Duger detta bältesfäste?

[Tobbe]

Då har jag äntligen kommit igång igen med bygget efter typ 3 år dvala ;)

Vad tror ni om att kapa ut en plåtbit i 4mm gods som ser ut enligt papp-lappen på bilden och fäster bältes rullen i den?

Svetsfogen kommer då ligga mot två sidor av 25x25x2mm röret.

[cealm]

Kul att du är på G igen. Föreslår också att du stagar mot "snedröret som passerar ovanför".

[kengren]

Kul att du är på G igen. Föreslår också att du stagar mot "snedröret som passerar ovanför".

4 mm, tycker det låter överdimensionerat - 3 mm borde räcka

kenneth lundgren

[Tobbe]

Ja, 3mm används på de bältena jag har, nissan och sabelt.

Finns det andra lösningar som är Ok än att sätta upp ett långt stag? Tex kan man ju om det behövs svetsa på en liknande metall-lapp på motsvarare sida av röret så att man helt omringar det, på det viset måste man vrida upp röret i kardantunneln vilken inte borde vara möjligt.

[cealm]

Om du sätter plåten som du tänkt och även svetsar på två (eller en) trianglar så "svetslängden" ökar totalt och kanske kan vara ok möjligen.

I "Boken" så har man bara lagt en fyrkantig plåt mot ett rör och sytt fast som främre bältesfäste. Jag tycker det är en rätt ynklig metod. Mina fästen för främre delen har alltid en svets under och sedan en svets mot något uppåtgående rör, i triangel eller fyrkant. Problemet med ditt fäste som jag ser det är att det inte är stagat i höjdled. Om något skulle hända vilket ingen vill och kraften blir tillräckligt stor då tror jag att hela det horisontella planet som ditt bälte sitter på kommer att vika sig uppåt som i sin tur medför två saker, en mjukare uppbromsning, som kan vara av godo men det ger också "mer bälte" dvs stoppet för föraren blir längre fram alltså närmre ratten. Ratten i våra sjuor är normalt fastsatt stum i längsled framåt. De flesta har bara krockzon framifrån.

Om jag nu har rätt eller inte i mina antaganden kan säkert diskuteras kring men det är så här jag resonerar att fästen helst skall hålla emot kraften vinkelrätt och med tillräckligt dimensionerade plåtar och bultar. Hellre lite för mycket plåttjocklek och bultstorlek än för lite för den här typen av konstruktioner.

Bälten mm skall ALLTID tjänstgöra korrekt men de skall helst ALDRIG tjänstgöra.

I min V8a tråd vet jag det finns bilder på hur mina fästen för bälten bak och fram ser ut.

[Drake]

Det är på gränsen att en M6 bult räcker för att klara kravet på 20500N 0m jag har räknat rätt, så dina fästen håller nog.

[cealm]

Så rätt Drake att en ny och fin felfri M6 nästan är ok men det finns skäl till att man använder M12 eller tummåttet runt M12. Samt att det som M12-an håller fast sig i också håller dvs dina plåtar och dess stagning. Skälet heter säkerhetsfaktor . Kontruktioner uttrycks ofta i orden 2-faldig, 5-faldig osv säkerhetsfaktor.

Dimensionera fästena till dina bälten så du vet att de håller, måste det räknas på om de håller så är det dags för omtag. Hela konceptet med amatörbyggda bilar bygger just på att man använder metoder, tekniker och material som garanterar att bilens sökerhetsfaktor är på "rätt sida".

Som alltid är det SFRO + SBP som avgör vad som anses rätt eller fel.

Edited October 31, 2010 by cealm

[Thomas]

man använder 7/16 UNF (11,11mm)

[Drake]

Visst ska man ha ett högt säkerhetstänk, jag jobbar dagligen med personflygningar mm. så jag är väl insatt i vikten av det. Men det finns gränser när det bara blir dumt! Självklart så fäster man inte bältena i en M6:a även om det skulle hålla, en tre till fyrfaldig säkerhetsfaktor verkar vettig här, framförallt ifall bulten skulle ha en defekt eller liknande. Men jag har sett skräckexempel på överdimensionerade bältesinfästningar (ingen nämd)

som enbart är fula och tunga i onödan. Visst kan man konstruera fästen som håller för några hundratusen newton, men frågan är ju hur föraren ser ut efter en smäll med dom krafterna. Grovplåt och helsvetsar i all ära men sen är det ändå bara ett nylonband och lite kött och blod.

Edited October 31, 2010 by Drake

[Drake]

Finns förresten en svensk uppfinning som sägs minska antalet whiplash-skador dramatiskt. Det är en liten plåt som man sätter i stolens främre del istället för bultar och som ger med sig när krafterna blir för starka vid en påkörning bakifrån. Så ibland kan det nog vara bra att vara måttlig när man dimensionerar, se bara på alla krockzoner som är inbyggda i alla bilar nuförtiden. Att smälla med en överdimensionerad sjua måste vara som att braka in i ett brofäste med en stridsvagn!

[cealm]

Bra tänk och konstruktion på fästena så de är kvar i den position där det är tänkt att de skall sitta. Fräscha bälten för i våra konstruktioner är det bandens töjning som bromsar upp. (Tryggt att veta.......) Förresten är nog hela SEvenbilen en enda stor deformationszon...... i alla fall om man möter en normalstor 1500 kg bil.

[Drake]

I en del tävlingsklasser med öppna bilar så måste man byta bälten varje år pga. den starka uv-strålningen dom utsätts för, vet inte hur mycket försvagade dom blir men det är kanske värt att tänka på. Åtminstone för dom som kör mycket, dom flesta verkar ju knappt lämna garaget så där är det lugnt.

Klart att infästningarna ska sitta kvar där det är tänkt att dom ska sitta, men det behöver ju inte innebära att man automatiskt måste använda tjockplåt, kolla i en vanlig bil, jag tror nog dom räknat på det där också!

Jag berättade för Marlon om att jag tänkte plasta in mina fästen direkt i karossen och då såg han ut som om han skulle smälla av, men efter ett par samtal och lite uträkningar från en glasfiber-professor på KTH så gick det igenom. Professorn tittade på mina skisser och bara skrattade, han ansåg att allt på karossen skulle gå sönder innan fästena gav upp. Det är såklart lättare att beräkna om man jobbar i kända material än grp därför finns det ingen som helst anledning att ÖVERDIMENSIONERA om man använder plåt, huvudsaken är att man KONSTRUERAR rätt.