser efter min svetslaboration igår: Högerhanden brännskadad trots hyfsade hanskar, elektroden så pass rödglödgad så t.o.m gashylsan var orangelysande, slangpaketet så varmt så det inte gick att hålla i utan handskar... Tror nog att det där med förmycket ström kan stämma... :thumbup: Det där Drake skrev lite längre upp ang. gasefterströmning: Hur stoppar man ljusbågen när man bara har en simpel tig-tillsats utan avtryckare? Det enda jag kan göra är att lyfta ifrån stycket så det bryter och då försvinner ju även gasen därifrån... Nån som har nått tips? Funderar nästan på att bygga en fotomkopplare för att bryta spänningen till invertern...

Jupp! Amerikanst skräp duger allt bara till att ha som övningsobjekt... Den här gången var det en SuperTrap dämpare som hade småsmå pluttesöta muttrar pressade i plåtinsatsen när den lämnade fabrik. När man skruvade ihop å isär dämparn ett par ggr i samband med besiktning av bågen höll det inte längre... Öööhhh, Konstigt..? :blink: Det fick bli fastsvetade "rejäla" M5or istället, borde hålla lite längre i.a.f.! Känsliga svetsare varnas för nedanstående bilder! Nu börjar det i.a.f. lossna lite med tiggandet här... Jag har nog brännt ett halvkilo tillsats, närmare en halv tub gas och alla fingrarna i helgen, så nu ikväll gjorde jag ett försök att svetsa bärarm... Det skulle jag ha låtit bli!! ÄNNU mer övning krävdes tydligen... *suck* Det jag lärde mig på det här försöket är att en skraptig tydligen är väldigt känslig för spetsens skick. Det funkade inte att först svetsa lite div. skrotbitar tills man var nöjd med inställningarna och sen gå över till skapt läge. Ett par decimeters svetsande gjorde spetsen slö/rund/oxiderad(?) och sen funkade det inte lika bra som biten innan... På bärarm nummer två provade jag med att köra med nyvässat, svetsa en hel raka, vässa om spetsen, svetsa nästa... Funkade betydligt mycket bättre i.a.f.!! Frågan är bara om man är tvungen att hållas på det viset när man försöker med en locost-TIG? Tror att jag skär upp de här och svetsar ordentligt med MIGen imorgon istället... Då BLIR det bra! B)

Alverby: Har du alltså byggt "ordentligt på en gång" med 140-spindlar? Du råkar inte ha några bilder på skapelsen till allmän beskådan... :rolleyes: Skönt att höra att du oxå har måtten i samma härad i.a.f.!

Tjaa... Eftersom jag jobbar under cover som halvtidspappa B) , har det varit fullt upp med det uppdraget hela veckan. Nu har jag lämnat över dem till Ms M, så ikväll ska det bli svetsa av! :wohow: Ska börja med att värma upp mina stelnande fingrar med ett litet svetsjobb på en Harley i halvmiljonsklassen som en kompis kommer förbi med om en stund... SEN blir det allvar!! ;)

Jag måste bara säga... Jättegrattis till förstapriset i delmoment SNYGGASTE INREDNING !! :toot: *avis* Får du samma finnish på resten av bygget kommer det helt klart bli en riktig dräpare! Heja heja!!

Samma sak som för MIG med andra ord... Skillnaden är väl att miggen är lite mer förlåtande då man "slätar över" evetuella defekter med lite mer tillsatsmaterial. Skräpet blir ju som lite mer utspätt, om man säger... :zipped:

Då stämmer nog dina mått rätt bra! (..om jag nu tänker rätt?!) Jag har ju tänkt köra tvärt om med ca 5cm bredare mellan skivorna fram än bak, så mina armar borde rimligtvis bli 5cm längre än dina? De resterande centimetrarna verkar bero på att jag av nån anledning bara har 360mm mellan de nedre fästena. Vi kör väl med samma ram?!? Hursom..:det borde vara 7cm i skillnad mellan oss. :icon_smartass1: (om det inte stämmer kanske det ska tilläggas att jag bara hade en två i matte... :prop:) Måste nog ut å måtta lite på ramen igen!! Får ändå en känsla av att det är nått som inte stämmer här... *suck*

v ä l d i g t s l ö t t p å s i s t o n d e . . . :turtle: G ä ä ä ä s p ! ! ! !

Jag misstänkte nästan detta att TIGen är känsligare för föroreningar. Den egentligen enda anledningen jag har till att svetsa svart stål med TIG är att... ..öööh?!? Nu kommer jag faktiskt inte på nått överhuvudtaget! :blink: Bärarmarna kommer jag nog ändå bränna ihop med MIG'en (om jag nu mot förmodan inte lyckas få till svetsningen med nyförvärvet). Då vet jag att det blir bra! :D (..och NEJ! Vi snackar inte om nån enfas-svets med flusstråd...)

Tack tack TACK för det svaret och länktipset! Det var precis de uppgifterna som saknades! Millers sida var ju kanon och nu förstår jag varför min ljusbåge dansade electric boogie över hela arbetsstycket... :wacko: Många nyttiga tips verkar det finnas där! Jag hade tänkt lära mig (och försöka stå ut..) med en billig skrapTIG, för att lite senare köpa en ordentlig HF AC/DC maskin. Kan man svetsa bra med billigt skräp borde det ju bli kanon med riktiga grejjer... Dina svetsar tycker jag ser helt ok ut! Ska nog mycket till för att de inte ska bli godkännda. Imorgon SKA jag provsvetsa lite mer och se om det kanske kan funka lite bättre! Nu kan jag sova gott i natt å drömma om snygga svetsar! :P